Транспорт
Где поесть
Отели, хостелы и прочие
Ист-Виллидж (East Village), к востоку от деревни на Манхэттене, традиционно
считался частью Нижнего Ист-Сайда и составляет часть к северу от
Хьюстон-стрит, к югу от 14-й улицы и к востоку от Бродвея. Несмотря
на то, что он становится все более облагороженным, с бывшими
притонами, которые теперь представляют собой современные
апартаменты, которые вы не можете себе позволить себе, он остается
этнически разнообразным районом для студентов, молодых специалистов,
иммигрантов и старожилов. В этом красочном районе есть множество
закусочных, столь же разнообразных, как и его население, а на
площади Святого Марка всегда есть что-то, что происходит
круглосуточно и без выходных.
Восточнее 1-го проспекта,
охватывая территорию от проспекта. От А до Ист-Ривер - пригород,
который часто называют Алфавитным городом или Лойсайда (спанглиш
означает «Нижний Ист-Сайд»); Средний. Альтернативное имя C - «Авеню
Лойсаида». В некоторых частях Alphabet City все еще чувствуется
испано-карибское настроение, особенно на Avs. D и C, но поскольку
большая часть Alphabet City сейчас похожа на остальную часть
Ист-Виллидж (разнообразная, несколько облагороженная, стильная),
отдельные обозначения используются реже, чем это было 2-3
десятилетия назад. С другой стороны, область между Бродвеем и 3-й
авеню / Бауэри иногда называют Нохо, что означает «север
Хьюстон-стрит». по аналогии с Сохо к югу от него.
Первые дни
Район, который сейчас называется Ист-Виллидж, был
частью охотничьих и собирательных угодий местных индейских племен в
течение тысяч лет до прибытия белых людей. Вероятно, самая старая
улица в округе теперь называется Стуйвесант-стрит. Раньше это была
тропа в то время, когда Питер Стуйвесант, единственный губернатор
Новой Голландии, владел там фермой (начиная с 1651 года), это была
тропа коренных американцев. Стуйвесант продолжал жить в этом районе
после того, как Новые Нидерланды были переданы британцам, и его тело
было похоронено в церкви Святого Марка в Бауэри.
В 18 и начале 19 веков
для богатых столпов нью-йоркского общества по соседству было
построено несколько прекрасных многоэтажных зданий. Многие такие
здания до сих пор стоят, в том числе Рыбный дом Гамильтона 1804 года
по адресу 21 Stuyvesant St.
Волны иммиграции
После провала
демократической революции 1848 года в Германии тысячи немцев
иммигрировали в Нью-Йорк и открыли магазины в нынешних Ист-Виллидж,
Нижнем Ист-Сайде и Чайнатауне, и вся территория была известна как
Kleindeutschland («Маленькая Германия»). ) до начала 20 века, когда
случилась катастрофа. В инциденте, который привел к самой большой
гибели людей в Нью-Йорке из всех бедствий до 2001 года, судно под
названием General Slocum переправляло лютеранских прихожан, в том
числе большинство ведущих местных немецко-американских граждан, на
Лонг-Айленд для пикника. В 1904 году загорелся в Ист-Ривер, в
результате чего погибло более 1000 человек и практически
обезглавлено сообщество, многие из остатков которого перебрались в
пригород Йорквилля. Если вы посмотрите внимательно, особенно на St
Marks Place, вы можете увидеть реликвии тех дней, в том числе
Deutsch-Amerikanische Schützengesellschaft (Немецко-американский
стрелковый клуб) возле 3-го авеню. и Немецкая (ныне корейская)
евангелическо-лютеранская церковь к востоку от 2-го авеню, а также
библиотека Оттендорфер на 2-м авеню. между St Marks Place и 9-й
улицей - и синагогой на 6-й улице на 6-й улице между 1-м и 2-м
проспектом, которая когда-то была евангелическо-лютеранской церковью
Святого Марка, арендовавшей злополучный корабль. В тот же период в
США прибыли беженцы от ирландского картофельного голода, и некоторые
из них открыли магазин в Ист-Виллидж, в том числе Джон МакСорли,
который, как говорят, открыл McSorley's Old Ale House в 1854 году.
Начиная примерно с 1880-х годов и до тех пор, пока
иммиграционные законы не были ужесточены в 1920-х годах, этот район,
как часть Нижнего Ист-Сайда, принимал большое количество иммигрантов
из Восточной Европы, в том числе польских католиков, украинских
приверженцев католиков восточного обряда и православных. церкви,
евреи, говорящие на идиш, а также многие итальянцы. Вторая авеню в
Нижнем Ист-Сайде, как тогда все называли, стала синонимом театра на
идиш, когда евреи стекались в этот район из других частей
Манхэттена, Бруклина и других мест, чтобы услышать величайших звезд
из США, Польши, Румынии и других стран. в районах, где действуют
театры на идиш, поют мюзиклы на своем языке. Многие из этих театров
все еще существуют, хотя они были перепрофилированы в кинотеатры
(как на 12-й улице и 2-й авеню), англоязычные театры (как в случае
театра Орфей на 2-й авеню между 7-й и 2-й авеню). Место) или для
других, более прозаических функций. К сожалению, идишский театр умер
неестественной смертью в нацистских лагерях смерти, в сочетании с
тем, что молодые поколения американских евреев перестали говорить на
этом языке. Тем не менее, в этом районе по-прежнему проживает
большое количество очень активных польских и украинских христиан,
пополненных новой иммиграцией в последние десятилетия, и их церкви
можно увидеть, хотя большинство недорогих польских и украинских
ресторанов и магазинов, которые раньше были оплот были вынуждены
закрывать свои двери одна за другой из-за джентрификации.
От
богемы к богатству
Начиная с 1950-х годов Ист-Виллидж был очень
богемным районом, в котором проживали бибоп-саксофонист и композитор
Чарли Паркер (его резиденция на авеню B напротив парка
Томпкинс-сквер увековечена мемориальной доской), поэт-битник Аллен
Гинзберг и многие другие члены контркультура называется домом. Кроме
того, начиная с 1960-х годов, это был центр альтернативного рока,
электронной музыки, мультимедиа и перформанса. К сожалению, во время
и после 1990-х годов все большее количество концертных площадок было
вынуждено прекратить выступления или полностью закрыть свои двери, в
том числе всемирно известный CBGB; тем не менее, по соседству до сих
пор проводится много живых выступлений, в том числе в большом
Webster Hall, построенном в 1880-х годах, где сейчас проходят многие
рок-выступления; полоса театров на E. 4 St. между Бауэри и 2-м
авеню; и Bowery Electric и другие места на Бауэри.
Другим важным изменением для района стала волна иммиграции
пуэрториканцев и доминиканцев, начавшаяся примерно с 1960-х годов,
которая особенно сильно ощущалась в Алфавитном городе / Лойсаиде.
Как и остальная часть района, этот район Ист-Виллидж значительно
облагорожен за последние пару десятилетий, но в нем все еще
чувствуется латинский оттенок, особенно восточнее.
Район
переживал тяжелые времена вместе с остальной частью города в 1970-х
и 80-х годах, когда Ист-Виллидж был очень суровым районом с высоким
уровнем преступности, полным разрушающихся зданий, пустых участков и
бездомных, страдающих от крэка и героина, и разорена эпидемией
СПИДа. Многие заброшенные здания были заняты скваттерами, парк
Томпкинс-сквер был местом стоянок бездомных, а пустые участки были
расчищены от завалов и превращены в общественные сады, некоторые из
которых существуют до сих пор, но преступность долгое время
оставалась проблемой. 1988 год стал поворотным для района. Полиция
окружила и напала на бездомных, разбивших лагерь в парке
Томпкинс-сквер, их сторонников и некоторых людей, которые просто
наблюдали. Многие люди в этом районе полагали, что это произошло
из-за давления первой волны джентрификаторов - богатых людей,
которые переехали в бедный район и затем сочли неудобным быть
свидетелями плохих условий, предшествовавших их приезду.
Перенесемся в 2021 год, и вы найдете на улице бездомных (на самом
деле, их число значительно увеличилось с начала пандемии COVID-19 в
марте 2020 года), но этот район, как и остальная часть Нью-Йорка,
является гораздо ниже уровень преступности, но это также слишком
дорого для проживания многих людей. Хотя в настоящее время ведется
довольно много относительно высотных роскошных застроек, большая
часть этого района теперь является частью того или иного
«исторического района», поэтому сохранив, по крайней мере,
значительную часть оставшегося архитектурного наследия от
разрушительного удара. Однако хваленая нервозность этого района
теперь в основном в воспоминаниях, и особенно по выходным
Ист-Виллидж наводнен состоятельными, медлительными молодыми людьми,
многие из которых пьют до избытка и не могут сдерживаться. ликер.
Если вам нужен более спокойный опыт в районе, который к лучшему и
худшему уже не очень резок, но все еще имеет очарование, посетите в
будний день и прогуляйтесь по переулкам, отличным от Сан-Марко,
между 2-м и 3-м авг. может понравиться вам больше, чем посещение
бара в субботу вечером.
Аламо. Скульптура в центре Astor Place. Этот стальной куб
фактически вращается, когда вы толкаете его в любую сторону, хотя
для полного вращения вам может потребоваться сила двух или трех
человек. Один из его сестринских кубов находится в кампусе
Мичиганского университета в Анн-Арборе, штат Мичиган. Эта скульптура
была удалена в 2015 году, но осенью 2016 года вернулась в
расширенную пешеходную зону.
Купер Юнион, Купер-сквер (Астор
Плейс и 7-я улица). До 2014 года Купер-Юнион был единственным
частным колледжем с полной стипендией в Соединенных Штатах, который
занимался исключительно подготовкой студентов к профессиям
искусства, архитектуры и инженерии. Теперь он взимает плату за
обучение в обычных классах, но по-прежнему предлагает бесплатные
курсы повышения квалификации. Колледж, основанный в 1859 году,
занимает несколько зданий, но наиболее узнаваемым и известным
является Foundation Building, в квартале к югу от Astor Place между
двумя ветвями Cooper Square (одно из них является южным продолжением
3-го авеню и другой, проспект, который соединяет Бауэри с 4-м авеню
на Астор-плейс). Колледж, наследие Питера Купера, занимает особое
место в истории американского образования.
