• Домашняя
• Северная Америка
• США
• Средний Запад
• Чикаголенд

Скоки, Иллинойс (Пригород Чикаго)

Транспорт
Где поесть
Отели, хостелы и прочие

Описание Скоки

Скоки - деревня в округе Кук, штат Иллинойс, США, рядом с северной границей города Чикаго. Скоки находится примерно в 24 км к северу от центра Чикаго. Его название происходит от слова племени Потаватоми, означающего «болото». В течение многих лет Скоки позиционировал себя как «Самая большая деревня в мире». Население, по переписи 2010 года, составляло 64 784 человека. Улицы Скоки, как и многие пригороды, в значительной степени являются продолжением уличной сети Чикаго, а деревня обслуживается Управлением транзита Чикаго, что еще больше укрепляет ее связь с городом.

Скоки изначально был немецко-люксембургской фермерской общиной, но позже был заселен значительным еврейским населением, особенно после Второй мировой войны. На пике своего развития в середине 1960-х годов евреи составляли 58% населения - самый большой процент среди всех пригородов Чикаго. В Скоки, составляющем почти 30%, по-прежнему проживает большое количество евреев и более десятка синагог. Здесь находится Иллинойсский музей Холокоста и образовательный центр, открывшийся на северо-западе Скоки в 2009 году.

Скоки дважды привлекал к себе внимание страны по судебным делам, вынесенным Верховным судом США. В середине 1970-х годов он находился в центре решения Национал-социалистической партии Америки против деревни Скоки, в котором нацистская группа, поддерживаемая Американским союзом гражданских свобод, применила Первую поправку в попытке запланировать нацистский митинг в Скоки. В то время в Скоки было значительное количество выживших в Холокосте. Скоки в конечном итоге проиграл это дело, хотя митинг так и не состоялся. В 2001 году, хотя Скоки не был непосредственной стороной в деле, решение деревни относительно землепользования привело к тому, что суд ограничил полномочия Агентства по охране окружающей среды США.

Иммигрантам: не плохие школы, можно сказать хорошие. Много иммигрантов.

Достопримечательности Скокие

Иллинойсский музей Холокоста и образовательный центр - это музей, расположенный в Скоки, штат Иллинойс, недалеко от Чикаго. Его миссия состоит в том, чтобы «Помнить прошлое» и «Преобразовать будущее» и сохранить наследие Холокоста, почитая память тех, кто погиб, и преподая универсальные уроки борьбы с ненавистью, предрассудками и безразличием. Музей выполняет свою миссию через выставку, сохранение и интерпретацию своих коллекций, а также через образовательные программы и инициативы, которые способствуют продвижению прав человека и искоренению геноцида.

Village Green Park, 5213 Oakton St. В небольшом парке между публичной библиотекой Скоки и деревенским холлом можно увидеть несколько памятников, в том числе мемориал Холокоста и ... эксцентричную скульптуру из вторичного сырья. Дом для летних концертов Скоки "Среды на зеленом".
Океанариум Old Orchard. Не совсем достопримечательность, а магазин, но если вам нравятся пресноводные аквариумы и аквариумы с морской водой, это стоит вашего посещения. Здесь есть множество коралов, рыб и даже акулы в большом аквариуме.

Skokie Sports Park, 3459 Oakton St. Удобства включают мини-гольф, тренировочное поле для гольфа и клетки для игры в ватин.
Публичная библиотека Скоки, 5215 Oakton St, ☏ + 1-847-673-7774. Пн – Пт 9.00–21.00, сб 9–18.00, вс полдень – 18.00. Отмеченная наградами публичная библиотека, предлагающая культурные мероприятия, бесплатный доступ в Интернет и многое другое. В 2018 году Публичная библиотека Скоки была одной из десяти библиотек по размеру расходов по всей стране, названных Библиотечным журналом пятизвездочной библиотекой.
Центр исполнительских видов искусства North Shore, 9501 Skokie Blvd. Театр возле Old Orchard Mall предлагает спектакли как для младшей, так и для старшей аудитории.
Развлекательный центр Weber и поле для гольфа Weber Park, 9300 Weber Park Pl. Общественное поле для гольфа Par-3 и прилегающий фитнес-центр.
Театр Скоки, 7924 N Lincoln Ave, ☏ + 1-847-677-7761. Театр в центре Скоки предлагает джазовые, кино и музыкальные мероприятия.
Природный центр Эмили Оукс, 4650 Brummel St.

Транспорт

Как добраться

Поездом
До Скоки можно добраться по желтой линии CTA (также называемой Skokie Swift) с остановками в Демпстере и Октоне. Желтая линия имеет только эти две остановки и используется для перевозки пассажиров из Скоки в терминал Красной / Пурпурной линии в Ховарде. Если вы сядете на «Swift» до Скоки, посетите историческую старую железнодорожную станцию Northshore Line, примыкающую к терминалу Демпстера.

На машине
Автомагистраль I-94 (Edens Expressway) имеет выходы на Туи-авеню и Демпстер-стрит в Скоки.

US-41 называется бульваром Скоки через большую часть Скоки и в пригородах Норт-Шор к северу, хотя он поворачивает, чтобы следовать по Линкольн-авеню около границы Скоки с Линкольнвудом.

Транспорт по городу

Автобусы Pace и CTA курсируют через Скоки, соединяя станции Old Orchard, Скоки Станция CTA, Центр города Скоки и торгового центра Village Crossing.

Автобусы CTA и Pace стоят 2 доллара за поездку. Автобусы CTA добавляют 0,25 доллара за трансфер. Проездные на автобусы CTA на 1, 3 и 7 дней доступны за 10, 20 и 28 долларов.

Комбинированные 7-дневные пропуска для CTA и Pace доступны за 33 доллара.

Где поесть

Поскольку Скоки исторически является евреем, это, пожалуй, лучшее место в столичном районе Чикаго, где можно найти кошерную еду.

Kaufman's Bagel & Delicatessen, 4905 Dempster St. Очень известный еврейский гастроном рядом со станцией CTA Демпстер-Скоки.
Магазин и кафе Pressed Latino Sandwich, 4845 Oakton St. Латиноамериканское кафе в центре Скоки предлагает кофе, чай, бутерброды и десерты.

Напитки
Коктейль-бар Даффи.

Отели, хостелы и прочие

Даблтри Хилтон Чикаго Норт Шор.
Хэмптон Инн & Сьютс Чикаго Норт-Шор / Скоки.
Холидей Инн Чикаго Норт Шор (Скоки).
Расширенное пребывание Америка - Чикаго - Скоки.
Rodeway Inn Скоки.

Покупки

Westfield Old Orchard (бывший торговый центр Олд Орчард), ☏ +1847673-6800. Неофициальный торговый центр North Shore предлагает высококлассные магазины, такие как L.L. Bean, Nordstrom и Apple, а также несколько ресторанов на открытом воздухе. По слухам, Старый Орчард является базой для торгового центра в фильме «Дрянные девчонки», который основан на соседней средней школе.
Торговый центр Village Crossing, 5507 W Touhy Ave (Touhy Ave & Carpenter Ave). Этот меньший по размеру торговый центр, на границе Деревни Скоки и Деревни Найлс, Предлагает более типичный пригородный торговый центр.

История

Раняя история до основания

В 1831 году Эндрю Джексон все еще находился на своем первом сроке в качестве седьмого президента Соединенных Штатов, руководя тогдашними 24 штатами и примерно 13 миллионами граждан. В том же году торговец мехом из Англии по имени Джозеф Кертис отправился в один из этих штатов, Иллинойс, чтобы оставить свой небольшой исторический след.

Джозеф Кертис срубил несколько деревьев в густых лесах вдоль северного рукава реки Чикаго и построил бревенчатый домик на участке в пределах современной деревни Мортон-Гроув. Грубая хижина, которую он построил там, заслужила честь стать первым постоянным строением, построенным белым поселенцем на территории нынешнего городка Найлс.

Низменность, где поселился Кертис, была богата дубовыми, кленовыми и гикориевыми лесами, но по большей части все еще оставалась непривлекательной территорией, поскольку они перемежались большими участками болот и влажных прерий. Сегодняшняя деревня Скоки стоит в том, что тогда было густым лесом из дуба и гикори, но средняя школа Найлс-Уэст и торговый центр Old Orchard, среди других достопримечательностей, расположены на участках, которые были заполнены водой и кишат насекомыми прериями.

В начале 1830-х годов крупнейшим неиндейским поселением в этом районе был Чикаго, в котором тогда проживало всего около 150 жителей. Индейцы покинули район, в котором поселился Кертис. Он находился к северу от пограничного коридора с Индией шириной 20 миль, установленного в 1816 году Сент-Луисским договором для защиты Чикаго, форта Дирборн (который был перестроен в том же году) и будущего участка канала Иллинойс и Мичиган. Однако поблизости все еще жили индейцы, и доминирующим племенем были потаватоми.

К 1832 году несколько американских солдат, возможно, прошли через этот район, чтобы участвовать в Войне Черного Ястреба, названной в честь вождя индейского племени саук, первые стычки которого произошли в предыдущем году. История района Найлс-Тауншип, написанная членами Niles Center Maennerchor (переводится как Мужской хор), включает следующий комментарий: «Каждый белый человек на северо-востоке Иллинойса бежал в казармы форта Дирборн в Чикаго или присоединился к ополчению штата, чтобы сражаться. Банда Черного Ястреба.

