Сиглуфьордур находится в Северной Исландии. Между 1900 и 1960 годами
Сиглуфьордур занимался ловлей сельди. Хотя во многих городах
Северной Исландии в то время активно занимался ловом сельди,
последствия промысла сельди наиболее заметны в Сиглуфьордуре.
Сначала селедку засолили, а потом построили специальный завод.
Остатки этой эпохи можно увидеть в местном музее сельдяного
промысла. После эпохи сельди завод был переведен на переработку
других видов морепродуктов.
Город является местом действия
как романов о скандинавском нуаре Рагнара Йонассона «Темная
Исландия», так и большей части первых двух сезонов исландского
сериала о скандинавском нуаре «В ловушке», который снимался здесь, в
Рейкьявике и в Сейдисфьордюре.
Музей эпохи сельди (Síldarminjasafnið / Herring Era Museum)
Это
главная достопримечательность города и один из лучших музеев Исландии.
Европейская музейная премия 2004 года. Крупнейший морской и промышленный
музей страны, площадь экспозиций около 2500 кв. м.
Адрес: Snorragata
10. Летом (июнь-август) обычно 10:00-17:00 или 10:00-18:00, в мае и
сентябре 13:00-17:00, зимой - по договорённости. Взрослый билет около
2400 ISK. Билет часто включает Народный музыкальный центр.
Музей
разбит по зданиям, и это не «витрины с табличками», а отреставрированные
рабочие помещения.
Роальдсбракки. Норвежская засолочная станция 1907
года, когда-то крупнейшая в Исландии. Четыре этажа почти в исходном
виде: бочки, инструменты засолки, контора спекулянта, жилые комнаты
«сельдяных девушек» (síldarstúlkur) — постель, одежда, письма. Летом по
субботам часто устраивают живые продукты засолки на причале, с песнями и
танцами.
Грана. Завод 1930-1940-х по переработке сельди в рыбную муку
и жир. Показана первая настоящая промышленная технология Исландии:
машины, котлы, схема потока потока.
Лодочный сарай (Bátahúsið /
Эллинг). Реконструкция Гавани около 1950 года. Внутри причал и около
девяти судов разных типов, аудио- и видеоматериалы о путине 1938 года и
позже. Есть старая помада у воды.
На территории также кафе Herring
Café. При осмотре лучше заложить 1,5-2 часа, если читать загрузки.
Официальный сайт: sild.is
Народный музыкальный центр
(Þjóðlagasetur ст. Бьярна Торстейнссонар)
Дом XIX века на Нордургате
1, бывшее жильё священника Бьярни Торстейнссона (1861-1938). Он собрал
почти исчезнувшие исландские народные песни и издал их в альбоме
1906-1909 годов. Его считают «отцом» Сиглуфьордура в культурном смысле.
Внутри: записи рим (эпическая поэзия нараспев), твисенгур (двухголосие),
детские песни, старые инструменты - лангспиль (цитра с бурдоном) и
исландская фидла. Можно попробовать поиграть. Часто дают кофе и чай.
Летом обычно 13:00-17:00.
В начале июля проходит пятидневный
фестиваль народной музыки: концерты на улицах и в церквях,
мастер-классы.
Церковь Сиглуфьярдаркиркья (Siglufjarðarkirkja)
Протестантская церковь 1932 года на склоне над городом. Длина около 35
м, ширина 12 м, башня 30 м, около 400 мест - для маленького города это
крупное здание. Часы на башне подарил Сбербанк в год освящения.
Внутри: алтарная картина «Тайная вечеря» 1726 года и цветные витражи
немецкой художницы Марии Кацграу (1974). Перед церковью скульптура
Рагнары Кьяртанссона «Силдвейди» («Лов сельди»).
Короткий подъём дает
вид на фьорд, цветные крыши и гавань. Фигурирует в сериале «В ловушке»
(Ófærð / Trapped) Балтасара Кормакура: Церковь большую часть первых
сезонов снимали именно здесь.
Гавань и улица Адалгата
Весь
центр пешеходный по масштабу: от края до края города около 2 км.
Адалгата идет параллельно Гавани. Цветные деревянные дома, лодки, цветы
летом, вид на крутые горы. Это главный «кадр» города.
У воды -
рестораны Hannes Boy и Kaffi Rauðka, рыбная лавка с рыбой и жареным
картофелем на Aðalgata 27. В старом рыбзаводе работает семейная
пивоварня Segull 67 (туры и дегустации по записи, флагманский пейл эль
продаётся по всей стране).