Парк Ист-Ривер, от
Монтгомери-стрит до E. 12-стрит, FDR Drive. Большая часть этого
парка находится в Нижнем Ист-Сайде (и действительно, часть
Ист-Виллидж на этом дальнем востоке часто еще называют Нижним
Ист-Сайдом или Лойсаидой), но часть его в крайнем Ист-Виллидж
содержит один или два бейсбольных мяча. бриллианты, несколько
баскетбольных площадок, игровая площадка или две и ухоженная дорожка
вдоль реки, откуда в хорошую погоду открываются прекрасные виды.
Популярно среди бегунов, велосипедистов, пикников, игроков в мяч,
детей и людей, прогуливающихся.
Церковь
Грейс/ Благодати, 802 Broadway
(на 10-й улице), ☏ +1 212-254-2000. Прекрасная епископальная церковь
в неоготическом стиле, по-видимому, вдохновленная Сент-Шапель в
Париже. Бесплатные экскурсии каждое воскресенье в 13:00 или просто
пройдите мимо и посмотрите. Конечно, есть и мессы, и дана серия
концертов.
Музей мелиорированного городского пространства
(MoRUS)/ Парк Томпкинс-сквер, 155 Avenue C. Очень маленький музей, который иллюстрирует
историю активизма в этом районе. Каждую субботу и воскресенье в
15:00 предлагаются туры по легендарным историческим местам и
общественным садам.
Библиотека Оттендорфера, 135 Вторая авеню
(между улицами Сан-Марко и 9-й улицей), +1 212-674-0947. Пн Вт 10:
00–18: 00, Вт чт 10–18, пт сб 10–17. Самая старая постоянно
существующая бесплатная библиотека в Нью-Йорке, она была
спроектирована в 1884 году как Freie Bibliothek u. Lesehalle
(бесплатная библиотека и читальный зал), когда этот район был частью
Kleindeutschland (Маленькая Германия) и теперь служит филиалом
Нью-Йоркская публичная библиотека. Другая часть этого прекрасного
здания из красного кирпича, построенного как «Немецкий диспансер»,
украшена рельефами героев немецкой культуры, таких как Гете, но
несколько лет назад перестала функционировать как клиника.
8-я улица и площадь Святого Марка/ St.
Marks Place. Расширение на восток 8-й улицы / Астор-плейс за 3-й
авеню. В квартале между 2-й и 3-й авеню находится множество баров,
ресторанов и магазинов (многие из которых имеют торговые точки).
Всегда есть множество людей, которые гуляют по улице и в
окрестностях, не говоря уже о множестве студентов из Купер-Юнион и
NYU, у которых есть много общежитий и объектов поблизости. Имейте в
виду, что временами он может быть неприятно переполнен медленно
передвигающимися подвыпившими людьми, но это хорошее место для
наблюдения за людьми.
Стуйвесант-стрит. Единственная улица на
Манхэттене, которая на самом деле идет строго на восток по компасу.
Вдоль этой улицы расположено несколько зданий 18-го и начала 19-го
веков, которые идут немного южнее 9-й улицы и 3-й авеню до 10-й и
2-й авеню. На углу 10-й улицы и 2-й авеню находится улица
Св.
Церковь Марка в Бауэри, историческая достопримечательность и очень
активная церковь сегодня, со старым и пышным кладбищем на севере, на
углу 11-й улицы и 2-й авеню и рядом с ним. Питер Стуйвесант,
последний голландский губернатор Колония Новых Нидерландов до того,
как англичане овладели ею и переименовали ее в Нью-Йорк, похоронена
в склепе у восточной стены церкви. На другом конце улицы Стуйвесант,
в треугольнике между 9-й улицей, улицей Стуйвесант и 3-й авеню,
несколько лет назад были построены небольшой сад и фонтан с компасом
для украшения и демонстрации того, что улица Стуйвесант. идет на
восток по компасу.
Парк Томпкинс-сквер, между 7-й улицей, 10-й
улицей, авеню А и авеню Б. Не особо на что посмотреть, но тем не
менее красивый парк, исторически значимый благодаря своей давней
репутации политических демонстраций и радикальных взглядов. Grateful
Dead отыграли здесь свое первое шоу на Восточном побережье в 1967
году, а первое собрание Харе Кришна за пределами Индии прошло здесь
в 1965 году. В парке действует комендантский час - он закрывается в
час ночи.
Киноархив «Антология»/ Anthology Film Archives, 32 Second Ave (Метро: F до 2-й авеню).
Разнообразная программа уникальных фильмов, как репертуарных, так и
новых, большинство из которых рассчитаны на один-два просмотра.
Многие из представленных здесь фильмов невозможно увидеть больше
нигде (к лучшему или худшему). Он также ежегодно принимает у себя
несколько кинофестивалей.
Публичный театр и прилегающий паб Joe's
Pub на 425 Lafayette St являются частью жизненной силы Ист-Виллидж.
Вы можете увидеть шоу, мероприятия, искусство и Шекспира, а также
услышать некоторых превосходных исполнителей джаза, мировой музыки и
т. Д. В Joe's Pub.
Blue Man Group, театр Astor Place, 434
Lafayette St, ☏ +1 212-254-4370.
Русские и турецкие бани, 268 E,
10-я улица. Проведите день самообслуживания с очень аутентичной
русской атмосферой. Потом бублики и сливочный сыр или настоящая
русская еда в ресторане. Может быть, после всего этого швитцинга (на
идиш / нью-йоркском означает «потеть»): большая бутылка сельтерской
воды или свежий морковный сок - это то, что вам больше всего
захочется.
STOMP в театре Орфей, 2-я авеню, 126 (между 7-й улицей
и улицей Сан-Марко), ☏ +1 212-477-2477. Театр «Орфей», в котором с
1994 года проходил STOMP, известный перкуссионный спектакль,
созданный актерами с участием публики с использованием предметов
повседневного обихода, в 1990-х годах показывал мюзикл «Рент»,
прежде чем он стал хитом на Бродвее. Намного раньше Орфей был одним
из нескольких идишских театров на 2 авеню. в районе, который тогда
был известен как Нижний Ист-Сайд.
Территория, которая сегодня
известна как Ист-Виллидж, изначально была заселена коренными
американцами ленапе. Ленапе переезжали в разные сезоны, двигаясь к
берегу, чтобы ловить рыбу летом, и перемещаться вглубь суши, чтобы
охотиться и выращивать урожай осенью и зимой. Манхэттен был куплен в
1626 году Питером Минуитом из голландской Вест-Индской компании,
который занимал пост генерального директора Новой Голландии.
Население голландской колонии Новый Амстердам проживало в основном
ниже нынешней Фултон-стрит, а к северу от нее находилось множество
небольших плантаций и больших ферм, которые тогда назывались
bouwerij (англ. «Беседки»; современный голландский язык: boerderij).
Вокруг этих ферм было несколько анклавов свободных или
«полусвободных» африканцев, которые служили буфером между
голландцами и коренными американцами. Один из самых больших из них
был расположен вдоль современной Бауэри между Принс-стрит и
Астор-Плейс, а также был «единственным отдельным анклавом» этого
типа на Манхэттене. Эти черные фермеры были одними из первых
поселенцев этой местности.
На территории нынешней Ист-Виллидж
было несколько «беседок». Бауэри нет. 2 проходил через несколько
жителей, прежде чем восточная половина земли была разделена и
передана Хармену Смиману в 1647 году. Питер Стуйвесант, генеральный
директор Новой Голландии, владел прилегающим участком № 2. 1 и купил
бауэри нет. 2 в 1656 году для своего хозяйства. Поместье
Стуйвесанта, также называемое Бауэри, находилось недалеко от того,
что сейчас является 10-й улицей между Второй и Третьей авеню. Хотя
усадьба сгорела в 1770-х годах, его семья держала землю более семи
поколений, пока потомок не начал распродавать участки собственности
в начале 19 века.
Бауэри нет. 3 находился недалеко от
сегодняшней 2-й улицы между Второй авеню и современной улицей
Бауэри. Он принадлежал Герриту Хендриксену в 1646 году и позже
передан Филиппу Минторну в 1732 году. Семьи Минторн и Стуйвесант
владели рабами на своих фермах. Согласно документу 1803 года, рабы
Стуйвесанта должны были быть похоронены на кладбище в церкви Св.
Марка в Бауэри. Позже усадьба Стуйвесанцев расширилась, и в нее
вошли две усадьбы в георгианском стиле: «Бауэри-хаус» на юге и
«Петерсфилд» на севере.
Многие из этих ферм к середине 18
века превратились в богатые загородные поместья. Семьи Стайвесантов,
ДеЛанси и Рутгерсов станут владеть большей частью земли в Нижнем
Ист-Сайде, включая участки, которые позже станут Ист-Виллиджем. К
концу 18 века владельцы поместья Нижнего Манхэттена начали
обследование своих земель, чтобы облегчить будущее превращение
Нижнего Манхэттена в систему уличной сети. Участок Стуйвесант,
обследованный в 1780-х или 1790-х годах, планировалось построить с
новой сеткой вокруг улицы Стуйвесант, улицы, которая проходила по
компасу с запада на восток. Это контрастировало с сеткой, которая
была в конечном итоге заложена в Плане комиссаров 1811 года, который
смещен на 28,9 градуса по часовой стрелке. Улица Стуйвесант
образовывала границу между бывшими беседками 1 и 2, а окружающая ее
сетка включала четыре улицы с севера на юг и девять улиц с запада на
восток.
Поскольку каждый землевладелец провел собственное
обследование, было несколько разных уличных сеток, которые не
совпадали друг с другом. Различные законы штата, принятые в 1790-х
годах, дали городу Нью-Йорку возможность планировать, открывать и
закрывать улицы. Окончательный план, опубликованный в 1811 году,
привел к нынешней сетке улиц к северу от Хьюстон-стрит, и
большинство улиц в современном Ист-Виллидж соответствовали этому
плану, за исключением Стуйвесант-стрит. Авеню север-юг в Нижнем
Ист-Сайде были закончены в 1810-х годах, за ними последовали улицы
запад-восток в 1820-х годах.