Короткая война была последней битвой индейцев в Иллинойсе. По официальному договору в 1833 году, в том же году, когда был включен город Чикаго, три наиболее распространенных племени, потаватоми, чиппева и оттава, сдали все свои земли в Иллинойсе и приготовились двигаться к западу от реки Миссисипи.

В том же году Джон Дьюис, еще один англичанин-переселенец, построил дом примерно в 800 ярдах к северу от Джозефа Кертиса, став вторым жителем района Найлс Тауншип. Однако более важное значение для развития района имел акт Конгресса США, принятый в 1833 году, о начале усовершенствования чикагской гавани.

Порт Чикаго едва ли был известной достопримечательностью к 1834 году, когда корабль, плывший по озеру Мичиган, пытаясь найти его, потерялся во время шторма. На борту этого корабля был еще один иммигрант из Англии, Джон Джексон Руланд. В конце концов корабль бросил якорь недалеко от нынешнего центра города Эванстон, примерно в 10 милях к северу от гавани Чикаго.

Руланд высадился на берег и побрел на запад через болота. Первым хребтом более высокой суши, с которым он столкнулся, было то, что сегодня называется Ридж-авеню в Эванстоне. Продолжая движение на запад через землю, названную более поздними поселенцами Восточной прерией, Руланд в конце концов натолкнулся на новые болота, которые простирались до следующего сухого хребта, сегодняшней Найлс-Сентр-роуд. Оттуда Руланду предстояла короткая прогулка до нынешнего места Линкольн-авеню, по которой в то время проезжали индейцы.

Дж.Дж. Руланд пересек землю, которая сегодня находится в пределах Скоки, но предпочел не селиться. Земля, которую он там нашел, была наполнена дикой природой, но в равной степени насыщена болотами и другими водными препятствиями для поселения. В то время по лугам и лесам бродили буйволы, медведи, пантеры, олени, дикие кошки и лисы. Норки, выдры, бобры, утки и гуси были легко найдены в ручьях и болотах и вокруг них. Также в изобилии были цыплята и перепела. Дикие фрукты и ягоды росли в изобилии. Первые поселенцы этого района сообщили, что дикие апельсины процветали еще в 1880-х годах в районе, расположенном вдоль сегодняшней Линкольн-авеню.

В конце концов Руланд прибыл на песчано-галечный берег в пределах нынешних границ Мортон-Гроув, к северо-востоку от того места, где рельсы Милуоки-роуд пересекают Октон-стрит, недалеко от самой западной границы Скоки. Там он остановился и построил землянку. Этот район начал приобретать остатки настоящего поселения после строительства нескольких других домов Жюлем Перреном и Джоном Шадигером в районе северного рукава реки Чикаго в юго-западном углу современного городка Найлс.

В 1834 году Кристиан Эбингер, который когда-то содержал королевские сады короля Вильгельма Вюртенбергского до приезда в Америку в 1831 году, построил еще один дом вдоль Северной ветви с помощью своих братьев, Джона и Фредерика. В том же году в этот район из Чикаго переехал человек по имени Джон Планк и построил еще один дом.

Крупнейшим землевладельцем в этом районе был Марк Ноубл, приехавший в Америку из Англии в 1832 году и купивший 600 акров, из которых 160 находились в южной части городка Найлс, остальные — в соседнем Джефферсоне, ныне являющемся частью Чикаго. Он купил землю по цене 2,50 доллара за акр.

Дж. Дж. Руланд, после того как к нему присоединились жена и двое детей, покинул землянку и перебрался на небольшое расстояние на запад, чтобы присоединиться к молодому поселению, которое вскоре стало известно как Датчмен-Пойнт (только намного позже как Найлс). Название этого квартала, состоявшего из все большего числа немецких иммигрантов, историки-любители в 1881 г. найлсовского центра «Мужской хор» объясняют так: «Полоса или точка леса, простиравшаяся от основного леса по реке вдоль на котором жили Планк и Эбингер, и американцы, которые в те дни обычно смешивали немцев с голландцами, назвали его Голландским мысом, под которым он известен и по сей день». Путаница, вероятно, усугублялась словом, которым немецкие иммигранты называли себя: «Deutsch».

Дикая встреча

Эта встреча в диких окрестностях городка Найлс взята из истории местности, написанной в 1958 году Бертой М. Роше.

Но в этот день в 1834 году Джон Руланд искал более сухую землю и двинулся через густой дубовый и кленовый лес к следующему хребту, нашей Линкольн-авеню, которая была протоптанной индейской тропой. . . Там он назвал это дневным переходом и устроил себе землянку для убежища.

Рассказывают, что, закончив ее, он взял ружье и отправился на охоту за свежим мясом. Он прошел всего несколько удочек, когда огромный волк поднялся из-за ближайшего бревна. Он поднял пистолет и выстрелил, затем бросил его и побежал к своей пещере. На следующее утро он осторожно вернулся, чтобы найти свое ружье, и нашел волка мертвым примерно в 2,5 футах от того места, где он выстрелил в него.

История той эпохи намекает на трудности жизни первопроходцев, а также на ценность хорошего картофеля. Сообщалось, что однажды Дж.Дж. Руланд и братья Эбингер погнали повозку с волами в Чикаго, чтобы купить семенной картофель. Заплатив за продукцию 1,25 доллара за бушель (половина стоимости акра земли Марка Нобла), им потребовалось два дня, чтобы вернуться в Датчмен-Пойнт, причем их тележка неоднократно увязала в грязи.

Прежде чем первые первопроходцы поселились именно в нынешних границах Скоки, предвестники цивилизации уже появлялись в районе Датчменс-Пойнт и вокруг него. В 1834 году Джон Миллер построил лесопилку на северном рукаве реки Чикаго недалеко от современной Мортон-Гроув, потому что производство пиломатериалов становилось важной отраслью в этом районе. Еще одно достижение: в 1835 году было открыто земельное управление Соединенных Штатов, обслуживающее район Чикаго, что позволило поселенцам из поселка впервые предъявить юридические претензии на свою землю (акр в городке Найлс продавался за 1,25 доллара, по той же цене, которую Джей Джей Руланд заплатил за бушель). семенного картофеля).

К 1836 году, через год после того, как последние индейцы потаватоми покинули район Чикаго, почта регулярно доставлялась в Датчменс-Пойнт дилижансом, следовавшим из Чикаго в Либертивилль по Милуоки-авеню. Но как только дилижанс начал доставлять почту в Найлс Тауншип, работа над первой железнодорожной линией из Чикаго уже начиналась. Железная дорога Союза Галена и Чикаго, начатая в 1836 году, была первой из многих линий, которые сделали Чикаго важным вокзалом железной дороги и в конечном итоге заменили бизнес дилижансов.

Бенджамин Холл (в честь которого названа Холл-роуд) и Джон Маршалл построили отель North Branch в Датчмен-Пойнт в 1837 году. К следующему году поселение могло похвастаться первой школой в городке Найлс. В маленьком здании школы на пересечении нынешних Гарлем-авеню и Туи-авеню сначала обучалось всего четыре ученика, дети семей Эбингер и Руланд. А в 1840 году первый стакан виски был подан над баром в первом салуне, открытом в Dutchman's Point, заведении, принадлежавшем Бенджамину Холлу и Джону Маршаллу, дополняющему их отель North Branch.

Древние предки

Первые поселенцы, которые начали переселяться в нынешние границы городка Найлс, описываются как первоначальные прямые предки современной деревни Скоки, но они далеко не самые старые обитатели некогда болотистой земли. Предки гораздо более далекие прибыли давно.

Полмиллиарда лет назад земля, которая сейчас включает Скоки, а также городок Найлс, округ Кук, штат Иллинойс и весь север Соединенных Штатов, находилась на дне тропического моря. Когда около 60 миллионов лет назад этот океан отступил, климат необъяснимым образом стал холоднее, что привело к череде четырех великих ледниковых периодов. Последним обширным щитом льда, покрывшим Скоки и большую часть северного Иллинойса, был ледник Висконсин, который прибыл около 70 000 лет назад и начал отступать около 13 000 лет назад.

Больше всего на свете ледник Висконсин ответственен за топографию большей части северного Иллинойса. Под его гигантской тяжестью была утащена большая часть богатейшего верхнего слоя почвы с севера, постепенно отложившегося на сглаженном субстрате северного Иллинойса. По мере того, как ледник таял и отступал, водоем, который теперь является озером Мичиган, поднялся более чем на 70 футов над его нынешним уровнем, в конечном итоге вытекая на восток через долину Святого Лаврентия и на запад в сторону реки Миссисипи через проход в настоящее время. дневная деревня Вершина. Этот район недалеко от пересечения скоростной автомагистрали Стивенсона и Гарлем-авеню позже был местом знаменитого Чикагского порта, а еще позже - канала Иллинойс и Мичиган. Спустя тысячи лет после того, как Висконсинский ледник растаял в геологической истории, переправа в Чикаго позволила индейцам, а позже и европейским исследователям, путешествовать на каноэ по всему, кроме нескольких миль, от Великих озер до реки Миссисипи, через Чикаго, Дес-Плейнс. и реки Иллинойс.