Противолавинные стены и смотровые
тропы
За городом стоят массивные лавинозащитные сооружения. По ним
проложите гравийные дорожки и площадку. Сверху «террасы» открыли обзор
лучших крыш, пирса и фьорда. Спокойный вечерний маршрут, почти без
людей.
Лесной парк и водопад Лейнингсфосс
Редкость для
Исландии: небольшой лес Скугректин с тропами и скамейками. Короткий путь
ведет к водопаду Лейнингсфосс — невысокий, но в зелени. Удобная пауза
между музеями и горами.
Горы и походы
Полуостров Трёдласкаги -
крутые хребты до 1000-1200 м.
Голширна (около 685 м): маркированный
подъём 2-3 назад-обратно, лучший вид на город сверху, час назад.
Перевалы Хестскард и Холскар ведут себя в соседнем безлюдном
Хединасфьордуре (пешком по старой дороге через тоннель на машине).
Чаша Хваннейрарскал над городом - более длинный маршрут.
Старая
горная дорога в Сиглуфьоре летом открыта для прогулок и поездок: это
одна из самых высоких дорог Исландии.
Зимой работает зона
Скардсдалур: несколько подъёмников, около 10 трасс, катание по долине и
ски-тур с хребтов к морю. Сезон обычно декабрь-апрель. После лавины 2021
года инфраструктуру управления; Перед поездкой проверьте актуальное
состояние на skardsdalur / fjallabyggd.is.
Летом возможны лодочные
прогулки (Sóti Travel по воскресеньям: птицы, рассказы, иногда рыбалка),
гольф на 9 лунках у реки и геотермальный бассейн с видом на гору.
Фестивали и «атмосфера»
Начало июля: Фестиваль народной музыки.
Август: сельдяной фестиваль Síldarævintýrið.
Конец августа: самый
северный в мире фестиваль комиксов.
Конец июля: семейный Триллудагар
(ловля с лодок, музыка, барбекю).
С 5 июня по 10 июля солнце не
заходит. Зимой при ясном небе - северное сияние; дорога и направление
смотреть на vedur.is.
Сиглуфьордюр лежит на северной оконечности полуострова Трёлласкаги и
долгое время был одним из самых изолированных городов Исландии. Зимой
горные перевалы часто закрывались, и связь с остальной страной держалась
на тонком туннеле. Сегодня дорога стала круглогодичной благодаря новым
тоннелям, но планировать поездку всё равно стоит заранее: расписание
автобусов ограниченное, а погода на севере меняется быстро.
На
самолёте
Ближайший аэропорт с регулярными рейсами - Акюрейри (AEY).
Сюда летают внутренние рейсы из Рейкьявика (аэропорт RKV, не Кефлавик)
примерно за 45 минут. Из Акюрейри дальше удобнее всего ехать на автобусе
или арендованной машине.
Автобус Strætó № 78 идёт от аэропорта
Акюрейри (остановка Akureyrarflugvöllur) и от культурного центра Hof в
центре города до остановки Siglufjörður - Olís. В пути около 1 часа
15-25 минут, расстояние примерно 75-80 км. Рейсов обычно 2-3 в день в
каждую сторону (зимой меньше). Стоимость билета ориентировочно 3600 ISK.
Актуальное расписание и покупка билетов - на straeto.is.
Альтернатива
- арендовать машину прямо в аэропорту Акюрейри и ехать самостоятельно
около 1 часа 15 минут.
Из Рейкьявика или Кефлавика прямой дороги нет:
либо внутренний перелёт + автобус/авто, либо долгая поездка по кольцевой
дороге.
На машине
До Сиглуфьордура можно доехать из любой
части страны, выехав на кольцевую дорогу № 1. Дальше есть два основных
маршрута.
Западный маршрут (из Западной Исландии и с юга через
Вармахлид). Через несколько километров после Вармахлида сверните на
дорогу № 76. Она ведёт прямо в Сиглуфьордюр и проходит через туннель
Стракагонг. Этот путь длиннее восточного, если вы едете из Акюрейри, но
удобен, если вы уже на северо-западе полуострова.