План комиссаров и результирующая сеть улиц послужили катализатором расширения города на север, и в течение короткого периода часть Нижнего Ист-Сайда, которая сейчас является Ист-Виллидж, была одним из самых богатых жилых районов города. Бонд-стрит между Бауэри и Бродвеем, к западу от Ист-Сайда в пределах современного Нохо, считалась самой престижной улицей в городе к 1830-м годам с такими строениями, как Колоннадный ряд в стиле греческого возрождения и рядные дома в федеральном стиле. Престижный характер района можно объяснить несколькими факторами, в том числе ростом торговли и населения после открытия канала Эри в 1820-х годах.
После выравнивания улиц к началу 1830-х годов в Ист-Сайд и Нохо
возникли рядные дома. Один набор рядных домов в федеральном стиле
был построен в 1830-х годах Томасом Э. Дэвисом на 8-й улице между
Второй и Третьей авеню. Этот квартал был переименован в «Площадь
Святого Марка» и является одним из немногих сохранившихся названий
террас в Ист-Виллидж. В 1833 году Дэвис и Артур Бронсон купили весь
квартал 10-й улицы от авеню A до авеню B. Блок был расположен рядом
с парком Томпкинс-сквер, между 7-й и 10-й улицами от авеню A до
авеню B, обозначенных в том же году.
Хотя парк не входил в
первоначальный план комиссаров 1811 года, часть земли от 7-й до 10-й
улиц к востоку от Первой авеню была отведена под рынок, который в
конечном итоге так и не был построен. Рядные дома от 2,5 до 3 этажей
были построены в переулках такими застройщиками, как Элиша Пек и
Энсон Грин Фелпс; Эфраим Х. Вентворт; и Кристофер С. Хаббард и Генри
Х. Кейси.
Особняки также были построены на Ист-Сайде. Одним
из примечательных адресов был застройка из 12 домов под названием
«Albion Place», расположенная на Четвертой улице между Бауэри и
Второй авеню, построенная для Пека и Фелпса в 1832–1833 годах. На
Второй авеню также было сосредоточено особняков, хотя большинство
резиденций на этой авеню представляли собой рядные дома, построенные
спекулятивными землевладельцами, в том числе дом Исаака Т. Хоппера.
В одной статье New York Evening Post в 1846 году говорилось, что
Вторая авеню должна была стать одной из «двух великих авеню для
элегантных резиденций» на Манхэттене, другой - Пятой авеню.
Два мраморных кладбища были также построены на Ист-Сайде: Мраморное
кладбище Нью-Йорка, построенное в 1831 году на 2-й улице между
Первой и Второй авеню, и Мраморное кладбище Нью-Йорка, построенное в
1830 году на задворках квартала на западе. После быстрого роста
района 17-й приход Манхэттена был отделен от 11-го в 1837 году.
Первый покрывал территорию от авеню B до Бауэри, а второй - от авеню
B до Ист-Ривер.
К середине
19 века многие из богатых продолжали переезжать дальше на север в
Верхний Вест-Сайд и Верхний Ист-Сайд. Остались несколько богатых
семей, и один наблюдатель заметил в 1880-х годах, что эти семьи «с
презрением смотрят вниз на парвеню Пятой авеню». В целом, однако,
богатое население района начало сокращаться, поскольку многие
двинулись на север. Иммигранты из современной Ирландии, Германии и
Австрии переехали в особняки и поместья.
Население 17-го
округа Манхэттена, которое включало западную часть современного
Ист-Виллиджа и Нижний Ист-Сайд, увеличилось вдвое с 18 000 человек в
1840 году до более чем 43 000 в 1850 году и почти удвоилось еще раз
до 73 000 человек в 1860 году, став самым высоким показателем в
городе. населенная палата в то время. В результате паники 1837 года
в городе было меньше строек в предыдущие годы, поэтому иммигрантам
не хватало квартир, что привело к разделению многих домов в нижнем
Манхэттене.
Другим решением были совершенно новые «жилые
дома» или многоквартирные дома в Ист-Сайде. Группы этих зданий были
построены семьей Астор и Стивеном Уитни. Разработчики редко
вовлекались в повседневную работу многоквартирных домов, вместо
этого нанимая домовладельцев (многие из которых были иммигрантами
или их детьми) для управления каждым зданием. Многочисленные
многоквартирные дома были возведены, как правило, со следами
размером 25 на 25 футов (7,6 на 7,6 м) до того, как в 1860-х годах
было принято регулирующее законодательство.
Чтобы устранить
опасения по поводу небезопасных и антисанитарных условий, в 1879
году был принят второй свод законов, требующий, чтобы в каждой
комнате были окна, что привело к созданию вентиляционных шахт между
каждым зданием. Последующие многоквартирные дома, построенные в
соответствии со спецификациями закона, назывались многоквартирными
домами старого закона. Реформистские движения, такие как движение,
начатое книгой Джейкоба Рииса 1890 года «Как живет другая половина»,
продолжали попытки облегчить проблемы этого района с помощью
домов-поселений, таких как «Урегулирование на Генри-стрит», и других
благотворительных и сервисных агентств.
Поскольку большинство
новых иммигрантов были немецкоговорящими, современные Ист-Виллидж и
Нижний Ист-Сайд вместе стали известны как «Маленькая Германия» (нем.
Kleindeutschland). В этом районе было третье по величине городское
население немцев за пределами Вены и Берлина. Это был первый в
Америке район проживания иностранного языка; За это время были
созданы сотни политических, социальных, спортивных и развлекательных
клубов. В окрестностях были построены многочисленные церкви, многие
из которых сохранились до наших дней. Вдобавок у Маленькой Германии
была своя собственная библиотека на Второй авеню, ныне филиал
Оттендорферской публичной библиотеки Нью-Йорка. Тем не менее, община
начала сокращаться после затопления General Slocum 15 июня 1904
года, в результате которого погибло более тысячи немецких
американцев.
Немцы, которые покинули этот район, были заменены иммигрантами
разных национальностей. Сюда входили группы итальянцев и
восточноевропейских евреев, а также греки, венгры, поляки, румыны,
русские, словаки и украинцы, каждый из которых поселился в
относительно однородных анклавах. В книге «Как другая половина
жизни» Риис писал, что «карта города, раскрашенная для обозначения
национальностей, будет показывать больше полос, чем на коже зебры, и
больше цветов, чем любая радуга».
Одной из первых групп,
заселивших бывшую Маленькую Германию, были говорящие на идиш
евреи-ашкенази, которые сначала поселились к югу от Хьюстон-стрит, а
затем двинулись на север. Римско-католические поляки, а также
венгры-протестанты также окажут значительное влияние на Ист-Сайд,
построив молельные дома рядом друг с другом на 7-й улице на рубеже
20-го века. Жители Нью-Йорка, рожденные в Америке, построят другие
церкви и общественные учреждения, в том числе Мемориальную церковь
Оливет на 59 Ист 2-й улице (построена в 1891 году), Среднюю
коллегиальную церковь на 112 Второй авеню (построена в 1891–1892
годах) и Общество музыкальной школы. Поселение, ныне поселение
музыкальной школы на Третьей улице, на 53–55 East 3rd Street
(преобразовано в 1903–1904).
К 1890-м годам многоквартирные
дома проектировались в богато украшенных стилях королевы Анны и
романского возрождения. Многоквартирные дома, построенные в конце
десятилетия, были построены в стиле Возрождения. В то время этот
район все чаще определяли как часть Нижнего Ист-Сайда.
К 1890-м и 1900-м годам все оставшиеся поместья на Второй авеню были
снесены и заменены многоквартирными домами. Закон о многоквартирных
домах штата Нью-Йорк 1901 года резко изменил правила, которым должны
были соответствовать многоквартирные дома. Начало 20 века
ознаменовалось созданием жилых домов, офисных зданий и других
коммерческих или институциональных структур на Второй авеню.
После расширения дорожного полотна на Второй авеню в начале 1910-х
годов многие передние ступени на этой дороге были ликвидированы.
Символическая кончина старого фешенебельного района наступила в 1912
году, когда последний житель переехал из особняка Томаса Э. Дэвиса
на Второй авеню и Сан-Марко-плейс, который New York Times назвала
«последней модной резиденцией» на Второй авеню.
Одновременно
с упадком последних поместий в Ист-Сайде возник идишский театральный
квартал, или «идиш-риальто». В нем было много театров и других
развлечений для еврейских иммигрантов города. Хотя большинство
ранних идишских театров располагалось к югу от Хьюстон-стрит,
несколько продюсеров рассматривали возможность переезда на север по
Второй авеню к первым десятилетиям 20-го века.
Вторая авеню
приобрела большую известность как место проведения идишского театра
в 1910-х годах с открытием двух театров: театра Второй авеню,
который открылся в 1911 году на Второй авеню, 35–37, и Национального
театра, который открылся в 1912 году на 111–117 восточной долготы.
Хьюстон-стрит. За этим последовало открытие нескольких других
театров, таких как Театр Луи Н. Яффе и Общественный театр в 1926 и
1927 годах соответственно. Многочисленные кинотеатры также открылись
в Ист-Сайде, в том числе шесть на Второй авеню. К началу Первой
мировой войны в театрах района за ночь проходило от 20 до 30
спектаклей. После Второй мировой войны театр на идиш стал менее
популярным, и к середине 1950-х годов в округе все еще существовало
несколько театров.
Город построил первые дома на южной
стороне Восточной 3-й улицы между Первой авеню и авеню А и на
западной стороне авеню А между Восточной 2-й и Восточной 3-й улицами
в 1935–1936 годах, что стало первым подобным проектом
государственного жилья в Соединенных Штатах. . Первоначально квартал
заканчивался у Ист-Ривер, к востоку от того места, где позже была
расположена авеню D. В середине 20-го века свалка, включая завалы
времен Второй мировой войны и завалы, доставленные из Лондона,
использовалась для расширения береговой линии и создания фундамента
для дороги Франклина Д. Рузвельта.