На пике своего развития озеро Мичиган покрывало большую часть северо-восточного Иллинойса, включая Скоки и Чикаго. Чикагские районы Блу-Айленд и Стоуни-Айленд были двумя из немногих районов поблизости, достаточно высоких, чтобы оставаться над поверхностью древнего озера Мичиган. По-видимому, озеро Мичиган опускалось до нынешнего уровня не постепенно, а скорее серией относительно внезапных регрессий. Хотя он, вероятно, этого не осознавал, наземные хребты Дж.Дж. Руланд, с которым Руланд столкнулся в 1834 году на нынешних участках Ридж-авеню и Найлс-Сентр-роуд, на самом деле в разное время были береговой линией старого озера Мичиган. Самые ранние свидетельства того, что люди заселяли землю вокруг Скоки, датируются примерно 10 000 лет назад. По всей вероятности, ранние индейцы последовали за отступающим ледником Висконсин на север, охотясь, среди прочего, на мастодонтов, которые часто посещали этот район. Как и другие культуры, разбросанные по всему Иллинойсу, эти ранние индейцы были строителями курганов, и следы их древних цивилизаций были обнаружены в городке Найлс. Курган и некоторые другие артефакты были обнаружены в 19 веке вдоль северного рукава реки Чикаго почти прямо к западу от современного Скоки.

Индейцы современной эпохи

Ко времени прибытия в северный Иллинойс первых французских исследователей индейская культура была в смятении. Вытесненные на запад наступающими европейскими колониями на востоке, индейцы Восточного Вудленда с алгонкинскими языковыми корнями иммигрировали в северный Иллинойс. Индейцы называли себя иллинивеками и фактически представляли собой конфедерацию шести племен: кахокия, каскаския, мичигамеа, мойнгвена, пеория и тамороа.

Союзниками иллинивеков по культуре и языку были индейцы Майами с большими деревнями к югу от Чикаго, которые проживали от Огайо до Иллинойса, Висконсина и Мичигана. Согласно сообщениям первых белых исследователей, иллинивеки строили длинные, похожие на беседки дома, покрытые двойным матом из тростника, сплетенным скво в прямоугольники длиной до 60 футов. В каждом доме проживало от восьми до десяти семей.

Многие деревни Иллинивека были разрушены примерно в 1680 году могущественными ирокезами, которые на протяжении столетия расширяли свою территорию с базы в центре Нью-Йорка. Фактическое уничтожение культуры иллинивеков на северо-востоке Иллинойса было обеспечено в 1769 году, когда храбрый иллинивек убил Понтиака, известного вождя оттавы, которые сами были перемещены со своей канадской родины в результате межплеменных и колониальных конфликтов. Оттава и их союзники нанесли ответный удар ллинивекам, уничтожив многих в жестоких боях, особенно в Голодной скале, и отправив выживших бежать в Миссури. Майами тоже были изгнаны из Иллинойса, большинство из них на какое-то время поселились в Индиане.

Из нескольких индейских племен, пришедших на смену Илинивеку и Майами в Иллинойсе, наиболее важными были Потаватоми, которые были тесно связаны с Оттавой, особенно в битвах против Майами. Еще до того, как последний из ллинивеков был вытеснен на юг, потаватоми набирали силу, расширяясь от своей базы около Грин-Бей, штат Висконсин, в северный Иллинойс, Индиану и нижний Мичиган.

К 1800 году потаватоми доминировали на землях вокруг озера Мичиган от Гранд-Ривер на восточном берегу до южной оконечности озера и обратно вверх по западному краю до реки Милуоки. По сообщениям некоторых историков, слово Скоки происходит от слова Потаватоми, означающего «Большое Болото».

К тому времени, когда белые поселенцы переселились в городок Найлс, потаватоми были индейцами, с которыми чаще всего приходилось сталкиваться, хотя все они уже были обязаны двигаться на запад по договору 1833 года. Известные как «люди огня», потаватоми были известны своим дружелюбием к белым поселенцам и своим обычаем приглашать посетителей посидеть у своего огня.

Ближе к началу 20-го века историк Альберт Ф. Шарф опубликовал подробную карту с указанием местонахождения индейских деревень, троп и станций измельчения (где индейцы делали наконечники стрел и инструменты) в округах Кук, Дюпейдж и Уилл. На карте показаны большая деревня, палаточный лагерь и станция измельчения, расположенные между северным рукавом реки Чикаго и ее западной развилкой, недалеко от современного загородного клуба Glenview. Еще одна большая индейская деревня, окруженная многочисленными палаточными лагерями и пунктами по переработке чипсов, была показана к югу от пересечения Девон-авеню и Цицеро-авеню в Чикаго, менее чем в миле от нынешней южной границы Скоки.

Последняя деревня и окружающие палаточные лагеря были расположены на прямоугольнике земли площадью 1600 акров, зарезервированном в 19 веке для индейца-полукровки по имени Билли Колдуэлл. Колдуэлл, сын офицера британской армии и женщины потаватоми, на момент своей смерти в 1838 году был главой потаватоми, оттав и чиппева. Резервация Колдуэлла все еще существует сегодня как лесной заповедник Колдуэлл, который следует за извилистым Северным ответвлением менее чем в полумиле от юго-западной границы Скоки. Колдуэлл-стрит и поле для гольфа Билли Колдуэлла в Чикаго также названы в честь старого вождя. Две меньшие резервации, прилегающие к земле Билли Колдуэлла и в юго-западном углу городка Найлс, были зарезервированы для женщины из племени потаватоми по имени Викторин Потье и другой женщины по имени Джейн Миранда.

Карта Шарфа также указывает на то, что в центре современного Скоки велась деятельность индейцев. Показано, что четыре установленных индейских тропы сходятся возле города, обозначенного на карте как Центр Найлса. На той же карте также указано, что палаточный лагерь располагался недалеко от современного центра города Скоки.

Исследователи, проходящие через район Скокие

С первых дней колонизации Нового Света французы в большей степени, чем британцы, владели ключом к исследованию обширных внутренних районов Североамериканского континента, контролируя реку Святого Лаврентия. Св. Лаврентия предлагал доступ к Великим озерам, которые через грязный Чикагский порт также открывали для исследования и торговли мехом всю долину Миссисипи и большую часть ее водораздела.

Хотя им, возможно, предшествовали ранние торговцы мехом, первыми белыми людьми, которые, как известно, путешествовали по Чикагскому порту, были французский священник Пер Маркетт и молодой исследователь по имени Луи Жолли. На обратном пути к верхнему озеру Мичиган в 1673 году после исследования реки Миссисипи через реки Фокс и Висконсин индейцы рассказали французам о коротком пути вдоль рек Иллинойс и Дес-Плейн к большому внутреннему озеру. В своем дневнике Маркетт описал несколько подробностей перевозки, написав: «Один из вождей этой нации (иллинивеки) со своими молодыми людьми сопроводил нас к озеру Иллинойс (озеро Мичиган), откуда, наконец, на В конце сентября мы достигли бухты Пуанц (Зеленая бухта), из которой стартовали в начале июня». В своем отчете Джоллиет также предложил создать канал в Чикаго, чтобы соединить озеро Мичиган с Миссисипи.

Осенью 1674 года Маркетт вернулся в район Чикаго, где провел зиму в плохом состоянии здоровья. Хотя свидетельств мало, Маркетт вполне мог посетить землю на территории современного Скоки или рядом с ней во время своего визита в район Чикаго. В публикации о деревне 1970-х годов упоминается, что первыми белыми посетителями района Скоки были французские исследователи, среди которых был отец Маркетт. Считается, что они прибыли примерно в 1673 году и обнаружили племя индейцев потаватоми, живущих в окрестностях большого болота.

Последующее использование волока исследователями сделало Чикаго важным связующим звеном между французскими колониями на севере и долиной Миссисипи. Однако к началу 18 века значение Чикагского порта стало уменьшаться. Проблемы с индейцами-лисами, особенно вокруг Грин-Бей, сделали путешествие в этом районе исключительно опасным.

На протяжении большей части 1700-х годов историческая борьба между европейскими народами и колонистами за контроль над Северной Америкой усугубляла проблемы, с которыми сталкивались исследователи, миссионеры, торговцы и поселенцы в этом районе. В первые годы века индейцы боролись за контроль над территорией вокруг Чикаго, и в конце концов Потаватоми одержали победу. В 1700 году французская миссия Ангела-хранителя Чикаго, основанная всего несколькими годами ранее, была заброшена, а ее священники перебрались на более безопасную территорию. Два года спустя французский форт в Чикаго также был заброшен. Освободившийся гарнизон оставил одного солдата, который служил связующим звеном между французами и местными индейцами.

К 1818 году Иллинойс получил статус штата. Если бы не работа в том году Натаниэля Поупа, конгрессмена США с территории Иллинойса, Скоки мог бы со временем стать частью Висконсина. До его энергичной кампании в Конгрессе предполагалось, что северная граница нового штата Иллинойс простирается только до южной оконечности озера Мичиган. Поуп успешно доказал, что границу следует перенести на 40 миль к северу, чтобы у нового штата была береговая линия на озере Мичиган. Сегодня более половины населения Иллинойса и всего Скоки проживает на землях, присоединенных к штату в результате энергичной кампании Поупа.

Город

В 1839 году ирландский холостяк по имени О’Брайен, наконец, решил поселиться на земле, которую покинуло несколько других первопроходцев. Он построил бревенчатый домик недалеко от того, что сейчас называется улицей Кактон, 4920. К сожалению, большая часть сведений о первом поселенце Скоки утеряна. О'Брайен недолго оставался в этом районе, и о нем мало что известно, даже его имя. Но хижина, которую он построил, все еще стояла на рубеже 20-го века на участке, принадлежавшем Питеру Блеймезеру III и его жене Кларе.

