/fethiye_corb89is.jpg)
Расположение: 10 км (6 миль) к юго-западу от
Фетхие.
Транспорт: из Фетхие или Олю Дениз
Открыт с апреля по
октябрь: с 8:30 до 18:30 ежедневно
Ноябрь-Мар: с 8:30 до 17:00
ежедневно
Заброшенный Каякой или Каякёй, ранее известный как
Кармилассос, а затем Левисси, был процветающим греческим городом,
пока он не был оставлен в 1923 года во время обмена населения между
Турцией и Грецией. Около 400 домов без крыши стоят на склоне холма с
видом на плодородную равнину. Православная церковь Панайя
Пиргиотисса была восстановлена и является основным направлением
движения за мир и международное примирение. В настоящее время объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО, Каякой и его руины, сохранились как
историческое поселение. Город вдохновил роман «Птицы без крыльев», в
котором основное внимание уделяется росту турецкого патриотизма
после распада Османской империи.
Как добраться
Из Фетхие
Долмуш (маршрутка) «Kayaköy» или
«Kaya». Отходит от остановок у Белой мечети в центре или от
автовокзала / торгового центра Erasta. В сезон ходит каждые 20-40
минут, зимой реже. Время в пути 15-25 минут.
Такси: 12-20 минут,
удобно если едете компанией.
Арендованная машина или скутер:
около 8 км по извилистой, но нормальной асфальтовой дороге. Парковка
у входа и вдоль нижней дороги обычно бесплатная.
Из Олюдениза
/ Хисареню
Долмуш через Хисареню.
Пешком по участку Ликийской
тропы: 5-6 км, 1,5-2,5 часа. Красивый лесной маршрут с видами, но
летом жаркий и местами крутой.
Пешком из Фетхие
Есть
старая лесная тропа и более современный вариант по Ликийской тропе.
Занимает 2-3 часа. Имеет смысл только если вы специально хотите
совместить прогулку с посещением деревни.
Последние долмуши
вечером лучше уточнять на месте: зимой они заканчиваются раньше.
Билеты, часы работы, деньги
Деревня - официальный музей.
Иностранцы платят эквивалент примерно 3 евро наличными в лирах.
Карты и валюту на кассе обычно не принимают. Мелкие купюры
желательны.
Для граждан Турции действует MüzeKart (вход
бесплатный).
Лето (примерно апрель-октябрь): касса с 08:30-09:00
до 19:30-20:00, последний вход около 19:30.
Зима: до 17:00-17:30.
Физических ворот нет. Если касса уже закрыта, формально можно
гулять, но лучше приходить в рабочие часы.
Воды, туалетов и
тени внутри руин почти нет. Банкомата в деревне нет. Наличка нужна и
для входа, и для кафе у нижней дороги.
Сколько времени
закладывать
Быстрый осмотр нижней части: 45-60 минут.
Нормальный визит с церквями и видами: 2-3 часа.
С подъемом к
верхней часовне, фотографиями и прогулкой по верхним улицам: 3-4
часа.
Если совмещаете с походом в Олюдениз или к бухте Соуксу:
полный день.
Большинство людей задерживаются дольше, чем
планировали.
Что обязательно посмотреть внутри
Идите снизу
вверх.
Нижняя церковь (Aşağı Kilise / Panagia Pyrgiotissa) -
лучше сохранилась, внутри фрагменты росписей. Не трогайте стены.
Верхняя церковь (Yukarı Kilise / Taxiarchis) - главная точка обзора
на всю деревню и долину.
Часовня на вершине холма - от верхней
церкви еще 15-20 минут по красным точкам. Оттуда открывается вид на
море и Олюдениз.
Старый фонтан 1888 года у дороги (можно набрать
воду).
Каменные дома с цистернами, очагами и узкими лестницами.
Не забирайтесь на стены: они хрупкие и это запрещено.
Старые
школы (женская и мужская).
Дорожки неровные, из оригинальной
брусчатки и рыхлого камня. Перепад высот по деревне 120-180 метров.