В середине 20 века
украинцы создали по соседству украинский анклав с центром вокруг
Второй авеню и 6-й и 7-й улиц. Польский анклав в Ист-Виллидж также
сохранился. Многие другие группы иммигрантов уехали, а их бывшие
церкви были проданы и стали православными соборами.
Латиноамериканские иммигранты начали переезжать в Ист-Сайд,
поселяясь в восточной части района и создавая анклав, который позже
стал известен как Лойсаида.
Население Ист-Сайда начало сокращаться в начале Великой депрессии
в 1930-х годах, в связи с введением в действие Закона об иммиграции
1924 года и расширением метро Нью-Йорка на внешние районы. Многие
старые многоквартирные дома, считавшиеся «испорченными» и ненужными,
были разрушены в середине 20 века. Значительная часть квартала,
включая украинский анклав, была намечена к сносу в соответствии с
Планом городского обновления Купер-сквер 1956 года, который
предусматривал перепланировку территории от Девятой до Деланси-стрит
от Бауэри / Третьей авеню до Кристи-стрит / Второй авеню с новое
частное кооперативное жилье.
Объединенный жилищный фонд был
выбран в качестве спонсора проекта, и этот план вызвал серьезные
возражения, так как это привело бы к перемещению тысяч людей. Ни
первоначальная крупномасштабная застройка, ни пересмотренное
предложение 1961 года не были реализованы, и городское правительство
потеряло интерес к осуществлению таких крупномасштабных проектов по
очистке трущоб. Еще один проект реконструкции, который был завершен,
- это дома с видом на деревню на Первой авеню между 2-й и 6-й
восточными улицами, которые открылись в 1964 году частично на месте
старой церкви Святого Николая.
Первоначальный ребрендинг
До середины 20 века этот район был
просто северной частью Нижнего Ист-Сайда со схожей культурой
иммигрантской, рабочей жизни. В 1950-х и 1960-х годах миграция
битников в этот район позже привлекла хиппи, музыкантов, писателей и
художников, которые были исключены из быстро развивающегося
Гринвич-Виллидж. Среди первых перемещенных жителей Гринвичской
деревни, переехавших в этот район, были писатели Аллен Гинзберг, У.
Х. Оден и Норман Мейлер, которые переехали в этот район в 1951–1953
годах.
Группа совместных художественных галерей на Восточной
10-й улице (позже собирательно именуемая галереями 10-й улицы) была
открыта примерно в то же время, начиная с Tanger и Hansa, которые
открылись в 1952 году. Дальнейшие изменения произошли в 1955 году,
когда Третья улица Надземная железная дорога на авеню над Бауэри и
Третьей авеню была удалена. Это, в свою очередь, сделало район более
привлекательным для потенциальных жителей, и к 1960 году The New
York Times сообщила, что «этот район постепенно становится
признанным продолжением Гринвич-Виллидж ... тем самым расширяя
Богемию Нью-Йорка от реки до реки».
В статье 1960 Times
говорилось, что агенты по аренде все чаще называют этот район
«Восточная деревня» или «Восточная деревня». Новое название было
использовано, чтобы отделить этот район от образа трущоб, созданного
Нижним Ист-Сайдом. Согласно The New York Times, путеводитель 1964
года под названием «Нью-Йорк Эрла Уилсона» писал, что «художники,
поэты и покровители кофеен из Гринвич-Виллидж пытаются воссоздать
окрестности под громким названием« Ист-Виллидж »». Новички и
настоящие. маклеры по недвижимости популяризировали новое название,
и к середине 1960-х этот термин был принят в популярных СМИ.
Еженедельная газета под новым названием «Ист-Виллидж Другой» начала
выходить в 1966 году. «Нью-Йорк Таймс» заявила, что район «стал
известен» как Ист-Виллидж в выпуске от 5 июня 1967 года.
Рост
Ист-Виллидж стал центром контркультуры в Нью-Йорке, местом рождения
и историческим домом для многих художественных движений, включая
панк-рок и литературное движение нуйориканцев. Несколько бывших
идишских театров были преобразованы для использования
вне-бродвейских шоу: например, Общественный театр на Второй авеню,
66 стал Театром Филлис Андерсон. В многочисленных зданиях на Ист-4-й
улице проходили постановки вне Бродвея и вне Бродвея, в том числе
Королевский театр, Театр на Четвертой улице, Театр в центре города,
Клуб экспериментального театра La MaMa и Театр Truck & Warehouse,
расположенный всего в квартале между Бауэри и Вторая авеню.
К
1970-м и 1980-м годам город в целом находился в упадке и приближался
к банкротству, особенно после финансового кризиса 1975 года в
Нью-Йорке. Жилые дома в Ист-Виллидж пострадали от высокого уровня
запущенности, поскольку владельцы собственности не содержали свои
дома должным образом. Город приобрел многие из этих зданий, но также
не смог их содержать из-за нехватки средств. После публикации
пересмотренного плана обновления Купер-сквер в 1986 году, некоторые
объекты недвижимости были переданы Ассоциации взаимного жилищного
строительства Купер-сквер в рамках соглашения 1991 года.
Несмотря на ухудшение строений в Ист-Виллидж, его музыкальные и художественные сцены были в порядке. К 1970-м годам по соседству начали открываться гей-танцевальные залы и панк-рок-клубы. К ним относятся Fillmore East Music Hall (позже частный ночной клуб для геев под названием The Saint), который располагался в кинотеатре на Второй авеню, 105. Театр Филлис Андерсон был преобразован в Театр Второй авеню, пристройку к музыкальному клубу CBGB, и принимал таких музыкантов и групп, как Брюс Спрингстин, Патти Смит и Talking Heads. Клуб Pyramid, открывшийся в 1979 году на 101 Avenue A, принимал таких исполнителей, как Nirvana и Red Hot Chili Peppers, а также таких исполнителей, как RuPaul и Ann Magnuson. Кроме того, к середине 1980-х годов в Ист-Виллидж было более 100 художественных галерей. К ним относятся Галерея Патти Астор и Билла Стеллинга на 11-й улице, а также многочисленные галереи на 7-й улице.
К 1987 году сцена изобразительного искусства пришла в
упадок. Многие из этих художественных галерей переехали в более
прибыльные районы, такие как Сохо, или вообще закрылись. Сцена
искусства стала жертвой собственного успеха, поскольку популярность
художественных галерей возродила рынок недвижимости Ист-Виллидж.
Одним из клубов, которые пытались возродить былую артистическую
известность района, был House of Satisfaction Мо Питкинса, частично
принадлежавший комику Джимми Фэллону до закрытия в 2007 году. В
исследовании Университета Фордхэма, посвященном упадку перформанса и
искусства Ист-Виллидж, говорится что «молодая либеральная культура,
которая когда-то нашла свое место на манхэттенской стороне
Ист-Ривер», частично переместилась в новые районы, такие как
Вильямсбург в Бруклине. Есть еще несколько площадок для выступлений,
например, Sidewalk Cafe на 6-й улице и Avenue A, где артисты в
центре города находят место, чтобы продемонстрировать свой талант, а
также поэтические клубы Bowery Poetry Club и Nuyorican Poets Café.
В конце 20-го и
начале 21-го веков Ист-Виллидж стал джентрифицированным в результате
роста цен на недвижимость, последовавшего за успехом искусства. В
1970-х годах арендная плата была чрезвычайно низкой, и этот район
считался одним из последних мест на Манхэттене, где многие люди
хотели бы жить. Однако еще в 1983 году Times сообщила, что из-за
притока художников многие заведения и иммигранты были вынуждены
покинуть Ист-Виллидж из-за повышения арендной платы. К следующему
году молодые специалисты составляли значительную часть
демографической группы района. Несмотря на это, преступления
оставались превалирующими, и часто в Томпкинс-сквер-парке открыто
заключались сделки с наркотиками.
Напряженность по поводу
джентрификации привела к бунту в парке Томпкинс-сквер 1988 года,
который произошел после оппозиции предложенному комендантскому часу,
направленному на бездомных в парке. Последствия бунта несколько
замедлили процесс джентрификации, поскольку цены на недвижимость
упали. Однако к концу ХХ века цены на недвижимость возобновили
стремительный рост. Около половины магазинов Ист-Виллидж открылись в
течение десятилетия после бунта, в то время как уровень вакантных
площадей за этот период упал с 20% до 3%, что указывает на то, что
многие из давних торговцев были вытеснены.
К началу 21 века
некоторые здания в этом районе были снесены и заменены более новыми
зданиями. Одним из примеров этого был 2010 год, когда актер Дэвид
Швиммер купил особняк 1852 года на 6-й улице и полностью перестроил
его, несмотря на то, что получил несколько уведомлений о его
возможном статусе памятника архитектуры.
Из-за облагораживания района стороны, в том числе Общество сохранения исторического наследия Гринвич-Виллидж (GVSHP), Общественный совет Манхэттена 3, Коалиция сообщества Ист-Виллидж и член городского совета Рози Мендес, начали призывать к изменению зонирования района в первую очередь. десятилетие 21 века. Городские власти впервые опубликовали проект в июле 2006 года, который касался района, ограниченного 13-й Восточной улицей на севере, Третьей авеню на западе, Деланси-стрит на юге и авеню D на востоке. Предложение по изменению зонирования было сделано в ответ на озабоченность по поводу характера и масштабов некоторых новых зданий в этом районе. Несмотря на протесты и обвинения в продвижении джентрификации и увеличении стоимости собственности за всю историю района и потребности в доступном жилье, в 2008 году было одобрено изменение зонирования. Estate, ограничил передачу прав на воздух, отменил действующий бонус за зонирование для общежитий и отелей и создал стимулы для создания и сохранения доступного жилья.
Местные общественные группы, такие как GVSHP, активно работают
над получением индивидуального и районного обозначения
достопримечательностей для Ист-Виллидж, чтобы сохранить и защитить
архитектурную и культурную самобытность района. В начале 2011 года
Комиссия по сохранению достопримечательностей Нью-Йорка (LPC)
предложила два исторических района Ист-Виллидж: небольшой район
вдоль 10-й улицы, который находится к северу от парка
Томпкинс-сквер, и более крупный район, сосредоточенный вокруг нижней
Второй авеню. прежде, чем позже будет расширен. В январе 2012 года
исторический район Восточной 10-й улицы был обозначен LPC, а в
октябре того же года более крупный исторический район Ист-Виллидж /
Нижний Ист-Сайд также был обозначен LPC.