Еще одной парой пионеров, поселившейся в этом районе, были Николас и Элизабет Мейер. Николас эмигрировал из Швейцарии и поселился в Иллинойсе в 1835 году. Примерно через дюжину лет он построил бревенчатый домик к северо-западу от пересечения Линкольн-авеню и Гросс-Пойнт-роуд, недалеко от нынешней западной границы деревни Скоки. До своей смерти в 1857 году Мейер зарабатывал на жизнь охотой и обработкой земли вокруг своей хижины, а также вырезанием деревянных спиц для тележек, которые продавались в Чикаго.

Хижина, предположительно построенная Мейером в 1840-х годах, сохранилась. Построенный из больших, обтесанных вручную бревен, домик простоял на своем первоначальном месте более века, хотя в какой-то момент оригинальные бревна были спрятаны под слоем деревянного сайдинга. Мистер и миссис Уильям Росс стали владельцами хижины в 1940 году и какое-то время использовали ее как гараж. Уильям Росс, предки которого поселились в Мортон-Гроув в 1850 году, достаточно интересовался местной историей, чтобы восстановить зданию его первоначальный вид, когда в 1950-х годах он удалил дополнительный сайдинг. Исторический домик, переданный Полу А. Джонсом в 1974 году в деревню Скоки, был перенесен на 8031 Флорал-авеню, где он был восстановлен компанией T. Hatzold and Associates. Самое старое строение деревни до сих пор стоит, что вполне уместно, за зданием, в котором находится Историческое общество Скоки.

Бенджамин Эмерсон
Бенджамина Эмерсона, как говорят, можно считать первым профессиональным молочником в Чикаго, человеком, который позже сделал своего рода след в качестве старателя во время знаменитой Калифорнийской золотой лихорадки 1849 года. 1842. Он планировал поселиться в Эванстоне, но решил, что этот район никогда ни на что не годится. Поэтому он проехал полмили на запад и поселился недалеко от нынешнего пересечения Черч-стрит и Ист-Прери-роуд.

Родившийся в Нью-Йорке в 1810 году, Эмерсон путешествовал на запад по каналам и пешком, достигнув Чикаго в 1835 году. Хотя он, как говорят, считал молодой город не более чем грязной ямой, он сразу же занялся там молочным бизнесом. Он также был свидетелем первой городской казни, когда мужчина по имени Джон Стоун был повешен за убийство женщины.

Когда в 1849 году разразилась калифорнийская золотая лихорадка, Эмерсон провел четыре месяца, путешествуя по суше к западному побережью. После двух лет поисков он накопил приличную сумму в 4000 долларов, которую спрятал под пнем. Когда он решил вернуться в Иллинойс, то обнаружил, что деньги украдены. В результате он решил остаться еще на два года в надежде вернуть утраченное состояние. В конце концов он вернулся на восток через четыре года после своего первоначального отъезда.

Вернувшись в окрестности Скоки, он проложил одну из главных улиц района, известную и по сей день как Эмерсон-стрит.

Когда деревня Найлс-Сентер была включена в 1888 году, Бенджамин Эмерсон был старейшим из ныне живущих жителей городка Найлс, хотя в то время его собственность находилась за пределами недавно включенной деревни и не была аннексирована до 1920-х годов. Он продолжал жить там до своей смерти в 1897 году в возрасте 87 лет.

Сэмюэл Мейер, сын пионеров Николаса и Элизабет Мейер, записал свои первые наблюдения и передал их из уст в уста. В конце концов, в середине 1900-х годов они были перефразированы Бертой М. Роше, деревенским библиотекарем. Она провела исследование и написала серию статей для газеты Villager под заголовком «Установка рекорда», выдержки из которой позже были опубликованы в ряде местных газет:

Он описал прекрасные лиственные леса и то, как в них бродят на воле свиньи, откармливаясь желудями. (Вытопленное сало продавалось по три цента за фунт!) На стропилах амбара одновременно висело до пятнадцати оленей. Он также рассказал о своих ближайших первых соседях: Сэмюэле Э. Феррисе, первом постоянном поселенце в Мортон-Гроув, приехавшим в 1839 году; в сторону Гросс-Пойнт, Лайман Баттерфилд; и примерно в двух милях к востоку — Шнайдер и Хаффмейер, первые два человека в Ист-Прери.

В то время, когда Николас Мейер строил свою хижину, единственным реальным поселением в непосредственной близости был Датчмен-Пойнт на западе. Южнее, конечно, находился Чикаго, в котором к настоящему времени проживало более тысячи жителей. Но 15-мильное путешествие к молодому городу было трудным из-за ручьев, которые нужно было переходить вброд, упавших бревен, спутанной травы прерий и иногда непроходимых болот. Даже две основные дороги в Чикаго, которые впоследствии стали Линкольн-авеню и Милуоки-авеню, часто становились почти непроходимыми из-за дождя или снега. Естественные барьеры сводили к минимуму движение и торговлю между Чикаго и районом Скоки.

Мало что известно о людях, которые, возможно, поселились в первоначальных границах Центра Найлса, как это было впервые известно, между 1840 годами, приблизительным временем прибытия Мейера, и 1854 годом, когда Генри Хармс переехал в этот район. А из того, что сохранилось, многое смутно.

Например, в описании Центра Найлса в истории округа Кук, штат Иллинойс, опубликованном в 1884 году Альфредом Андреасом, автор отмечает, что кузница была открыта в поселении в 1857 году. Андреас продолжает интригующее, но нерасширенное заявление о том, что «это было не первая кузница в окрестностях, так как она была открыта несколькими годами ранее в деревне, которую Сэмюэл Э. Феррис пытался открыть в полумиле к северу от нынешней деревни». Известный в истории городка Найлс и деревни Мортон-Гроув, Феррис, по-видимому, также сыграл значительную роль в самой ранней истории деревни Скоки.

Отчеты о налоговой оценке городка Найлс за 1851 год (город был включен годом ранее), впервые предоставленные местным библиотекам на микрофильмах в середине 1980-х годов, также показывают, что право собственности на все, кроме 47 ½ из 640 акров, включенных в Участок 21 городка учитывался даже в 1851 году. После Сэмюэля Ферриса крупнейшим землевладельцем в этом районе, владевшим 185 акрами, был Уильям Батлер, которому принадлежало 105 акров. У Николаса Мейера было 60. Девять других, включая Джона Росса, Джона Уэста, Уильяма Батлера, Томаса Джорджа и Джейкоба Вингерта, владели владениями от 27 ½ до 55 акров.

Немецкая миграция

После поражения Наполеона при Ватерлоо в 1815 году народы Австрии и Пруссии спорадически боролись за контроль над независимыми германскими государствами вокруг них. К 1844 году почти все эти государства присоединились к Пруссии, хотя многие местные жители были против прусской власти.

Возможно, отчасти подпитываемая Французской революцией 1848 года, которая вселила надежду на политическую и экономическую власть среди простолюдинов на европейском континенте, в ряде германских государств произошла серия восстаний. К политическим и военным беспорядкам в Германии добавился неурожай картофеля в 1849 году, что привело к повсеместному голоду. Итак, начиная с начала 1850-х годов, большое количество немцев начало эмигрировать, многие из них приехали в Америку, и миграция продолжалась десятилетиями.

Для немецких иммигрантов, особенно для фермеров, земли к северу от Чикаго были привлекательными. Малозаселенные, земля была дешевой и плодородной. Богатая почва, отложенная и выровненная ледником Висконсин, сделала сельское хозяйство, даже на ранее необработанных землях, относительно легким. Канал Иллинойса и Мичигана, впервые предложенный Луи Джоллие примерно в 1673 году, предложенный Конгрессом США в 1810 году и начатый в 1836 году, был окончательно завершен весной 1848 года. Для фермеров района Чикаго это означало, что обширные новые рынки в долине Миссисипи теперь можно было добраться с недорогой транспортировкой на барже. Транспорт на восток уже был обеспечен Великими озерами и каналом Эри. Чикаго быстро стал одним из крупных национальных центров сельскохозяйственного производства и транспорта. Огромные новые элеваторы вдоль реки Чикаго сформировали большую часть раннего горизонта города.

Сочетание политических и экономических событий в Германии, а также превращение Чикаго в все более важный район торговли сельскохозяйственной продукцией привело к тому, что в 1850-х и 1860-х годах в этот район прибыл ряд наиболее значительных первых жителей деревни.

Одним из первых иммигрантов из Пруссии в городок Найлс был доктор Теодор Хоффман, который прибыл в этот район в 1850 году. В течение почти двух десятилетий доктор Хоффман заезжал на дом верхом, прекратив эту практику в 1868 году, когда он переехал в Чикаго. Три года спустя, когда пожар в Чикаго уничтожил его офис и четыре принадлежащих ему дома, доктор Хоффман вернулся в Найлс Тауншип.

Имена трех других иммигрантов, все родом из Пруссии, являются одними из самых примечательных во всей истории Скоки. Среди них Генри Хармс, широко известный как основатель Skokie; Джордж К. Клем, комиссар округа Кук и городской клерк; и Питер Блеймезер-младший, который разделил большую часть Найлс-центра на участки и был одним из первых торговцев.

Городок Найлз был включен в 1850 году с населением 408 человек, большинство из которых находится за пределами нынешних границ Скоки. На общественном собрании, состоявшемся 2 апреля, Сэмюэл Феррис был избран первым смотрителем поселка.

Причина, по которой первые поселенцы выбрали для городка название Найлс, остается загадкой, но в выпуске «Чикаго Трибьюн» от 25 августа 1929 года было высказано такое предположение: «Откуда взялось это название, остается только гадать. Среди его поселенцев семьи с таким именем не было. Но город Найлс в Мичигане, один из восьми мест в стране с таким названием, был назван в 1829 году, а его тезка — «Регистр Найлса», имевшая в то время широкое политическое влияние газета, издававшаяся в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Факт, который делает вероятным то, что город Иллинойс имел тот же источник, — продолжала статья Tribune, — заключается в том, что Уильям Огден Найлз был связан с Регистром еще в 1840 году, а Огден — это имя, связанное с Чикаго».