Лучшее время для визита
Самое комфортное: апрель-май (цветы
между домами) и октябрь-ноябрь.
Лето: только рано утром (до
10:00) или после 16:00-17:00. Днем камни раскаляются, тени почти
нет.
Закат дает самую красивую картинку, особенно у верхней
церкви.
Зима тихая и пустая, но может быть сыро и прохладно.
Что взять с собой
Закрытая обувь с хорошим протектором.
Шлепанцы и сандалии - плохая идея.
1,5-2 литра воды минимум (на
жаре больше). Внутри купить негде.
Шляпа, крем, очки.
Легкая
кофта: вечером на склоне на 3-4 градуса прохладнее, чем в Фетхие.
Наличные лиры.
Офлайн-карта: связь местами слабая.
Не
залезайте на крыши и стены, не ломайте камни, не оставляйте мусор.
Дроны требуют разрешения.
Где поесть и остановиться
У
нижней дороги и на окраине живой части деревни есть несколько кафе и
ресторанов. Популярны простые места с мангалом (например, формат
«сами жарите мясо»). Порции большие, атмосфера деревенская. Вечером
приятно сидеть под виноградной лозой.
Жить можно:
в небольших
пансионах и бутик-гестхаусах прямо в Каякёе;
в Хисареню /
Оваджике (5-10 минут на машине);
в Олюденизе, если хотите пляж и
инфраструктуру.
Есть кемпинг и художественный лагерь (Kayaköy
Sanat Kampı) с мастерскими по керамике, фотографии и ткачеству.
Что совместить рядом
Ликийская тропа Каякёй - Олюдениз: 5-6
км через сосновый лес, виды на лагуну. Один из самых красивых
коротких участков тропы.
Бухта Соуксу (Soğuksu / Cold Water Bay):
прохладные источники, галечный пляж, спокойнее Олюдениза. Можно
дойти пешком или доехать по грунтовке.
Гемилер / остров Святого
Николая: византийские руины, хорошая вода, закаты.
Монастырь Аф
Куле: еще 3-4 км в сторону гор, виды на море.
Параглайдинг с
Бабадага и сама лагуна Олюдениза - логичное продолжение дня.
Античность и Ликия
Люди жили на этих склонах задолго до каменных
домов XIX века. В окрестностях есть ликийские саркофаги и высеченные
в скале гробницы. Античный Кармилассос обычно связывают именно с
этим районом, хотя точная локализация спорная: некоторые
путешественники XIX века (в том числе Чарльз Феллоуз) относили имя к
острову Гемилер, другие сопоставляют описания Страбона с материковым
склоном.
Ликия вошла в орбиту эллинизма после походов Александра,
затем стала частью Римской империи. Город не был крупным полисом
уровня Ксанфа или Патары, но входил в ликийскую сеть поселений.
Византия
В византийских церковных списках место фигурирует
как Лебессос / Лебесс. Оно упоминается как епископская
кафедра-суффраган митрополии Миры в «Нотиции» Псевдо-Епифания (около
640 года, время Ираклия) и в аналогичном списке начала X века,
связанном с Львом VI Мудрым. Католическая церковь до сих пор числит
Лебесс как титулярную кафедру.
По местной традиции часть жителей
византийского поселения на острове Гемилер ушла сюда, спасаясь от
пиратов. Христианская жизнь на склоне, судя по позднейшим церквям и
часовням, не прерывалась столетиями.
Османский период:
Левисси как живой городок
После бейлика Ментешеоглуллары район в
XV веке вошёл в Османскую империю (часто называют 1424 год).
Греческое православное население сохранило общинную автономию в
рамках миллета. Турки-мусульмане в основном жили внизу, в долине, и
занимались земледелием. Греки сидели на каменистом склоне, где пашни
мало, и специализировались на ремёслах, торговле, оливковом деле,
ткачестве, керамике.