Некоторые
примечательные здания обозначены как отдельные
достопримечательности, некоторые из них - благодаря усилиям GVSHP.
Это включает:
Первые дома на 3-й Ист-Стрит и Авеню А, первый
в стране жилищный комплекс государственного значения, построенный в
1935 году и обозначенный в 1974 году.
Поликлиника Стуйвесант на
Второй авеню, 137, построенная в 1884 году и обозначенная в 1976
году.
Дом Христодора, построенный в 1928 году и внесенный в
Национальный реестр исторических мест в 1986 году.
Общество
помощи детям Томпкинс-сквер, общежитие для мальчиков и промышленная
школа на 296 Ист-стрит, 296, 8-я улица, построенная в 1886 году и
обозначенная в 2000 году.
Public School 64 на 350 East 10th
Street, государственная школа эпохи Возрождения французского
Возрождения, построенная в 1904–1906 годах архитектором и директором
школы C.B.J. Снайдер, назначенный в 2006 году
Webster Hall,
концертный зал и ночной клуб в стиле романского возрождения,
спроектированный в 1886 году, назначенный в 2008 году.
Дом
Элизабет для девочек Общества помощи детям по адресу 308 East 12th
Street, построенный в 1891–1892 годах и назначенный в 2008 году.
Здание пекарни Уитсворта, построенное в 1927–1928 годах и
обозначенное в 2008 году.
Церковь Святого Николая Мирликийского
по адресу 288 East 10th Street, определенная в 2008 году.
Конный
аукцион Van Tassell and Kearney Horse Auction Mart на 126–128 East
13th Street, конный аукцион, построенный в 1903–1904 годах и
обозначенный в 2012 году.
Первая немецкая баптистская церковь
(городская и деревенская синагога) на 334 East 14th Street,
определенная в 2014 году.
Знаменательные усилия также
повлекли за собой ряд потерь. Несмотря на запрос GVSHP и связанных с
ним групп в 2012 году об установлении памятников школы, церкви и
приходского священника Марии Помощницы христиан, в 2013 году это
место было снесено. В 2011 году федеральный дом начала 19 века на
Купер-сквер, 35 - один из старейших на Бауэри и в Ист-Виллидж - был
одобрен для сноса, чтобы освободить место для общежития колледжа. по
запросам общественных групп и выборных должностных лиц. Более того,
LPC действует без определенного расписания, оставляя открытыми на
неопределенное время некоторые «календарные» запросы на назначение.
Иногда он просто отклоняет просьбы о рассмотрении, как это было в
отношении нетронутого многоквартирного дома в итальянском стиле по
адресу 143 East 13th Street. В других случаях LPC отказался от
расширения существующих исторических районов, как в 2016 году, когда
он отказался добавить 264 East 7th Street (бывший дом иллюстратора
Фелисии Бонд) и четыре соседних многоэтажных дома в исторический
район Ист-Виллидж / Нижний Ист-Сайд.
26 марта 2015 года на Второй авеню произошел взрыв газа после того, как была перекрыта газовая линия. В результате взрыва и возникшего в результате пожара были разрушены три здания на Второй авеню, 119, 121 и 123, между Восточной 7-й улицей и Сент-Маркс-плейс. Два человека погибли, по меньшей мере двадцать два человека получили ранения, четверо - в критическом состоянии. В результате взрыва также были разрушены три ресторана.
По соседству с Ист-Виллиджем находятся Нижний Ист-Сайд на юге,
Нохо на западе, Парк Стуйвесант на северо-западе и Стайвесант Таун
на северо-востоке. В Ист-Виллидж есть несколько небольших ярких
сообществ, каждое со своим характером.
Подразделы
Алфавитный город
Алфавитный город - восточная часть Ист-Виллидж, названная так
потому, что она содержит проспекты с однобуквенными названиями, то
есть проспекты A, B, C и D. Он граничит с Хьюстон-стрит с юга и 14-й
улицей с севера. Известные места в Alphabet City включают парк
Томпкинс-сквер и кафе Nuyorican Poets. В Alphabet City также есть
улица Сан-Марко, продолжение Восьмой улицы между Третьей авеню и
Авеню А. Улица отражает японскую уличную культуру; старая
панк-культура и новый магазин CBGB; бывшее местонахождение одного из
единственных автоматов Нью-Йорка; и часть «Мозаичной тропы», тропы
из 80 инкрустированных мозаикой фонарных столбов, которая идет от
Бродвея вниз по Восьмой улице до авеню А, до Четвертой улицы и затем
обратно на Восьмую улицу.
Алфавит-Сити когда-то был архетипом
опасного района Нью-Йорка. Этот поворот стал причиной того, что New
York Times заметила в 2005 году, что Alphabet City превратился «из
зараженной наркотиками нейтральной зоны в эпицентр прохлады в центре
города». Эта часть квартала долгое время была этническим анклавом
для немецкого, польского, латиноамериканского и еврейского населения
Манхэттена. Преступность выросла в этом районе в конце 20-го века,
но затем снизилась в 21-м веке, когда район стал
джентрифицироваться. Альтернативное название Alphabet City -
Loisaida, которое также используется в качестве альтернативного
названия авеню C, - это термин, производный от латиноамериканского и
особенно нуйориканского произношения «Нижний Ист-Сайд». Термин был
первоначально введен поэтом / активистом Биттманом «Бимбо» Ривасом в
его стихотворении 1974 года «Лойсаида».
Бауэри
Когда-то
Бауэри был известен своими многочисленными приютами для бездомных,
наркологическими центрами и барами. Фраза «On the Bowery», которая с
тех пор вышла из употребления, была общим способом сказать, что
кто-то был неудачным. К 21 веку Бауэри превратился в бульвар с
новыми роскошными кондоминиумами. Реконструкция проспекта из
ночлежек в роскошные кондоминиумы встретила сопротивление со стороны
постоянных жителей, которые согласны с тем, что район улучшился, но
его уникальный песчаный характер исчезает. Бауэри также стал районом
с разнообразным артистическим сообществом. Здесь находится
Поэтический клуб Бауэри, где артисты Амири Барака и Тейлор Мид
проводят регулярные чтения и выступления, а до 2006 года здесь
располагался панк-рок ночной клуб CBGB.
Маленькая Украина
Маленькая Украина - этнический анклав в Ист-Виллидж, который служил
духовным, политическим и культурным эпицентром для нескольких волн
украинских американцев в Нью-Йорке еще в конце 19 века.
В
начале 20 века украинские иммигранты начали переселяться в районы,
где ранее доминировали восточноевропейские и галицкие евреи, а также
в немецкий анклав Нижнего Ист-Сайда. После Второй мировой войны
украинское население этого квартала достигло 60 000 человек, но, как
и в случае с Маленькой Италией, сегодня в районе есть всего
несколько украинских магазинов и ресторанов. Сегодня в Ист-Виллидж
между Хьюстоном и 14-й улицей, а также на Третьей авеню и авеню А
по-прежнему проживает почти треть украинского населения Нью-Йорка.
Несколько церквей, в том числе католическая церковь Св. Георгия;
Украинские рестораны и мясные лавки; Украинский музей; Шевченковское
научное общество; и Украинский культурный центр свидетельствуют о
влиянии этой культуры на местность. Галерея American Painting,
расположенная на E. 6th Street, в 2004–2009 годах представила
выставку картин художников Андрея Кушнира и Мишель Мартин Тейлор под
названием «Полдень в Ист-Виллидж», на которой изображены многие из
этих мест.
С начала 20 века Украинская католическая церковь
Св. Георгия служила якорем Малой Украины, предлагая ежедневные
литургии и епитимьи, а также руководила прилегающей Георгиевской
академией, приходской школой с совместным обучением. Начиная с 1976
года, церковь спонсирует ежегодный фестиваль украинского наследия,
который регулярно называют одной из немногих сохранившихся
аутентичных уличных ярмарок Нью-Йорка. В апреле 1978 года городской
совет Нью-Йорка переименовал небольшую улицу, соединяющую Восточную
7-ю и 6-ю улицы, в Тараса Шевченко, в честь народного барда Украины
Тараса Шевченко.
Политическое представительство
Политически Ист-Виллидж находится в 7-м и 12-м округах Нью-Йорка по
выборам Конгресса. Он также находится в 27-м и 28-м округах Сената
штата Нью-Йорк, в 65-м, 66-м и 74-м округах Ассамблеи штата
Нью-Йорк, а также в 1-м и 2-м округах городского совета Нью-Йорка.
По данным переписи населения США 2010 года, население Ист-Виллидж
составляло 44 136 человек, что на 2390 (5,4%) меньше, чем в 2000
году, когда было 41 746 человек. Площадь этого района составляла
250,02 акра (101,18 га). 176,5 жителей на акр (113000 / кв. миль;
43600 / км2). Расовый состав населения: 65,5% (28 888) белых, 3,9%
(1743) афроамериканцев, 0,1% (64) коренных американцев, 14,9% (6
560) выходцев из Азии, 0% (22) жителей островов Тихого океана, 0,4%
(182). от других рас и 2,8% (1214) от двух или более гонок.
Латиноамериканцы или латиноамериканцы любой расы составляли 12,4% (5
463) населения.
В целом в Общественном округе 3, который
включает Ист-Виллидж и Нижний Ист-Сайд, по данным NYC Health Health
Profile за 2018 год, проживало 171 103 человека, а средняя
продолжительность жизни составляла 82,2 года. Это выше, чем средняя
продолжительность жизни, составляющая 81,2 года для всех районов
Нью-Йорка. Большинство жителей - взрослые: большинство (35%) - люди
в возрасте от 25 до 44 лет, 25% - от 45 до 64 лет, а 16% - от 65 лет
и старше. Соотношение жителей молодежи и студентов колледжа было
ниже - 13% и 11% соответственно.