Восточный маршрут
(самый популярный из Акюрейри и Восточной Исландии). Из Акюрейри
выезжайте на север по дороге № 82 вдоль Эйяфьордура. По пути вы проедете
Хауганес и Далвик, затем туннель Мулагонг (около 3,4 км) до
Олафсфьордура и дальше через систему туннелей Хединсфьярдаргёнг до
Сиглуфьордура. Весь путь из Акюрейри - примерно 75 км и 1 час 15 минут в
хорошую погоду.
Из Рейкьявика на машине - около 5-6 часов и 380-430
км в зависимости от остановок и погоды.
Перед выездом, особенно с
октября по май, обязательно проверяйте состояние дорог на road.is. В
сильные штормы тоннели и горные участки могут закрывать.
Туннели,
которые изменили город
Стракагонг (Strákagöng, туннель Стракар)
Открыт в 1960-х (часто указывают 1967 год). Узкий однополосный туннель,
который десятилетиями был единственной надёжной связью Сиглуфьордура с
внешним миром. До его появления зимой город часто оказывался отрезанным.
Сейчас это исторический участок западного маршрута.
Хединсфьярдаргёнг (Héðinsfjarðargöng)
Открыт в 2010 году. Система
туннелей общей длиной около 11 км соединила Сиглуфьордюр с соседним
Олафсфьордуром через безлюдный Хединсфьордюр. Именно этот туннель сделал
город доступным зимой и в плохую погоду. После его открытия два
муниципалитета объединились в Фьяллабигд (Fjallabyggð) - «горное
поселение».
На восточном маршруте также встречается туннель Мулагонг
между Далвиком и Олафсфьордуром.
Внутри Сиглуфьордура общественного транспорта нет. Город компактный:
самая длинная пешеходная дистанция около 2,2 км. Большинство
достопримечательностей, музеев, набережной и отелей находятся в шаговой
доступности.
Зимой улицы бывают крутыми и скользкими - нужна обувь с
хорошим протектором. Такси в городе почти нет: если понадобится машина
(например, до горнолыжного склона Скардсдалюр), лучше заранее уточнить у
отеля или через местные приложения. Арендовать авто удобнее в Акюрейри.
Практический совет: если вы прилетаете вечером или зимой, не планируйте
стыковку «впритык». Лучше заложить запас времени или остаться на ночь в
Акюрейри.
Положение на карте и выход к морю
Фьорд Сиглуфьордур врезается в
северный берег Трёдласкаги и открывается на север, в Гренландское море.
По немецким и исландским описаниям длина фьорда около 6,5 км, ширина у
входа около 3,5 км. Это типичный ледниковый трог: крутые стенки, узкое
дно, естественная защищённая гавань. На северо-востоке вход частично
прикрывает мыс Сиглунес (Siglunes). В вершину фьорда впадает река
Фьярдарау (Fjarðará). Недалеко, уже в соседнем Хединсфьордуре, лежит
озеро Хединсфьярдарватн.
Город занимает западный берег и немногое
доступное низменное пространство. Плоской земли мало: узкая полоса у
гавани, участок у вершины фьорда и мыс Хваннейри (Hvanneyri) западнее
посёлка. Остальное - крутые склоны. Поэтому застройка быстро упёрлась в
горы, а исторически посёлок рос вдоль берега, а не вглубь суши. На
восточном берегу, у внутренней части фьорда, находится небольшой
аэродром Сиглуфьордур (SIJ).
Расстояния по дороге:
Оулавсфьордур -
около 14-17 км по прямой, через тоннели Хединсфьордура;
Дальвик -
около 26 км;
Акюрейри - около 75-80 км (примерно 1 час 15 минут);
Рейкьявик - около 380 км.
Полуостров Трёдласкаги
Сиглуфьордур
стоит на северной «шапке» Трёдласкаги - крупного горного массива между
Скагафьордуром и Эйяфьордуром. Это один из самых высоких и сплошных
горных районов Исландии вне ледниковых шапок. Внутри полуострова почти
нет сквозных долин: горы занимают всю середину, поэтому исторически
связь шла либо морем, либо высокими перевалами. Название связано с
местными преданиями: зубчатые вершины сравнивают с окаменевшими
троллями.
С севера полуостров омывается Гренландским морем. Климат
морской субарктический: холодное течение, частые ветры, высокая
влажность, туманы. Летом температура в городе обычно около 10-12 °C,
зимой около 0…-2 °C у моря и заметно ниже на склонах.
Рельеф
вокруг города
Фьорд с трёх сторон обложен горами высотой в основном
600-900 м, местами выше. Склоны крутые, часто осыпные, с чашами-карами и
лавинными лотками. Из-за узкости долины зимой солнце подолгу не попадает
в центр города: стены фьорда отрезают низкое зимнее светило.