Большая часть того, что видно сейчас,
построена в XVIII-XIX веках. После землетрясения в Макри (Фетхие) в
1856 году и большого пожара 1885 года часть жителей переехала на
склон, и Левисси заметно вырос. Дома ставили террасами так, чтобы не
заслонять соседям солнце и вид. Нижний этаж часто служил кладовой
или хлевом, на крышах устраивали цистерны для дождевой воды - воды
на склоне всегда не хватало.
К началу XX века в городке было
около 350-500 каменных домов, две главные церкви, более десятка
часовен, школы (отдельные для мальчиков и девочек), мастерские,
лавки, аптека, почта. Оценки населения расходятся: от примерно 2000
до 6500 человек, иногда называют и более высокие цифры для всего
округа. Ядро составляли православные греки. Существовала даже
местная газета и словарь левисийского диалекта, составленный
учителем Михаилом Муссиосом.
Две главные церкви:
верхняя -
Таксиархис (церковь Архангелов);
нижняя - Панагия Пиргиотисса
(Богородица Пиргийская).
Плюс часовни, в том числе связанные
с монастырскими пещерами. Архитектура скромная, но плотная и
продуманная: узкие улочки, каменная кладка, внутренние дворики.
До Первой мировой войны греки и турки соседствовали относительно
мирно. Дети играли вместе, мужчины встречались в кофейнях. Это не
идиллия без трений, но и не постоянная война.
Первая мировая
война и исход до Лозанны
Уже в 1914-1918 годах положение христиан
Ликии резко ухудшилось. Для района Макри-Левисси источники описывают
преследования, высылки, трудовые батальоны, марши вглубь Анатолии
(Денизли, Аджипаям и дальше). Часть семей ушла раньше 1923 года. К
концу войны греческое население сильно поредело. Это важно:
«призрачный город» начал пустеть не в один день по договору, а на
фоне войны и политики военного времени.
После греко-турецкой
войны 1919-1922 годов оставшихся греков Макри и Левисси отправили в
Грецию. Часть основала Неа-Макри (Новый Макри) под Афинами; выходцы
из Левисси селились также в Неа-Левисси и других местах Аттики,
Беотии, Фокиды, Эвбеи.
Лозаннский обмен 1923 года
30
января 1923 года в Лозанне подписали Конвенцию об обмене греческим и
турецким населением. Критерий был религиозный, а не языковой:
православные христиане из Анатолии ехали в Грецию, мусульмане из
Греции - в Турцию. Исключения сделали для греков Стамбула и
мусульман Западной Фракии.
Жителей Левисси обмен коснулся
напрямую. Дома остались стоять. На их место направили мусульманских
переселенцев из Греции (Западная Фракия, окрестности Салоник и др.).
Большинство не прижилось: склон каменистый, воды мало, привычного
равнинного хозяйства нет. Многие ушли вниз в долину или в другие
районы. Поселению дали турецкое имя Каякёй - «каменная деревня».
Есть местные предания, что новые жители не хотели селиться в домах
из-за слухов о гибели прежних хозяев. Историки спорят о масштабе
насилия именно в этом селении, но общий фон эпохи - массовые
депортации, беженцы и взаимная вражда после войны.
Землетрясение 1957 года и «музей под открытым небом»
Опустевшие
дома постепенно разрушались. Сильный удар нанесло землетрясение в
Фетхие 1957 года: крыши и верхние части кладки пострадали ещё
сильнее. С тех пор Каякёй окончательно закрепился в образе
города-призрака.
Ниже по рельефу выросло современное поселение с
тем же названием. Старый склон охраняется как археологический /
исторический объект (ören yeri). Посетители ходят по улицам, заходят
в церкви, смотрят на цистерны и пустые оконные проёмы. Место связано
с Ликийской тропой: отсюда идут маршруты к Олюденизу и Фаралье.
Каякёй стал литературным образом: Луи де Берньер использовал его как
прообраз Эскибахче в романе «Птицы без крыльев» (Birds Without
Wings).