По состоянию на 2017 год
средний доход домохозяйства в округе 3 составлял 39 584 доллара,
хотя средний доход в Ист-Виллидж индивидуально составлял 74 265
долларов. В 2018 году около 18% жителей Ист-Виллидж и Нижний
Ист-Сайд жили в бедности по сравнению с 14% на Манхэттене и 20% во
всем Нью-Йорке. Каждый двенадцатый житель (8%) был безработным, по
сравнению с 7% в Манхэттене и 9% в Нью-Йорке. Бремя арендной платы,
или процент жителей, которые испытывают трудности с оплатой арендной
платы, составляет 48% в Ист-Виллидж и Нижний Ист-Сайд, по сравнению
с общегородскими и общегородскими показателями 45% и 51%
соответственно. Исходя из этого расчета, по состоянию на 2018 год
Ист-Виллидж и Нижний Ист-Сайд считаются джентрификационными.
На метро
Лучшая линия метро для того, чтобы попасть в самое
сердце Ист-Виллидж, - это поезд 6, который останавливается на Astor
Place, всего в одном квартале от St. Marks Place. Вы также можете
выйти на Бликер-стрит, чтобы найти более южные локации Ист-Виллидж
между Хьюстоном и 4-й улицей.
Поезда R и W проходят под
Бродвеем вдоль западной окраины квартала, останавливаясь на станции
8th Street / NYU возле Astor Place.
Поезд L - это редкий
поезд, курсирующий по 14-й улице, северной окраине Ист-Виллидж.
Станции 3-й авеню и особенно 1-й авеню могут сэкономить вам
несколько шагов, если вы направляетесь к более северным или
восточным направлениям. L также может отвезти вас в Гринвич-Виллидж
или Бруклинский Вильямсбург, чтобы познакомиться с богемией
сравнительно недавнего и более далекого прошлого.
Есть также
поезда, которые ходят вдоль южной окраины квартала, под
Хьюстон-стрит - возьмите B, D, F или M до станции
Broadway-Lafayette. F также идет до станции 2nd Avenue.
Есть
много поездов, которые останавливаются на Юнион-сквер, которая
проходит сразу за северо-западным углом Ист-Виллидж, но это что-то
вроде похода к центру района. Возьмите 4, 5, 6, N, Q, R, W или L.
На автобусе
Многочисленные автобусные маршруты MTA
обслуживают окрестности. Однако следует особо отметить автобусы,
идущие через город. M8 едет на восток по 8-й улице, затем
поворачивает на север по Av. A и едет по 10-й улице до конца пути.
M8 едет на запад по 10-й улице, а затем начинается с Av. A, на 9-й
улице. Перекресток M14 на 14-й улице также примечателен тем, что
после перехода на 14-ю улицу с западной стороны автобус M14A
сворачивает на Av. A, тогда как M14D отключает Av. C и едет по Av.
D, начиная с 10-й улицы. Вы также можете испытать удачу на
перекрестке M21 Houston St., хотя большую часть времени он курсирует
не очень часто и, как и большинство других автобусов Манхэттена,
также может попасть в медленное движение. Перекресток 14-й улицы
также использовался для резервирования на 14-й улице, но теперь на
этой улице есть автобусные полосы, а M14 - это избранный автобус, на
который вы должны купить билет в автомате на любой остановке перед
посадкой.
На велосипеде
Это лучший способ запечатлеть все
события Ист-Виллидж. Если вы едете из верхней части Вест-Сайда,
следуйте по West Side Green Path до 14-й улицы. Перейдите на восток
по 12-й улице или по любой улице с велосипедной полосой, ведущей на
восток! Если вы едете с Ист-Сайда, то есть велосипедная дорожка
Ист-Сайда, которая прерывается Организацией Объединенных Наций.
Просто перейдите на Вторую авеню и двигайтесь на юг, пока не
пересечете 14-ю улицу.
Если у вас нет собственного
велосипеда, одним из вариантов является очень популярная служба
проката велосипедов CitiBike (6 долларов за полчаса), которая имеет
множество точек по всему району.
На машине
Парковка в
Ист-Виллидж может быть затруднена. Если вы планируете припарковаться
на улице, проявите терпение и гибкость, соблюдайте опубликованные
правила парковки и избегайте парковки перед молитвенными домами и
похоронными бюро, чтобы на вашу машину не выписали билет или не
буксировали. По соседству также есть гаражи, если вы не против
заплатить.
Пешком
Если вы находитесь в нескольких минутах
ходьбы от Ист-Виллидж в хорошую погоду, прогулка по окрестностям -
самый интересный способ и, безусловно, лучший способ передвижения.
На такси
В Ист-Виллидж обычно много такси. Легче всего
поймать такси на проспекте, а не в переулке, но если вы находитесь в
переулке, все равно ищите такси, пока идете к проспекту. Имейте в
виду, что в часы пик и в плохую погоду бывает сложно найти пустые
такси.
В Ист-Виллидж есть сотни закусочных, которые являются одними из
лучших районов Манхэттена, где можно отведать блюда самых разных
кухонь, и имеют много хороших ценностей по широкому спектру цен. Тем
не менее, с ростом цен на недвижимость увеличилось количество
высококлассных ресторанов, при этом несколько бюджетных ресторанов
закрылись за последние пару лет, а цены заметно выросли почти
повсюду. В настоящее время в этом районе еда, которая стоит около
30-65 долларов на человека без чаевых, является средней. Категория
«пустышка» начинается не ниже 70 долларов.
Бюджет
1 B&H
Dairy, 127 2nd Ave (между 7-й улицей и St Marks), ☏ +
1-212-505-8065. Вт – пт с 8:00 до 22:00, вт вс с 8:00 до 21:00, сб с
8:00 до 23:00, закрыто M. Это скромное место - один из немногих
сохранившихся старинных недорогих ресторанов в округе. Здесь подают
кошерные молочные продукты и пареве (без мяса, но включая рыбу). Так
как суп стоит всего на 50 центов больше за тарелку, чем за чашку,
всегда заказывайте тарелку. Хорошая хала и хорошая честная еда -
ничего особенного, но по очень разумной цене. Вы можете просмотреть
меню на их странице в Facebook. Супы: 5 $ / 5,50 за чашку / миску;
омлеты: 8-9,50 $; бутерброды: 4-9 $; еженедельные специальные
предложения: 9-13: 50 долларов.
2 Crif Dogs, 113 St Marks Pl # 2
(между авеню А и 1-й авеню), ☏ +1 212-614-2728. Вс-чт полдень-2
утра, пт сб полдень-4 утра. Широко известен любителями хот-догов
благодаря своей свинине и говядине, жареным сосискам во фритюре.
Многолетние фавориты включают Spicy Redneck и любую из собак в
беконе.
3 Málà Project, 122 1st Ave (между 7 и St Marks), ☏ +
1-212-353-8880. Пн – пт: полдень - 21.15, сб вс 11.00–21.15. Этот
ресторан специализируется на сычуаньском сухом горшочке, который
отличается от тушеного мяса, поскольку тушеное мясо с овощами - это
суп, который посетитель традиционно готовит, давая ему два вида
бульона и ингредиенты по своему выбору для кипячения в режиме
реального времени, тогда как в сухом горшочке есть немного соуса, но
не похож на суп, его готовят на кухне перед тем, как принести в
закусочную, и его можно заказать без заметного снижения качества или
свежести. В ресторане также подают закуски, но вам стоит заказать
ароматный, ароматный (а если вы заказываете его пряный, немного с
добавлением перца чили) сухой горшок. Вы должны заказать как минимум
3 ингредиента в сухой кастрюле, но 4–5 являются обычными для одного
человека и 7–8 для пары. Ингредиенты варьируются от 3 до 6 долларов,
за исключением гребешков, которые стоят 12 долларов, поэтому цена
может расти довольно быстро, а вкладки в размере около 24-27
долларов плюс чаевые для одного человека и 40 долларов для пары
являются обычным явлением. Вкусы различаются, но некоторые из
ингредиентов, которые хорошо сочетаются с мощным соусом и специями,
- это говяжьи шарики с начинкой из супа, баранина и шарики из
лобстера, а среди лучших ингредиентов для наслаждения соусом -
бобовые творожные листы, лапша и эноки. грибы. Рис также доступен за
дополнительную плату в размере 1 доллара за белый рис и 2 доллара за
фиолетовый рис. У этого ресторана есть еще одно отделение на 41 West
46th St. Mala dry pot: минимум 12 долларов + налог с 3
ингредиентами.
4 Грязь, 307 E. 9-я улица, ☏ +1 212-228-9074. 9
утра - полночь. Настоящая тусовка по соседству, предлагающая
отличный кофе и легкие закуски.
5 Somtum Der, 85 Ave A (между 5-й
и 6-й станциями), ☏ +1 212-260-8570, ✉
somtumder@gmail.com .
Ежедневно с полудня до 23:30. Это филиал ресторана Isaan со
штаб-квартирой в Бангкоке. Ожидайте острой пищи, если вы не
попросите сделать ее мягче, а также имейте в виду, что продукты,
отмеченные в меню как включающие ферментированную рыбу, имеют очень
сильный вкус тухлой рыбы, который является подлинным, но может или
не может встретить ваше одобрение. Среди их лучших блюд - гаенг ом
кай (куриный суп в исаанском стиле в большой миске с капустой и
зеленью, хотя вы можете попросить его «с меньшим количеством соли»),
са poak kai tod der (жареный во фритюре в стиле Дер. куриное бедро),
му пинг кати сод (свиные шашлычки на гриле из кокосового молока) и
тум мангсавират (вегетарианский салат из папайи). В обеденное время
ресторан становится мягче, когда горит свет и на их аудиосистеме
звучат альбомы группы Куинси Джонса 60-х годов. Ночью тусклый свет,
техно-музыка и толпы молодых посетителей могут заставить вас
подумать, что вам следует потанцевать в клубе. В ресторане больше
людей, так как Мишлен присвоил ему неоднозначную звезду, но если вы
небольшая вечеринка, вам вряд ли придется долго ждать, за
исключением, возможно, часов пик в субботу вечером. Тум (салат из
папайи): 11-12 $; Во фритюре: 9-15 долларов; Ларб / острый салат:
11-15 $; На гриле: 14 долларов; Суп: 14-15 долларов; Блюда из риса и
лапши: 13-14 $; Гарниры: 3-6 $; Напитки: 3-4 доллара.