Важные
элементы рельефа:
Западный борт. Севернее всего - гора Страукар
(Strákar). Через неё пробит однополосный тоннель Страукагёйнг
(Strákagöng, около 800-830 м, открыт в 1967 году) - долгое время
единственная круглогодичная сухопутная дорога. Южнее - Хваннейрархньюкюр
(более 600 м), Гроусакарашхньюкюр над северной частью застройки, чаша
Хваннейрарскаул (Hvanneyrarskál) на высоте около 200 м.
Над самим
городом. Хафнархирна (Hafnarhyrna) около 687 м поднимается прямо над
мысом Тормодасейри, где лежит старая часть посёлка. Дальше к югу -
Хафнарфьядль и Сноукюр.
Юго-запад. Долина Скардадалюр (Skarðsdalur)
врезается между Сноукюром и Лейнингссюлюр. Здесь горнолыжный район
Скардсдалюр. Старый автомобильный перевал Сиглуфьярдарскарп
(Siglufjarðarskarð) поднимается примерно до 630 м: это одна из самых
высоких горных дорог Исландии, летом открыта для машин, зимой обычно
закрыта.
Юг. Долина Хоульсдалюр (Hólsdalur) между Лейнингссюлюр и
Хоульсхирной; зимой здесь лыжная трасса.
Восточный борт. Крутые осыпи
Несскридур, мыс Неснюпюр. За хребтом лежит пустынный Хединсфьордур.
Перевалы Хестскарп и Хоульсскарп ведут туда пешком; высота долины
Хестскарпсдалюр указывается около 855 м.
Лавинная опасность здесь
реальная. 12 апреля 1919 года снежные лавины унесли жизни людей и на
восточном берегу Сиглуфьордура, и в Энгидалюре западнее, и в
Хединсфьордуре; тогда же была разрушена одна из первых крупных
рыбомучных фабрик страны.
Соседние фьорды и «горная клетка»
Сразу к юго-востоку лежит Хединсфьордур - необитаемый фьорд без
постоянной дороги вдоль берега. С 2010 года через него проходит система
тоннелей Хединсфьярдаргёйнг (Héðinsfjarðargöng) общей длиной около 11
км: между Сиглуфьордуром и Оулавсфьордуром машина на короткое время
выезжает в пустую долину, затем снова уходит под гору. Именно эти
тоннели сняли зимнюю изоляцию города. До них зимой объезд мог составлять
сотни километров.
Дальше на юго-восток - Оулавсфьордур, затем тоннель
Мулагёйнг и Дальвик на берегу Эйяфьордура. Западный путь - дорога 76
вдоль северного берега Трёдласкаги через Страукагёйнг к Хофсосу и
Вармаулиду.
Географически город долго был «тупиком»: с трёх сторон
горы, с четвёртой - открытое северное море. Гавань отличная, суша
тесная, связь с остальной Исландией до второй половины XX века в
основном морская.
Климат, свет и море
Климат относят к
субарктическому морскому / тундровому (Köppen ET у побережья смягчается
океаном). Лето короткое и прохладное, зима снежная, но у воды не
экстремально морозная. Море у берега зимой около 2-4 °C, в августе около
8-9 °C.
Свет:
с 9 июня по 1 июля - полуночное солнце;
полярной
ночи нет: в день зимнего солнцестояния свет держится около 2 часов 39
минут (примерно с 11:54 до 14:33 UTC).
Осадки частые, зимой снег
на склонах держится долго, что даёт и лыжный сезон в Скардсдалюре, и
лавинный риск. Ветер с севера и северо-запада усиливается в узком
фьорде.
Природа и ландшафт вокруг
В радиусе нескольких
километров преобладают голая порода, осыпи, травянистые склоны и почти
нет леса (как почти везде на севере Исландии). У моря - узкая береговая
полоса, местами тёмный песок и галька. В долинах - ручьи, небольшие
озёра, форель в горных водоёмах, которые стали доступнее после открытия
тоннелей. Птицы - типичный северный береговой набор; в открытом море
летом встречаются киты.
Для пешехода рельеф читается просто: город на
дне «коридора», тропы уходят либо вдоль берега, либо круто вверх на
перевалы в Хединсфьордур и в Скардсдалюр. Летом старая горная дорога
через Сиглуфьярдарскарп - и маршрут, и смотровая линия на весь север
полуострова.