Генри Хармс, основатель Скоки

Никто не сыграл более важную роль в основании деревни, чем Генри Хармс, который родился Генрихом Хармсом в Мекленбург-Шверине (Пруссия) в 1832 году. Он иммигрировал в Соединенные Штаты в 1851 году и несколько лет владел фермой недалеко от Чикаго. Хармс купил ферму в нынешних границах Скоки в 1854 году и построил свою хижину на нынешнем месте деревенской ратуши Скоки. Деревянная дощатая конструкция простояла до начала 1900-х годов, а фотография хижины, сделанная в 1907 году, сохранилась до сих пор.

В следующем, 1855 году, Генри Хармс женился на Луизе Николас Мекленбургской. У пары было 11 детей, все они родились до того, как основанный им город был зарегистрирован в 1888 году. Хармс начал работать в качестве первого торговца в районе, который позже стал Скоки, когда он открыл универсальный магазин в 1858 году на юго-восточном углу пересечения улиц. современные Линкольн и Октон. Здание, в котором находились таверна и пансионат и какое-то время было известно как отель Niles Center, простояло до 1911 или 1912 года, когда оно сгорело.

В 1860 году он построил новый дом прямо напротив Линкольна от своего первоначального здания. В течение нескольких лет во второй половине 19 века Октон-стрит была известна как Хармс-авеню. В 1862 году он открыл универсальный магазин перед этим домом, который 10 февраля 1863 года стал первым почтовым отделением в этом районе, а сам Хармс был главным почтмейстером. Он сохранял эту должность до 1874 года, когда его сменил зять Джордж К. Клем.

В магазине, который до 1912 года оставался почтовым отделением, также располагался салон, а на втором этаже - танцевальный зал. Снаружи располагалась роща для пикника. Некоторое время спустя Хармс продал дом и магазин Джорджу К. Клему. В 1869 году Хармс построил свой третий и последний дом. Большой кирпичный дом до сих пор стоит на Октон-стрит, 5319.

Большая часть земли к западу, югу и востоку от пересечения улиц Линкольн и Октон когда-то была частью усадьбы Хармсов. Его общая недвижимость в округе Кук когда-то составляла 1800 акров, на некоторых из которых он построил хижины, которые сдавал в аренду вновь прибывшим иммигрантам.

Однако в основном достижения Генри Хармса на государственной службе так неизгладимо запечатлели его имя в ранней истории городка. В разное время он служил городским констеблем, надзирателем и уполномоченным по автомагистралям (до тех пор, пока в 1871 году не был организован Совет округа Кук) и комиссаром по дренажу округа Кук. В этом последнем качестве он руководил осушением некоторых болот в долине Скоки, тем самым открывая для заселения новые районы в пределах нынешних границ деревни.

Строительство почти всех первых дорог в поселке, которых насчитывалось около 11, было завершено под руководством Генри Хармса. Он также построил платную дорогу на Линкольн-авеню в Чикаго, которая какое-то время между 1866 и 1880 годами представляла собой деревянную дощатую дорогу с несколькими платными воротами, принадлежащими Хармсу, между Галитц-авеню (квартал к югу от современного Октона) и Холстед-стрит. в Чикаго.

Кроме того, Хармс также основал три школьных округа в городке Найлс. Часто сообщаемая история состоит в том, что он баллотировался на пост казначея округа Кук в 1871 году и, возможно, выиграл выборы, но бюллетени для голосования были уничтожены большим пожаром в Чикаго в том же году.

В 1875 году Хармс получил контракт на строительство подвала нового здания суда Чикаго. Работы были завершены в следующем году, но изменение планов работ увеличило стоимость строительства выше уровня, указанного в соглашении. Когда Хармс представил свой законопроект, комиссия по надзору за строительством его отклонила. Хармс подал в суд, и семилетняя судебная тяжба в конце концов закончилась в его пользу, когда он выиграл решение о полной оплате в 1883 году.

Генри Хармс, которого в свое время часто называли фермером Хармсом, а теперь иногда называют отцом Хармсом за его работу по основанию деревни, которая стала Скоки, прожил долгую и плодотворную жизнь и, наконец, скончался в 1914 году в возрасте 82 лет. Хармс Роуд и Хармс Вудс названы в его честь.

Десятилетие роста

После того, как Генри Хармс купил свою ферму в 1854 году, район, который сначала был известен как Центр Найлза, а затем Скоки, начал развиваться быстрее. Гюстав Шредер, как и иммигрант из Мекленбурга Генри Хармс, в том же году купил ферму площадью 54 акра в нынешних границах деревни.

Спустя три года в будущей деревне начался десятилетний строительный бум. В 1857 году Питер Бергманн, который стал одним из первых торговцев в Найлс-центре, построил бревенчатый домик в границах деревни 1888 года. Амос Дж. Снелл, который позже сколотил состояние на сборе древесины и платных дорог и стал жертвой печально известного и нераскрытого убийства в 1888 году, примерно в то же время построил бревенчатый дом недалеко от юго-западной границы первоначальной границы центра Найлса. В том же году Джордж Кей построил двухэтажный кирпичный дом площадью 24 квадратных фута в тех же границах.

Вскоре после этого местные дети начали ходить в свою маленькую красную школу. Одноэтажное здание из красного кирпича, известное как школа Фэрвью, а иногда и школа Южного Найлса, было построено в 1858 году на нынешнем пересечении улиц Ховард-стрит и Найлс-центр-роуд, в том же году, когда Генри Хармс открыл первый магазин в поселении. . Некоторое время спустя первоначальная структура была поднята и превращена во второй этаж над новой пристройкой на уровне земли.

Районные школьники, которые посещали маленькую школу в зимнее время года, согревались буржуйкой. В суровые зимние месяцы в прерии вдоль белого частокола, окружавшего здание, часто скапливались сугробы. Старшие ученики вспоминали, что им приходилось вытаскивать младших из сугробов. В 1860 году зарплата учителей городка Найлс составляла 51 доллар в месяц для старшей учительницы миссис Хинман и 25 долларов в месяц для ее помощницы миссис Лэнгдон. Школа Фэрвью также какое-то время использовалась для церковных и воскресных служб и оставалась школой примерно до 1940 года.

Развитие в регионе не остановилось в годы Гражданской войны, хотя призыв 1864 г. предусматривал призыв на военную службу 22 человек из округа Найлс. Еще раньше, в военные годы, в 1862 году Генри Хармс открыл свой второй магазин и впервые столкнулся с серьезной конкуренцией. В том же году Питер Бергманн открыл магазин провизии, управляя им из своей бревенчатой хижины. Позже он перенес его в здание на углу современных улиц Линкольн и Октон, которое также служило его новым домом.

Как и в магазине Хармса, в новом заведении Бергманна продавались не только галантерейные товары, но и влажные закуски. Два «салона-магазина», расположенные на противоположных углах одного и того же перекрестка, более века назад были ядром района, который до сих пор является сердцем центра города Скоки. Несмотря на конкуренцию со стороны заведения Бергмана, движение в магазине Хармса, вероятно, улучшилось, когда в нем в 1863 году открылось первое почтовое отделение поселения.

В 1864 году прибыл еще один из самых известных первых жителей поселения, Джордж Конрад Клем, который впоследствии стал известным торговцем и государственным чиновником.

Уроженец Пруссии Клем иммигрировал в Америку в возрасте 12 лет вместе с братом и овдовевшей матерью. К тому времени, когда семья Клемов добралась до Буффало, штат Нью-Йорк, их сбережения сократились до семи долларов. Хотя они, вероятно, планировали поселиться дальше на запад, экономическая необходимость вынудила их заниматься сельским хозяйством в районе Буффало. Два года спустя Джордж начал работать каменщиком, чему он научился в Пруссии.

В 1855 году Джордж К. Клем переехал в Джефферсон-Парк (позже присоединенный к Чикаго), где в 1860 году получил сертификат преподавателя. Он преподавал один семестр в Нортфилде, а затем переехал в маленькое здание школы Фэйрвью в будущей деревне Найлс-Сентр. становится одним из первых учителей школы.

Клем переехал в район Скоки в 1864 году и вскоре женился на Луизе Хармс, сестре Генри Хармса. Хотя Луиза умерла преждевременно, союз Хармса и Клема, бесспорно, был самым значительным браком в ранней истории Скоки, в результате которого родилось шестеро детей. Одна дочь, Амелия Луиза, стала первой женщиной-врачом в городе и одной из первых женщин-врачей в Америке, а другая, Альма Элизабет, была одним из первых учителей и общественного деятеля в течение первых трех четвертей 20-го века. Один из сыновей, Джордж Х., был крупным торговцем, деревенским попечителем и клерком, а также долгое время был мэром Найлс-центра. Его брат, Эдвин Т., стал его партнером в управлении семейным магазином и в течение 23 лет работал деревенским почтмейстером среди других местных офисов.

Джордж К. Клем купил комбинированный магазин и таверну Генри Хармса, расположенные на юго-западном углу современных Линкольна и Октона, которыми он продолжал управлять, пока они не были проданы в 1881 году. (В последующие годы его сыновья Джордж и Эдвин выкупили заведение. , а магазин братьев Клем был одним из самых популярных мест для питья в деревне на рубеже веков). в течение 40 лет казначей городка Найлс.