6 Тим Хо
Ван, 85 4-я авеню (на 10-й улице), ☏ + 1-212-228-2800. Пн – пт с
полудня до 21:00, сб вс с 11:00 до 21:00. Это филиал сети дим-сам в
Гонконге. Здесь подают димсам весь день, и он очень популярен,
поэтому лучше всего подходить к времени открытия или, по крайней
мере, на обед в будний день, и рассчитывать на возможность выпить в
соседнем баре, пока вы ждете, пока они отправят сообщение. ты. Они
делают димсам правильно, в тонкой обертке и отличных ингредиентах, и
это очень вкусно.
7 Украинская Восточная Деревня, 2-я авен. 140 (в задней части
первого этажа Украинского национального дома между St Marks Place и
9th Street), ☏ +1 212-614-3283. Пн-чт полдень-22:00; Пт-Вс
полдень-полночь. Эта большая столовая имеет приятную, несколько
выцветшую элегантность Старого Света, с паркетными полами и
люстрами, и, в отличие от большинства других ресторанов Нью-Йорка,
она имеет высокие потолки и в некоторой степени ощущение простора.
Дважды в неделю уроки танго проводятся в соседнем зале позади
ресторана. Самое дорогое блюдо в меню - форель за 15,95 доллара.
8 Veniero's, 342 E. 11-я улица (между 1-й и 2-й авеню), ☏ +1
212-674-7070. Веселая итальянская кондитерская. Вы можете поесть в
столовой или купить что-нибудь на стойке.
Веселка, 9, 2-й пр.
144, ☏ +1 212-228-9682. 24 часа. Полувековая украинская закусочная
теперь имеет более роскошный декор и модную клиентуру, но
по-прежнему предлагает традиционные восточноевропейские блюда, такие
как вареники, блинчики и голубцы.
10 Yakitori Taisho, 5 St Marks
Place (к востоку от 3-го авеню и вниз по лестнице), ☏ +1
212-228-5086. Вс-з 18.00-2.00; Чт-сб 18.00-4.00. Этот ресторан
специализируется на якитори - блюдах-гриль на шпажках в японском
стиле. Они продают и другие продукты питания, но в целом лучше
придерживаться якитори и аналогичных продуктов и определенно не
покупать там такие вещи, как рамэн, потому что чем дальше он
находится от гриля, тем хуже, вероятно, будет. Большинство их
якитори надежно хороши, и это определенно отличная цена. Они также
продают довольно хорошее саке примерно по 8 долларов за большой
графин, и официанты хорошо осведомлены о саке. Поскольку ресторан
дешевый и открывается допоздна, он принимает самых разных
причудливых, пьяных клиентов, а проходы и места для сидения
определенно находятся в непосредственной близости. Просто считайте
это опытом и наслаждайтесь. Ой! Ресторан-партнер Taisho на 9 St
Marks Place предлагает то же меню, он более просторный и такой же
хороший, но вы можете найти его в другой атмосфере. Примечательно:
О! В Тайсё разные часы: вс-чт 16:00 - полночь, пт 16:00 - 02:00.
Якитори: 1,50-2,50 долларов за порцию, 13,50 долларов за набор (10
шампуров).
Средний диапазон
11 Cafe Mogador, 101 St. Marks
Pl (между 1-м авен. И ав. A), ☏ +1 212-677-2226. Здесь подают блюда
марокканской, французской и ближневосточной кухни, причем все они
надежно хороши. Кафе особенно популярно для позднего завтрака по
выходным, но очень хороший завтрак / поздний завтрак предлагается
каждый день недели. По выходным в бранч-меню больше блюд, но в часы
пик вы, скорее всего, подождете полчаса или больше, чтобы выйти на
бранч.
12 Ippudo NY, 65 4th Ave (между 9-й и 10-й улицами), ☏ +1
212-388-0088. Обед: пн-сб с 11:00 до 15:30, вс с 11:00 до 17:00;
ужин: пн-чт 17: 30, пт, сб 17: 30, вс 17: 30. Это филиал широко
известной в Японии сети производителей раменов. Они наиболее
известны своим раменом тонкоцу, но из него также получается хороший
пряный рамен. Некоторые из их закусок действительно хороши, и их
стоит попробовать. Никаких оговорок, и может потребоваться долгое
ожидание; Лучше всего прийти, дать им номер своего мобильного
телефона и потусоваться в местном баре, ожидая, пока они свяжутся с
вами. Обед - Закуски: 6-9 $; Рамэн: 14-17 долларов; Десерты: 6-10 $;
Ужин - Закуски: 5-15 $; Фирменные блюда: 9-20 $; Рамэн: 15-17
долларов; Специальное предложение: 10-13 долларов США; Десерты: 6-10
долларов.
13 John's с 12-й улицы, 302 E. 12-я улица (около 2-й
авеню), ☏ +1212-175-9531. 4-11 вечера. Это старинное
итальянско-американское заведение с красным соусом предлагает
дружелюбное обслуживание, большие порции, массу атмосферы и вековую
историю. Будьте готовы заплатить около 40-50 долларов на человека за
обед из 3 блюд с бокалом вина. Закуски часто подают по-семейному.
14 Malai Marke, 318 E. 6th St (между 1-й и 2-й авеню), ☏ +1
212-777-7729, ✉
info@malaimarke.com . Пн-чт 11.00-15.00, 17-21.00; Пт-Вс
11.00-23.00. В этом индийском ресторане самый сложный вкус из всех
индийских ресторанов в округе, и ваша еда может быть острой, но, в
зависимости от вашего вкуса, вы можете найти все слишком сладким.
Два основных блюда плюс хлеб или рис достаточно накормят пару, а
одно основное плюс «маленькая» тарелка и хлеб или рис, вероятно,
будет достаточным для пары с умеренным аппетитом. Маленькие тарелки:
5,95-11,95 $; Сеть: 11,95-23,95 $; Хлеб: 3,75-4,50 $; Рисовые
деликатесы: 3,50-7,95 $; Особые обеды: 11,95 долларов США.
15 Oda
House, 76 Avenue B (угол 5-й улицы), ☏ +1212-353-3838, ✉
info@odahouse.com . Су-пятн
11.00 - 23.00; Сб 11:00 - полночь. В этом ресторане подают блюда
грузинской кухни - не жареные на гриле ребра или крупу, а хинкали,
пхали, хачапури и другие блюда из бывшей советской республики Грузии
в сопровождении хорошего грузинского вина, если вы того пожелаете.
Еда в целом ароматная и приятная, но может быть пересолена. По
выходным здесь может быть многолюдно, поэтому, если вы точно знаете,
когда планируете приехать, вы можете забронировать столик. Будьте
готовы заплатить около 30 долларов на человека, не считая напитков и
чаевых, за приличный обед.
16 Sundaes and Cones, 95 E 10th St (между 3-й и 4-й авеню), ☏ +1
212-979-9398, ✉ mail@sundaescones.com. Вс-чт 11.00 - 22.30; Пт сб
11.00 - 23.30. Дорогой, но хороший магазин мороженого с множеством
разных вкусов на выбор, включая многие азиатские.
17 Szechuan
Mountain House, 23 St Marks Place (между 2-й и 3-ей авеню), ☏ +
1-917-388-3866, ✉ info@szechuanmountainhouse.com. 11:30 - 22:30.
Этот ресторан в сычуаньском стиле является филиалом заведения на
Манхэттене, которое началось во Флашинге. Он находится в здании
бывшей улицы Grand Sichuan St Marks, куда можно подняться по
наружной лестнице на 2-й этаж. Они переделали декор, чтобы сделать
его наряднее, но главное отличие - еда, которая намного изысканнее.
Некоторые из них довольно острые, а некоторые нет, но в любом случае
ароматы очень хорошо сбалансированы, а ингредиенты
высококачественные. Хорошее обслуживание тоже. Ресторан довольно
маленький и очень популярный, так что либо отправляйтесь на обед в
будний день, а еще лучше, в неурочные часы (например, с 15:00),
либо, если вы пойдете на ужин, приходите позже или приходите,
называйте свое имя и затем отправляйтесь в другое место, пока вы
ждете не менее 90 минут. Будьте готовы заплатить около 45 долларов
за двоих и иметь остатки еды. Как частное лицо, ожидайте, что
заплатите 30 долларов и получите как минимум 3-х разовое питание.
Порции очень большие.
Дорогие
18 Hearth, 403 E. 12-я улица
(угол 1-й авеню), ☏ +1 646-602-1300. Элитный американский ресторан с
сильным влиянием итальянской кухни. Очаг открыт только на ужин.
Будьте готовы заплатить примерно 80 долларов на человека, включая
вино. Бронирование рекомендуется.
19 Kyo Ya, 94 E 7th St (к
востоку от 1-го авеню, вниз по наружной лестнице), ☏ +1
212-982-4140. Этот ресторан легко пропустить; Единственный знак,
который вы увидите с улицы, если вы найдете его на центральной части
7-й улицы, - это знак «Открыто» наверху лестницы. У Kyo Ya нет
веб-сайта. До своего 3-звездочного обзора в New York Times они
довольствовались репутацией из уст в уста как очень цивилизованный,
кустарный ресторан с вежливым обслуживанием, которое можно ожидать
от высококлассного японского ресторана. Это ресторан кайсэки,
который специализируется на блюдах из многих блюд. Вы можете
заказать блюда по меню, но если у вас есть деньги, вам действительно
лучше позволить ресторану сиять, делая то, что у него лучше всего
получается. Бронирование более или менее важно, особенно если вы
хотите кайсэки, для чего может потребоваться предварительное
уведомление за неделю. И отличный список сакэ. Кайсэки из 8 блюд: 95
долларов США; 9-курс: 120 долларов США; 10 курсов: 150 долларов США;
холодные закуски по меню: 9–28 долларов; горячие закуски: 9-16 $;
большие тарелки: 29-35 $; рис и лапша: 4-42 доллара; Сезонное блюдо
от шеф-повара: 9-22 доллара.
Напитки
Бар 1 B, 4-я улица E,
40 E, ☏ +1212-475-2220. Ресторан и бар, это место обслуживает в
основном посетителей баров и клубов.