Как география сформировала город
Узкий фьорд дал
тихую гавань и сделал Сиглуфьордур столицей сельдяного промысла в первой
половине XX века. Те же горы отрезали его от суши: до 1946 года не было
нормальной автомобильной дороги, до 1967 - круглогодичной, до 2010 -
удобной связи с Акюрейри. Мало низменности ограничило рост после пика
населения (около 3000 человек в 1950-е; сейчас порядка 1150-1200).
Лавины диктовали, где можно строить. Зимняя тень и снег сделали из
Скардсдалюра один из заметных лыжных районов севера. Сегодня та же
«клетка» из гор и моря - главная туристическая ценность места: цветные
дома у воды, стены высотой 600-900 м сразу за крышами, пустой соседний
фьорд за тоннелем.
Заселение и средние века
Около 900 года фьорд занял норвежский
первопоселенец Тормоудюр Рамми Харальдссон. Он уехал из Норвегии из-за
междоусобиц и нехватки земли, привел людей и скот и поставил двор на
мысе Сиглунес у входа во фьорд. Его землевладение охватывало
Сиглуфьордур и соседний Хединсфьордур. Соседом по другую сторону
полуострова был Оулафюр Бекк в Оулафсфьордуре; они спорили из-за долины
Хванндалир. Западнее Сиглуфьордура землю занял викинг Ульвюр.
Сиглунес больше шести веков оставался центром округа Сиглунесхреппюр:
здесь стояла главная церковь и проходили тинги. Место было важной
рыбацкой станцией. Сюда съезжались на промысел трески и акулы, а
знаменитый «сиглунесский акулий жир» вывозили в другие районы острова. В
1614 году церковь перенесли внутрь фьорда, на Хваннейри. С тех пор
административным центром стал Хваннейрархреппюр.
Фьорд был
труднодоступен. Зимой горы отрезали его от остальной Исландии, почти все
грузы шли морем. В XV веке здесь свободно торговали английские моряки -
датские власти плохо контролировали такой дальний угол. После введения
датской торговой монополии в 1602 году жителям предписывали ездить за
товарами в Акюрейри, но многие предпочитали более короткий путь в
Хофсоус.
Акулий промысел и рождение поселка
Формальная
торговля в округе началась в 1788 году, после отмены монополии. В 1818
году Сиглуфьордур получил статус законного торгового места. Тогда во
всем хреппе жило 161 человек, из них по восемь - на Хваннейри и в самом
кауптуне. Это и был зачаток будущего города.
Во второй половине XIX
века главным богатством стала акула. Ее били далеко к северу от фьорда
на палубных парусниках. Печень вытапливали, жир отправляли в Данию - им
освещали улицы датских городов. Хорошая гавань и близость к банкам
сделали Сиглуфьордур центром акульего промысла на севере Исландии.
Две фигуры того времени особенно важны. Йоуханн Йоунссон, бондарь и
капитан из хутора Хёбн, сам строил палубные суда и заложил основу
местного флота. Снорри Паульссон, управляющий торговлей, организовал
акулью экспедицию, пробовал консервировать продукты на экспорт и одним
из первых исландцев экспериментировал с селедкой. В 1873 году при его
участии открылся Сберегательный банк Сиглуфьордура - первая
муниципальная сберегательная касса Исландии. Он умер в 1883 году в
возрасте сорока лет.
В 1888 году приходским священником стал Бьярни
Тоурстейнссон. Его называют «отцом города». Он строил школу и
электростанцию (1913), добивался городских прав, собирал исландские
народные песни, которые почти исчезли, и издал их в 1906-1909 годах.
Деревянная церковь с башней появилась на Эйри в 1892-м, каменная
городская церковь - в 1932-м. Бьярни умер в 1938 году. Сегодня в его
бывшем доме работает Центр народной музыки.
«Сельдяное
приключение», 1903-1968
Ключевой год - 1903-й. Норвежцы вернулись к
северным банкам Исландии с дрифтерными сетями, затем с кошельковым
неводом. Сиглуфьордур с его гаванью стал их главной базой. Жители до сих
пор шутят о «двух норвежских оккупациях»: первой викинга Тормоудюра
около 900 года и второй - сельдяной 1903 года.
Первый завод по
переработке сельди в Исландии построили здесь в 1911 году. К расцвету в
городе работали 23 засольные станции и пять заводов рыбной муки и жира.