Он был избран в Совет уполномоченных округа Кук в 1881 году и несколько лет занимал пост председателя.

Питер Блеймюзер-младший, еще один иммигрант из Пруссии в начале истории деревни, прибыл в Чикаго в 1852 году. Путешествуя на запад вокруг Колорадо и Монтаны, он присоединился к группе линчевателей, которая, по словам раннего деревенского историка Э.П. Бодетт повесил 33 человека за различные преступления. Несмотря на свой напряженный график, Блеймезер сумел накопить состояние в размере около 10 000 долларов на золотой лихорадке.

В 1865 году Питер Блеймезер вернулся в район Чикаго, купив у Питера Бергманна 185 акров в городке Найлс, который составлял сердце сегодняшнего центра города Скоки. Здание Blameuser Building между 1907 и 1912 годами служило самым ранним домом Государственного банка Niles Center, прародителя Первого национального банка Скоки. Примерно в 1920 году все здание было перенесено примерно на 60 футов к западу, а позже снесено.

Как и у многих других первых жителей, именно гражданские достижения Блеймьюзера обеспечили ему важное место в местной истории.

Блеймезер разделил большие участки первоначального города на частные участки, многие из которых сегодня не изменились, и сам построил и продал несколько домов. Он также продал землю для Евангелическо-лютеранской церкви Святого Петра, построенной в 1867 году, за 50 долларов; и он пожертвовал землю для католической церкви Святого Петра, построенной в следующем году.

Тот факт, что в селе были построены две церкви, одна католическая, а другая протестантская, названная в честь святого Петра, объясняется, по крайней мере отчасти, довольно просто. Питер Блеймюзер, католик, настаивал на том, чтобы протестантская церковь использовала имя его святого покровителя, святого Петра, навечно. Однако деноминация не получила обязательного юридического статуса, и в конечном итоге она превратилась в Объединенную Церковь Христа Святого Петра.

О сильно германском характере общины в те дни свидетельствует язык, на котором говорили в обеих ранних церквях. Лишь пять лет спустя, в 1873 году, методистами была основана первая англоязычная церковь в городке Найлс.

Оба первоначальных церковных здания были заменены более поздними постройками. Протестантская церковь была перестроена в 1903 году с использованием аналогичного дизайна и некоторых кирпичей и других материалов первоначальной церкви. Нынешняя римско-католическая церковь Святого Петра была построена чикагским архитектором Генри Шлаксом в 1894 году.

Старые дощатые дороги

Несмотря на быстрый рост района Скоки между 1857 и 1867 годами, транспорт в Чикаго мало улучшился со времен, когда Дж.Дж. Руланд и Эбингеры часто обнаруживали, что их повозка с волами застряла в грязи вокруг Датчмен-Пойнт. Деревянные дороги, теперь полностью исчезнувшие и почти забытые, в течение нескольких десятилетий, тем не менее, были чудесами транспорта, которые удерживали фургоны стареющих первопроходцев от грязи.

Идея дощатых дорог, кажется, возникла в России и пришла в Соединенные Штаты через Канаду. В середине 1800-х годов в районе Чикаго было построено несколько крупных дощатых дорог, большинство из которых состояло из бревен толщиной три дюйма, уложенных, как половицы, по двум параллельным деревянным рельсам. Когда дороги были в хорошем состоянии, движение в телегах и фургонах было гладким для пассажиров, а продукция была одинаковой и практически легкой для упряжек животных, тянущих их. Но деревянные дороги были подвержены гниению и разрушению, а стоимость их строительства и содержания была огромной. Таким образом, все дороги были платными, и стоимость движения повозок по ним часто была монументальной, по крайней мере для того времени, в среднем до 10 долларов за тонну на каждые 20 миль.

Одна из первых деревянных дорог в северном Иллинойсе была построена незадолго до 1850 года между Нейпервиллем и Огден-авеню в Чикаго. Примерно в то же время через юго-западный угол городка Найлс была построена дощатая дорога, простирающаяся как к северу, так и к югу от линий поселка вдоль современного маршрута Милуоки-авеню. Известная в то время как Северо-Западная дощатая дорога, это была первая из грязных и грунтовых троп в этом районе, которая была преобразована в дощатую дорогу. Компания, возглавляемая человеком по имени Митчелл, заменила участок дороги трехдюймовыми досками. Вскоре после этого поселенец по имени Гулд завершил восстановление поверхности от Датчменс-Пойнт на юг за Дивизион-стрит, которая в то время была северной границей Чикаго. Он также установил платные ворота в Элстоне, Ирвинг-парке и Вестерн-авеню.

Несмотря на свои достопримечательности, Нортвест-Планк-роуд находилась слишком далеко на западе, чтобы быть удобной для людей, путешествующих между Найлс-центром и Чикаго. В 1867 году Генри Хармс начал руководить обшивкой Линкольн-авеню от Найлс-центра до северной границы Чикаго на Дивизион-стрит, сам финансируя огромный проект из своих обширных земельных владений. Он установил одни платные ворота рядом с поселением, которые какое-то время обслуживал сам, и другие ближе к Чикаго.

Даже в 20-м веке Альма Клем все еще помнила простые платные ворота, сделанные из длинного бревна, утяжеленного на коротком конце, которые вращались на вертикальном шесте. Она вспомнила, как детям нравилось проводить несколько часов после школы или на каникулах, размахивая бревном с дороги для погонщиков, которые заплатили за проезд.

В одном старом отчете указывается, что плата за проезд по построенной Хармсом дощатой дороге составляла всего десять центов, но эта сумма несовместима с гораздо более высокими сборами, по крайней мере за груженые фургоны, взимаемыми с других дощатых дорог, ведущих в Чикаго. Во всяком случае, известно, что Генри Хармс принял ряд различных мер по оплате. Вместо наличных денег он позволял местным фермерам платить за проезд, периодически работая на самой дороге или, в более поздние годы, вывозя гравий для улучшения дорожного полотна.

На короткое время различные дощатые дороги, ведущие в Чикаго, предлагали фермерам и торговцам самый современный и удобный транспорт. Но стоимость содержания дорог в сочетании с появлением железной дороги сделали это явление относительно недолговечным. Фактически, к тому времени, когда Хармс построил свою дощатую дорогу, другие уже были разобраны или обветшали без возможности ремонта, и разочарованные владельцы наконец поняли, что стоимость содержания непомерно высока.

Железная дорога подходит к поселку Найлс

Рост железнодорожной отрасли в северном Иллинойсе был феноменальным. В 1847 году в районе Чикаго не было ни мили пути. Десять лет спустя было проложено более 4000 миль путей, большинство из которых вело в город, который быстро становился железнодорожной Меккой. Но, несмотря на бум строительства путей, первая железнодорожная линия появилась в городке Найлс лишь примерно 15 лет спустя.

Хотя конкуренция со стороны железных дорог вскоре уничтожила любые стимулы, которые предлагали дощатые дороги, не обошлось без разногласий. Владелец таверны в Маренго однажды заявил, что «железные дороги — это недемократические, аристократические институты, которые грубо расправляются с людьми и превращают их в порошок. Единственные дороги, которые нужны людям, — это хорошие, обычные или дощатые дороги, по которым может путешествовать каждый».

В 1872 году, через год после катастрофического пожара в Чикаго, рабочие, прокладывающие магистральную линию железной дороги Чикаго, Милуоки и Сент-Пол (позже Милуоки-роуд), достигли городка Найлс. Первая станция была построена в Мортон-Гроув, примерно в миле от поселения, которое вскоре будет называться Центр Найлза. Хотя железная дорога пострадала от относительно позднего запуска, неадекватного терминала в Чикаго и отсутствия крупных городов между Чикаго и Милуоки для увеличения трафика, ей все же удалось изменить темп жизни на большей части городка Найлс. Несмотря на пешую прогулку до станции Мортон-Гроув, железная дорога предлагала самый быстрый и удобный способ добраться до Чикаго. Вскоре некоторые жители стали ходить на станцию пешком, часто неся фонарь на обратном пути в тот вечер.

С появлением железной дороги возник ненасытный спрос на местную древесину, которую можно было использовать как в качестве топлива для паровозов, так и в качестве строительных пиломатериалов для города Чикаго, одновременно перестраивая и расширяя его. «В лесу постоянно раздавался звон топора дровосека», — сообщала спустя годы немецкоязычная газета Der Western. «Все бросались на рукоятку топора, и в Чикаго ежедневно отправлялись бесконечные поезда с дровами».

Целые леса были вырублены для ценных пиломатериалов и дров, а вырубки освободили место для новых ферм в городке, капитализировавшихся за счет продажи древесины. Амос Дж. Снелл приобрел сотни акров леса, большая часть которого теперь находится на северной стороне Чикаго вокруг Аддисона и Ирвинг-парка. Он нанял других для расчистки земли и построил на расчищенной земле большой лесной склад и многочисленные фермерские дома, сдав их в аренду фермерам. Некоторые дома еще стояли во второй половине 20 века.

ВОСПОМИНАНИЕ
Сэмюэл Мейер, сын первых постоянных поселенцев Центра Найлса и один из первых людей, родившихся в некорпоративном поселении, дал интервью в 1924 году в возрасте 75 лет репортеру ныне несуществующей чикагской газеты Herald and Examiner.

«Раньше мы никогда особо не беспокоились о высокой стоимости жизни», — сказал Мейер репортеру о первых днях. «Что с тем, что кабанов пустили по дубовым лесам, где они откармливались на желудях, и что с олениной, которую отец зарезал, у нас было вдоволь еды Не было никаких излишеств, а необходимое выращивалось на чистых местах в лесах. .