2 д.б.н., 41 1-й пр. (Между
2-м и 3-м ств.). 13: 00–4: 00 ежедневно. Имеет хороший выбор пива, в
том числе многие из небольших пивоварен, а также множество
односолодовых виски, а цены немного высоки для района, но не
возмутительны. В субботу вечером здесь можно сойти с ума, но по
будням это приятное и расслабляющее место.
3 Holiday Cocktail
Lounge, 75 St. Marks Place (между 1 и 2 Avs, северная сторона
улицы), ☏ +1 212-777-9637. 16–11 часов ежедневно. Старожилы этого
района могут вспомнить этот бар без излишеств, в котором были
кабинки с порванной обивкой и которым руководил дружелюбный старый
украинский бармен / владелец. После его смерти бар оставался
закрытым и пустым в течение нескольких лет. Новые владельцы
отремонтировали его и немного переделали, но он все еще выглядит как
старинный номер. Чтобы позволить себе сегодняшнюю высокую арендную
плату и следовать новым тенденциям, они теперь специализируются на
отличных коктейлях, а также имеют меню из небольших тарелок. Однако
одно не изменилось: бармены по-прежнему привлекательны.
4
Иммигрант, 341 E 9th St (на 1-й авеню), ☏ +1 212-677-2545. Вс-чт 17:
00-13: 00, пт, сб 17-3: 00. Винный бар с отличной картой и небольшим
количеством пивоварен. Уютно, элегантно, но без претенциозности.
Отличное место, чтобы встретиться с друзьями или пригласить на
свидание.
5 International Bar, 102 1st Ave (между 6-й и 7-й
улицами), бесплатно: +1 212-777-1643. Ежедневно с 8:00 до 4:00.
Возможно, это один из немногих баров, оставшихся в Ист-Виллидж,
который не переполнен мальчишками из студенческого общества,
девчонками из студенческого общества и шумной пьяной молодежью из
Нью-Джерси. Обычно это не сумасшествие даже по выходным. Они не
являются специалистами по виски, но предлагают довольно хороший и
относительно недорогой выбор виски и ржи (хотя цены начали расти, а
Sophie's, указанная ниже, дешевле), среди остальных их напитков.
Звуковая дорожка имеет тенденцию к кантри и классическому року,
бармены представительны и услужливы, а клиентура - необычная,
дружелюбная и разношерстная команда.
6 KGB Bar, 84 E 4th St. Литературный бар с алкогольными
напитками.
7 McSorley's Old Ale House, 15 E 7th St (между 2-й
авеню и Купер-сквер), ☏ +1 212-473-9148. Пн-Сб 11.00-1.00, Вс
13.00-1.00. Этот небольшой ирландский паб, старейший из постоянно
действующих пабов Нью-Йорка, быстро заполняется. Опилки на полу и
пыль на вековых украшениях - это место излюблено как туристами, так
и местными жителями. На выбор есть только два напитка: светлый эль
McSorley или темный эль McSorley, который всегда подается в паре
полпинтовых кружек. Старинная люстра над баром украшена косточками
из индейки, датируемыми Первой мировой войной, когда уходящему
солдату был брошен ужин из индейки, а костяк висел до тех пор, пока
он не вернулся. Авраам Линкольн пил там, а подпись Тедди Рузвельта
украшает стены. Шумная атмосфера и дешевая еда! Пиво (2 полукружки)
5 $.
8 Otto's Shrunken Head, 538 E, 14-я улица (14-я и авеню B),
☏ +1 212-228-2240. 14: 00–4: 00 ежедневно. Веселое, пьяное
переосмысление некогда популярного послевоенного американского
тики-бара. Да, это довольно безвкусно, вот в чем идея. Возьмите
тошнотворно-сладкий коктейль в гавайском стиле или просто возьмите
простое пиво. Иногда здесь проходят концерты групп, которые больше
похожи на панк, кантри или рокабилли. Без обложки. Напитки 5-14 $.
9 Sophie's, 507 E 5th St (между Avs A и B, северная сторона улицы),
☏ + 1-212-228-5680. Ежедневно с 15:00 до 16:00. Это один из немногих
сохранившихся аутентичных дайв-баров Ист-Виллидж. Их напитки,
вероятно, самые дешевые в округе, и выбор хороший. Много интересного
декора, в том числе большая модель дирижабля из папье-маше.
Бильярдный стол и музыкальный автомат сзади. Их сестринский бар
Josie's, расположенный в квартале к северу по адресу 520 E 6th St,
обычно более тихий, но в остальном очень похож.
10 Vazac's
Horseshoe Bar (7B), 108 Ave B (на 7-й улице), ☏ +1 212-473-8840.
Рок-н-ролльная тусовка, восходящая к сухому закону, 7B была показана
в многочисленных фильмах из-за своей классической манхэттенской
атмосферы.
Площадки для выступлений
11 The Bowery
Electric, 327 Bowery (на 2-й улице), +1 212-228-0228, ✉
rockout@theboweryelectric.com . Хороший местный музыкальный клуб
(музыкальный зал в подвале). Обычно за вход взимается дополнительная
плата в размере не менее 8 долларов, а напитки имеют наценку
(например, 9 долларов за столовые и газированные напитки). Хорошая
акустика. Вам может повезти и вы получите место (если вы этого
хотите), но большая часть публики поддерживает все выступление.
Принесите беруши на случай, если звук будет громче, чем вам
нравится.
12 Webster Hall, 125 E 11th St (между 3 и 4 авеню), ☏
+1212-353-1600, ✉
info@websterhall.com . Этот большой, красивый, знаменитый
танцевальный зал с тремя концертными площадками был построен в 1886
году. Он был закрыт на реконструкцию, начиная с 2017 года, но вновь
открылся 26 апреля 2019 года с концерта Jay-Z.
1 The Bowery Hotel, 335 Bowery (между 2-м и 3-м зданиями), ☏ +1
212-505-9100. Сказочно мрачный и угрюмый, этот новый отель в стиле
старой школы прохладный и очаровательный в сдержанной манере. В
просторных номерах много светлых и темных паркетных полов, а в более
дорогих номерах установлены фантастические ванны. Бар и лобби
являются популярными местами встреч. От 350 долларов.
2 The
Standard, East Village, 25 Cooper Square, ☏ +1 212-475-5700.
Бутик-отель, где разрешено размещение с домашними животными.
Многие сувениры, предметы одежды, новые и
подержанные пластинки продаются на St. Marks Place между 2 и 3 Avs.
в витринах, выходящих на улицу, и в закрытых магазинах.
Еда
1 Sunrise Mart, 29 3rd Av (вход с ул. Стуйвесант, на 2-м этаже - на
лифте), ☏ +1 212-598-3040. Японский продуктовый магазин широко
покровительствует японским жителям Нью-Йорка.
Другие продукты
2 John Varvatos, 315 Bowery (at Bleecker), ☏ +1 212-358-0315.
Довольно яркий пример облагораживания Бауэри, этот магазин
примечателен тем, что раньше был домом CBGB, подпольного ночного
клуба, который был известен тем, что был центром Новой волны и
хардкор-панк-сцен 1970-х и 80-х годов. Сегодня это элитный магазин
мужской моды, популярный среди клиентов многих рок-звезд. Несмотря
на то, что панк-толпа ушла, увешанные флаерами стены CBGB
сохранились, а рядом с дизайнерскими куртками и обувью магазина
находятся памятные вещи в стиле рок.
3 The Shape of Lies, 127
East 7th St (между 1st Ave и Ave A), ☏ +1 212-533-5920. Вт-Вс. Один
из последних витрин магазинов художников-исполнителей в Ист-Виллидж.
Превратившись в диорамы оконного искусства в 80-х годах, теперь они
демонстрируют только местных дизайнеров и художников ювелирных
изделий, а также их собственные музейные копии ювелирных изделий и
картин. Сетчатая дверь и оригинальный оловянный потолок завершают
аутентичный облик Ист-Виллидж. 28-300 долларов.
Книжный магазин 4
Strand, 828 Broadway (на 12-й улице), ☏ +1212-473-1452. Пн – пт:
полдень - 20:00, сб вс 10: 00–20: 00. Один из самых популярных
книжных магазинов Нью-Йорка, в котором, как сообщается, имеется
более 18 миль полок, и все они забиты до отказа. Они также продают
новые книги и предлагают множество товаров, в том числе канцелярские
товары, аксессуары для книг, фирменные сумки и одежду со своим
знаменитым логотипом. Недавний ремонт значительно расширил
пространство, хотя это будет сюрпризом для любого новичка, который
будет восхищаться толпой во всю стену.
Ист-Виллидж - это жилой район. Конечно же, приветствуются посетители. Но, пожалуйста, не загораживайте тротуары, входы в жилые дома или перекрестки, где люди могут захотеть перейти улицу на зеленый или красный свет, и не создавайте много шума на улице в 3 часа ночи. Помните, что у местных жителей есть места, куда можно быстро добраться днем и ночью, и хотя Нью-Йорк называют «городом, который никогда не спит» (название, которое особенно уместно в Ист-Виллидж), большинству жителей старше определенного возраста действительно нужно перерыв в работе. глаз до 5 утра, даже на St Marks Place.
Есть Starbucks на Astor Place прямо возле выхода из метро в центре города 6 (закрывается в 23:00), с другими заведениями Ист-Виллидж на 3-й улице и 1-й авеню. (закрывается в 19:30) и 13-я улица и 1-я авеню. (закрывается в 20:00). Starbucks предоставляет клиентам бесплатный Wi-Fi, и многие люди проводят там часы, работая или занимаясь серфингом. Магазин мороженого Van Leeuwen, 48½ E. 7th St. (к востоку от 2-го авеню), где также подают кофе и др., Также предоставляет бесплатный Wi-Fi. Есть также несколько филиалов публичной библиотеки Нью-Йорка, такие как филиал Оттендорфер (см. «См. Выше») и филиал на Томпкинс-сквер на 10-й улице между проспектом Авес. A и B, где посетители могут использовать терминалы библиотеки для просмотра веб-страниц в течение 30 минут бесплатно.