В 1916 году исландцы впервые посолили больше бочек, чем норвежцы. 22
октября 1918 года поселок получил права города (kaupstaðarréttindi) и
стал самостоятельным судебным округом.
Рост населения был взрывным:
1901 - 146 жителей
1910 - 415
1920 - 1 159
1930 - 2 022
1940 - 2 884
1950 - около 3 015-3 100 (пятый город страны)
Летом, когда флот стоял в порту, на улицах могло быть до 8-10 тысяч
человек. В непогоду во фьорде прятались сотни судов. Причалы тянулись
примерно на полтора километра; если сложить их в одну линию, получилось
бы больше шести километров. Город называли «атлантическим Клондайком»,
«эльдорадо рыбаков» и даже «исландским Содомом». Сельдь из одного только
Сиглуфьордура иногда давала больше 20 процентов всего экспорта Исландии.
По стране в целом сельдь давала 25 процентов экспорта, а в отдельные
годы до 40-45. Этот промысел помог Исландии пережить депрессию 1930-х,
развить промышленность и в 1944 году получить независимость.
Особая
глава - сельдяные девушки (síldarstúlkur). Они ехали со всего острова
резать, потрошить и солить рыбу. Платили с бочки, поэтому быстрые
работницы зарабатывали больше многих мужчин. В 1920-х они создали первый
женский профсоюз Исландии и добились роста расценки более чем на 70
процентов с 1929 по 1962 год. Эта работа дала женщинам деньги на дом,
учебу и самостоятельность и стала частью более широкого движения за
равноправие.
12 апреля 1919 года лавины убили 18 человек в округе, в
том числе 9 на восточном берегу фьорда. Была разрушена и первая крупная
фабрика рыбной муки в стране. Узкая долина и крутые склоны всегда
оставались опасными.
Крах запасов и долгий спад
После войны
уловы проседали, затем в начале 1960-х снова взлетели благодаря эхолоту
и силовой лебедке (power block). Но норвежско-исландский запас сельди
рухнул от перелова и похолодания воды. В 1964 году рыба ушла с северных
банок, в 1968-1969 годах почти исчезла у берегов Исландии. Заводы
закрылись. Постоянное население упало: 2 860 в 1960-м, 2 161 в 1970-м, 1
806 в 1989-м, около 1 160 сейчас.
После сельди пробовали траловый
лов, мойву на старых заводах, креветку. Часть рабочих мест ушла. Город
искал новые опоры: удаленная работа для государственных учреждений,
судоремонт, туризм.
Дороги, туннели и объединение
До середины
XX века зимой Сиглуфьордур был почти островом. В 1946 году проложили
15-километровый автомобильный перевал Сиглуфьярдарскард на высоте 630
метров - он был открыт лишь несколько месяцев в году. В 1967 году
открыли Strákagöng, первые крупные автомобильные туннели Исландии, около
800 метров через гору Страукюр на запад, в Скагафьордур. Зимняя изоляция
кончилась.
В январе 2006 года жители Сиглуфьордура и Оулафсфьордура
проголосовали за объединение. 11 июня 2006 года возникла община
Фьядлабиггд («Горное поселение»). 2 октября 2010 года открыли туннели
Хединсфьярдаргаунг общей длиной около 11 километров. Расстояние между
двумя городами сократилось примерно до 15 километров. Сиглуфьордур
перестал быть тупиком национальной дороги. Это дало толчок туризму.
Память о сельдяной эпохе
Музей сельдяной эпохи
(Síldarminjasafnið) открылся в 1994 году в пяти подлинных портовых
зданиях, среди них норвежская засольная станция Роуальдсбракки 1907 года
с жильем сезонных работниц, завод Грана и лодочный сарай. Это крупнейший
морской промышленный музей Исландии. В 2004 году он получил европейскую
музейную премию. Рядом - Центр народной музыки и ежегодный фольклорный
фестиваль в июле. Сохранились Норвежский дом моряков (ныне музыкальная
школа) и корпус завода SR-Mjöl 1946 года, когда-то крупнейшего завода
рыбной муки в стране. Недавно археологи нашли на дне фьорда девять
затонувших судов XX века, в том числе датский военный корабль 1854 года,
позже использовавшийся как склад бочек.