«Первой отраслью здесь, когда животные сдались, — продолжал он, — была вырубка леса на топливо для дровяных локомотивов на Чикагской и Северо-Западной железной дороге. Первая дощатая дорога, построенная через центр Найлса, принесла больше торговли. Лесорубы проезжали караванами по двенадцать или пятнадцать человек в Эванстон и Джефферсон. Пень был продан по 25 долларов за акр, расчищен и использован для огородничества».

Появление деревни

Небольшое поселение, которое в конечном итоге стало Скоки, продолжало расти в течение 1870-х и 1880-х годов, хотя оно не стало городом железнодорожного бума, как некоторые деревни, расположенные ближе к основным железнодорожным путям. Однако железная дорога привнесла культурное разнообразие в этот преимущественно германский поселок.

Первая англоязычная церковь в городке Найлс была основана методистами в школе Фэрвью в 1873 году. В том же году Джон У. Браун, будущий мэр и торговец Найлс-центра, приехал в этот район и начал преподавать в школе Фэрвью. Каркасное здание католической школы, впоследствии замененное, было возведено около костела св. Петра примерно в то же время.

В следующем, 1874 году, теплица была построена иммигрантом из Пруссии по имени Фред Стилов, которого помнили только как Куски. По словам историка округа Кук Альфреда Андреаса, Куски случайно застрелился в 1880 году, и его вдова продолжала вести бизнес, в конечном итоге выкупив долю Стилоу. Затем с новым партнером Стилоу открыл вторую теплицу. Третий был открыт в 1883 году А.Дж. Вред. Но именно четверо сыновей Фреда Стилоу — Фред, Уолтер, Артур и Уильям — в конечном итоге управляли одной из самых больших теплиц в этом районе. Наряду со многими другими, Stielow Florists некоторое время процветала, и весь район приобрел широкую репутацию в области выращивания цветов и овощей.

Август Сигел, музыкант и один из первых производителей сигар, приехал в Найлс-центр в 1874 году, в том же году, когда Майкл Харрер, иммигрант из Баварии и дядя Адама Харрера, первого мэра Найлс-центра, открыл мясной рынок на Мейн-стрит (позже Линкольн-авеню). ). Другой баварец Харрер, Генри, открыл магазин и салон в 1878 году. Генри Харрер занимал ряд местных должностей, в том числе должность в школьном совете в течение 15 лет и мировой судья в течение 19 лет.

В 1879 году на Северной ветви произошло сильное наводнение, в результате которого были разрушены все мосты, пересекающие ее, кроме Черч-стрит. Всего через три года река снова разлилась, уничтожив все восстановленные мосты в поселке. Джордж К. Клем был одним из тех, кто восстанавливал затопленные мосты, хотя не совсем ясно, какое из двух наводнений побудило его к работе. В письме, отправленном в Greater Niles Center News в 1926 году, когда ему было 87 лет, Клем написал следующее:

«В 1881 году ливень в верховьях долины Скоки вызвал сильное наводнение на реке (и) разрушил все речные мосты, кроме старого моста Беквит на Черч-стрит. Этот старик и его коллеги почти все свое время в течение года посвятили строительству новых мостов. Их зарплата составляла 1,50 доллара в день за конкретные услуги».

Добровольная пожарная рота центра Найлса была организована 6 мая 1881 года в результате пожара, уничтожившего жилой дом. Первым президентом был Джордж К. Клем. Собравшись в клубной комнате магазина, который Клем купил у Генри Хармса, пожарная компания была одновременно общественным клубом и ценной организацией обслуживания растущего сообщества. Добровольная пожарная рота № 1 центра Найлса была официально зарегистрирована несколько лет спустя, 21 октября 1884 года. Среди ее 38 членов были практически все видные граждане в этом районе, включая Питера Блеймьюзера-младшего, Джорджа К. Клема, Сэмюэл Мейер и несколько членов семей Хармс и Харрер.

Мороженое впервые продали в деревне в 1882 году разносчики в фургонах, которые за копейки засыпали замороженное лакомство в посуду, предоставленную покупателями. В следующем году Медард М. Габель открыл хозяйственный магазин по адресу 8122 Lincoln.

Примерно в то же время перепись показала, что 1520 детей посещали школу в городке Найлс, что на 1516 больше, чем в 1838 году, всего 45 лет назад. Несмотря на рост, ни одна деревня в городке не была официально зарегистрирована, но теперь это должно было измениться.

Найлс Центр

Небольшое поселение Найлс-Сентер в 1880 году состояло всего из 57 семей, хотя в городке проживало чуть более 2500 человек. Однако в то время он быстро становился важным районным рынком, краеугольным камнем которого был первый фермерский рынок в этом районе.

В течение примерно четырех десятилетий, начиная с 1880 года, первый вторник и третий четверг каждого месяца были объявлены рыночными днями, и торговцы из таких далеких мест, как город Чикаго, а также округа МакГенри и Кейн, приезжали, чтобы встретиться с местными фермерами и купить их. производить. В базарные дни в большом количестве предлагались на продажу свиньи, домашняя птица, лошади и разнообразные овощи.

Идея рынка, кажется, возникла у Питера Блеймьюзера-младшего, который напечатал рекламные щиты с рекламой самых ранних событий. Почти столетие спустя в брошюре 1976 года под названием «Ранний Скоки», подготовленной Робертой Свитоу для Лиги женщин-избирательниц Скоки-Линкольнвуд, описывались красочные рыночные дни:

«Рынок простирался от пересечения улиц Линкольн и Октон до развилки у католической церкви Святого Петра. «Основное развлечение для детей общины, базарный день также привлекал нищих, цыганских гадалок и воров, которые оказались проблемой для местных правоохранителей. «Торговля лошадьми была активной деятельностью. Спор о достоинствах пары лошадей, скорее всего, разрешится скачками по городу. Обычная ставка состояла из выпивки, которую оплачивал проигравший. «Жены часто сопровождали своих мужей в город в базарные дни, чтобы убедиться, что «свиные деньги» благополучно доставлены домой. После продажи своего скота фермеры часто решали немного развлечься в городе, прежде чем вернуться домой. Впрочем, добраться домой им было нетрудно, их лошади знали дорогу!»

Мягкие сельскохозяйственные угодья этого района идеально подходили для рабочих лошадей, захромавших на мощеных улицах Чикаго, как отметил один из первых историков этого района. На дачных полях они будут полезны годами. Они были неотъемлемой частью деревенской жизни в конце 1800-х годов, причем не только в сфере труда и торговли, но и в сфере отдыха. В дополнение к скачкам лошадей иногда сталкивали друг с другом в соревнованиях по перетягиванию, в которых пары лошадей запрягали в повозки, загруженные гравием, а их задние колеса блокировались доской, помещенной между спицами.

Цыгане, упомянутые в «Ранних скоках», обычно прибывали на окраину поселения в караванах повозок, где останавливались на вечер или два. Открытый рынок также привлек в этот район сотни других незнакомцев, в том числе многих торговцев из Чикаго, что сделало Найлс-центр настоящим центром торговли.

Улучшения того, что сегодня является Линкольн-авеню, и железная дорога через Мортон-Гроув во многом открыли путь между Найлс-центром и Чикаго. Тем не менее, в 1880 году поселение было преимущественно германским. Согласно записям переписи 1880 года, в которых были указаны места рождения глав каждого из 57 домохозяйств в поселении, только один глава домохозяйства был из Англии, один из Франции, два из Дании, по одному уроженцу Иллинойса и Висконсина, и пятеро были потомками местных поселенцев во втором поколении. Остальные 46 глав семей родились в германских государствах, 21 из Пруссии, семь из Мекленбурга, пять из Баварии, а остальные из других различных германских областей.

В 1880 году торговцы Джон В. Браун и Сэмюэл Мейер, последний сын первых поселенцев Николаса и Элизабет Мейер, купили галантерею, салон и бакалейный бизнес Джорджа Клема. Магазин предлагал широкий ассортимент товаров и услуг, соответствуя лозунгу «делать для фермера все, что фермер не может сделать», включая составление завещаний.

Салоны
Шесть салунов в Найлс-центре в середине 1880-х годов вызывали озабоченность у соседних поселений. Согласно брошюре «Лига женщин-избирательниц», опубликованной в 1976 году, «Ранний Скоки»: «Эванстон, наш восточный сосед, сухой как кость, сделал нас мишенью для миссионеров. Они назвали нашу деревню «растущей адской дырой».

«Каждое воскресенье сюда приезжали добрые миссионеры, распевая такие гимны, как «БРОСЬТЕ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ, СЕГОДНЯ КТО-ТО ТОНЕТ». Они представляли собой впечатляющее зрелище на своих повозках, запряженных лошадьми, и возбужденные дети собирались вокруг, чтобы посмотреть. Миссионеры использовали старую школу Фэрвью для служб, сделав ее первой англоязычной воскресной школой в Найлс-центре.

«Не обращая внимания на предупреждения о проклятии, салуны оставались открытыми, чтобы служить нашим жаждущим обитателям. Не менее жаждущими были многие жители Эванстона, которые не только помогали поддерживать наши шесть салунов в 1984 году, но и внесли большой вклад в наши запретные бары в 1920-х годах. Наши отношения с Эванстоном были взаимными. Они купили нашу выпивку, а мы купили их воду».

К 1884 году 250 жителей Найлс-Центра обслуживали школа Фэрвью, два мясных рынка, две кузницы, три теплицы, три церкви, пять магазинов и шесть салунов.