Сельдяной бум как основа культуры
В начале XX века Сиглуфьордур
был крошечной деревней, где ловили акул. После открытия огромных косяков
сельди он за несколько десятилетий превратился в «атлантический
Клондайк». Постоянное население выросло до 3 000 человек, а летом сюда
съезжались ещё тысячи сезонных рабочих. В лучшие годы сельдь из этого
фьорда давала больше 20 % всего исландского экспорта (по некоторым
оценкам — даже до 40–50 %). Город называли «столицей сельди Северной
Атлантики».
Жизнь кипела круглосуточно. На набережной стояли десятки
соляных станций и заводов по переработке рыбы в масло и муку. Улицы были
забиты норвежскими, шведскими и немецкими моряками, звучала гармонь,
пахло рыбьим жиром. Именно тогда сложился особый местный характер —
смесь тяжёлого физического труда, космополитизма и почти
золотоискательского азарта.
Центральный символ эпохи — «сельдяные
девушки» (síldarstúlkur). Тысячи молодых женщин со всей Исландии
приезжали сюда на сезон, чтобы потрошить и солить рыбу по 12–18 часов в
сутки. Они жили в тесных общежитиях (самое известное — в здании
Róaldsbrakki 1907 года), но зарабатывали сдельно и иногда больше мужчин.
Уже в 1920-е они создали один из первых женских профсоюзов и провели
забастовку. Их труд и самостоятельность считаются важным вкладом в то,
что Исландия сегодня лидирует в мире по гендерному равенству.
Когда в
конце 1960-х косяки сельди исчезли, город резко опустел. Население
сократилось вдвое. Но вместо того чтобы забыть прошлое, жители
превратили его в главный культурный ресурс.
Музеи и сохранение
памяти
Сердце культурной жизни — Музей эпохи сельди
(Síldarminjasafn). Он занимает несколько подлинных зданий у гавани и в
2004 году получил премию «Европейский музей года». Это не сухая
экспозиция, а почти театральная реконструкция:
Róaldsbrakki —
норвежская соляная станция с жилыми комнатами девушек (кровати, платья,
письма, красная помада).
Завод Grána — оборудование по переработке
сельди в масло и муку.
Лодочный сарай — воссозданная гавань 1950-х с
настоящими судами.
Летом сотрудники в старых комбинезонах прямо
на причале солят сельдь, поют и танцуют. Посетители могут попробовать
маринованную и копчёную сельдь с исландской шнапсовой настойкой.
Рядом работает Центр народной музыки (Þjóðlagasetur) в доме священника и
композитора Бьярни Торстейнссона (1861–1938). Он 25 лет собирал
исчезающие народные песни и римы (традиционные исландские распевы) и
издал их в 1906–1909 годах. Без него многие мелодии были бы потеряны. В
центре можно услышать записи, потрогать лангспиль (традиционную цитру) и
исландскую скрипку.
Есть также Центр исландской поэзии (Ljóðasetur
Íslands), небольшие галереи и семейная пивоварня Segull 67 в старом
рыбзаводе.
Фестивали и живая традиция
Два главных праздника
года напрямую связаны с историей города:
Фестиваль народной музыки
(Þjóðlagahátíðin á Siglufirði) — начало июля. Концерты традиционной
исландской и мировой фолк-музыки, мастер-классы по римам, танцам и игре
на старинных инструментах. Проходит в церкви, музее и на улицах.
«Сельдяное приключение» (Síldarævintýrið) — август, вокруг Дня
независимости. Реконструкции засолки, танцы на набережной, музыка,
встречи бывших работников и их потомков. Это одновременно ностальгия и
праздник выживания маленького сообщества.
В городе сильная
любительская культура: музыкальная школа, хоры, любительский театр,
спортивные клубы. Церковь 1932 года (на 400 мест) остаётся важным
общественным центром.
Современная жизнь
После открытия
тоннелей Хединсфьордур в 2010 году город перестал быть зимним тупиком.
Рыболовство сохранилось, но уже не в прежних масштабах. Главный новый
ресурс — туризм, построенный на собственной истории. Цветные деревянные
дома, гавань, геотермальный бассейн с видом на горы и спокойный ритм
маленького северного города создают особую атмосферу.
Повседневная
культура типично исландская: сильное чувство общности, любовь к природе,
практичность и юмор. При этом местные очень гордятся именно своей
«сельдяной» идентичностью. Город снимали в сериале «В ловушке» (Ófærð) —
тесное пространство между горами и морем хорошо передаёт ощущение
изолированности и внутренней силы жителей.