Годы, предшествовавшие присоединению Найлс Центер, принесли еще больше изменений в этот район. Первый телефон в поселке был установлен, вероятно, в 1885 году на станции платных дорог к западу от Уилметта. 15 сентября того же года в телефонном справочнике Чикаго появился список «Найлс-центр, штат Иллинойс». К 1886 году в доме Генри Хармса был установлен второй телефон. Каталог Чикаго теперь включает следующую запись:
«Центр Найлса, Иллинойс.
«Генри Хармс, рез… 25 центов»

Прошло некоторое время, прежде чем Хармс смог позвонить кому-нибудь еще в поселении. Только 30 декабря 1891 года был установлен еще один телефон, на этот раз в доме Джорджа К. Клема.

В том же году, когда Хармс получил свой телефон (и, по-видимому, мог звонить по той же цене, что и сегодня из телефона-автомата), Герман Герхардт приехал в этот район и открыл кузницу, возможно, конкурирующую с той, которой управлял Питер. Баумхардта и еще один, управляемый Фредом Шёнингом.

Конкуренция за бизнес между предприятиями Баумхардта и Шенинга была достаточно острой, чтобы побудить владельцев принять участие в публичном конкурсе. Согласно старой истории, двое мужчин соперничали за звание лучшего кузнеца Центра Найлса в соревновании, кто изготовит больше всего подков за день. Начав с рассвета и работая до полудня, двое мужчин нагревали и ковыряли обувь, не останавливаясь. Когда состязание закончилось, Шёнинг был объявлен победителем с перевесом в одну подкову.

Найлс Центр Инкорпорейтед

Письменных свидетельств мало, но, вероятно, именно старая Добровольная пожарная рота № 1 вызвала организационный импульс, необходимый для превращения поселения, известного как Центр Найлса, в официально зарегистрированную деревню в 1888 году. Первые офицеры деревни — президент Совета Адам Харрер. , деревенский клерк Франк Вагнер и магистрат полиции Эндрю Шмитц — все они были членами пожарной компании, когда она была зарегистрирована в 1884 году. Кроме того, пять из шести первоначальных членов Попечительского совета также были членами добровольной пожарной компании. на момент его регистрации.

В 1887 году, всего за год до того, как деревня была включена, пожарная рота № 1 переехала из своей штаб-квартиры в магазин, когда-то принадлежавший Джорджу К. Клему, а теперь принадлежащий Сэмюэлю Мейеру и Джону Брауну, в новую пожарную часть, которая была построен в том же году. Здание 1887 года до сих пор стоит на Цветочном проспекте, 8031, а с 1982 года здесь находится Историческое общество Скоки.

Как и в более раннем штабе, социальные и гражданские функции, казалось, играли важную роль в повседневной деятельности пожарной части. На верхнем этаже здания проводились вечеринки, танцы и более поздние школьные занятия, которые преподавала Альма Клем, среди прочего. В пожарной части также проходили собрания католического ордена лесников, Plattdeutsch Guild и Немецкого певческого клуба.

6 марта 1888 г., предположительно после долгих дискуссий на новой пожарной части, в том же здании состоялись выборы по вопросу о том, организовать ли полноценную деревню. Из 58 поданных голосов 41 был за присоединение к деревне, 16 против присоединения к деревне и один против присоединения в какой бы то ни было форме.

Чуть больше месяца спустя, 17 апреля, в пожарной части прошли выборы первых должностных лиц села. В соответствии с требованиями закона Иллинойса для деревенского правительства были созданы офисы Совета попечителей, Председателя Совета, Деревенского клерка и магистрата полиции.

Адам Харрер победил Германа Шиллера со счетом 40-1 и стал первым президентом Попечительского совета, фактически став первым мэром. Все остальные выборы также были небольшими оползнями: несколько проигравших набрали только один голос, предположительно, свой собственный. Франк Вагнер победил на выборах в офис деревенского клерка, а Эндрю Шмитц стал первым магистратом полиции. Членами попечительского совета были Фред Стилоу, Кристиан Бауманн, Питер Блеймеузер-младший, Фред (Фриц) Роуз, Майкл Харрер-старший и Иван Пароубек, один из первых производителей сбруи в деревне.

Пока деревенский совет организовывал и принимал решения о своих первых официальных шагах, он собирался четыре раза за две недели, прежде чем перейти к графику один раз в месяц. Во время первого собрания 23 апреля мировым судьей Джорджем К. Клемом были приведены к присяге победители мартовских выборов, и были зафиксированы результаты официального голосования.

На втором собрании была проведена жеребьевка, чтобы определить, какие члены правления будут избираться сроком на один год, а какие будут переизбраны в следующем году. Попечители Майкл Харрер и Иван Пароубек представили проект регламента правления, который был единогласно одобрен голосованием. Явно стремясь к тому, чтобы дела деревни развивались, несмотря на многообещающую карьеру более полудюжины новоизбранных политиков, авторы Харрер и Пароубек включили в предлагаемые правила следующее положение: «Ни один член не может говорить более двух раз и дольше». пяти минут по тому же вопросу без разрешения Правления».

На втором заседании также были созданы шесть постоянных комитетов: по финансам; судебная власть и постановления; Отношения села и поселка; Улицы, тротуары и водопропускные трубы; Лицензия и рынки; и полиция и уличное освещение. Попечители также постановили, что в совете директоров потребуется большинство в две трети голосов, чтобы проголосовать за любое действие стоимостью более 50 долларов.

Третье собрание, состоявшееся 30 апреля, было почти полностью посвящено теме благоустройства улиц нового поселка, которая волнует почти каждого жителя района. На этом собрании было принято первое постановление села, касающееся дорог. Написанные от руки протоколы всех первых собраний правления до сих пор хранятся в офисе деревенского клерка на первом этаже деревенского совета.

Нераскрытое убийство Амоса Снелла…

В течение трех десятилетий, прошедших с тех пор, как в 1857 году он построил бревенчатый домик у юго-западного угла первоначальной границы центра Найлса, Амос Дж. Снелл был очень занятым человеком. Приобретя сотни акров земли в северной части Чикаго, он нажил состояние, продавая древесину для новых железных дорог, а затем получил еще больший доход, используя землю, которую он расчистил, для строительства грубых хижин для продажи новоприбывшим в этом районе.

Снелл купил Нортвест-Планк-роуд (Милуоки-авеню) у поселенца по имени Гулд, хотя она уже начала страдать от роковой кончины всех дощатых дорог. Однако со временем Снелл перестроил всю дорогу, используя гравийное покрытие, гораздо более стойкое к разрушительному действию времени, и продлил ее на север до Уилинга. Он также добавил ряд новых пунктов взимания платы, в том числе по одному на Фуллертон, Белмонт, Джефферсон и Леланд-авеню. К 1880-м годам каждый из этих шлагбаумов мог взимать 400 долларов и более в напряженный день. В некоторые воскресные дни у ворот Фуллертона собиралось более 700 долларов, его сундуки наполнялись пошлинами от участников пикников и посетителей новых кладбищ, основанных к северу (в те дни) от Чикаго.

«Однажды ночью в 1888 году, — писала Берта Роше в своей рукописи «Устанавливая летопись…», — Снелл был убит в своем доме. Улик было мало, а подозрений много. Это выглядело как внутренняя работа. Главным объектом поисков стал племянник Уилли Таскотт. Детективная работа распространилась по стране, и следы были обнаружены в Европе. Дело затянулось, и все зацепки исчезли. Ни Таскотт, ни другие подозреваемые так и не были пойманы».

Мотив преступления так и не был раскрыт, но известно, что многие пользователи платных дорог в северном Иллинойсе все больше возмущались сборами, которые они были вынуждены платить за вождение фургонов по частным дорогам. Жалоб было много, как и попыток уклониться от платы за проезд, объезжая шлагбаумы. Был ли виновником Вилли Таскотт или недовольный путешественник по платной дороге, остается загадкой.

Ранние деревенские таинства

Именно на четвертом заседании были приняты постановления, устанавливающие реальный правовой характер новой деревни. На собрании Совета деревни Найлс-Сентр, состоявшемся в пожарной части 8 мая 1888 года, попечители приняли 10 постановлений. Занимая около 15 печатных страниц, они были опубликованы в виде буклета с несколькими дополнительными законами в следующем году чикагской типографией Holton & Furbush. Буклет, которому уже сто лет, все еще существует. Чтобы жители района могли быстрее ознакомиться с новыми постановлениями, копии законов также были распечатаны по отдельности и вывешены в различных общественных местах: одно на почте, другое в магазине Мейера и Брауна и третье в салуне Людвига. Шмитц.

Первое из постановлений, принятых на собрании 8 мая, Постановление № 2, установило границы новой деревни в терминах, которые могли понравиться только землемеру:

«Раздел 1. Границы района деревни Найлс-Сентр настоящим объявляются и устанавливаются следующим образом, а именно: Упомянутая деревня Найлс-Сентер должна охватывать восточные три четверти (3/4) северной части. - четвертая (1/4) секции двадцать восемь (28), восточные три четверти (3/4) южные половина (1/2) секции двадцать один (21) и восточные три -четверти (3/4) южной половины (1/2) северо-западной четверти (1/4) участка двадцать один (21), расположенного в поселке сорок один (41) северный хребет тринадцать (13 ). К востоку от третьего главного меридиана, в графстве Кук и штате Иллинойс».

В течение 1820-х и начала 1830-х годов американские землемеры работали на север через Иллинойс, разделяя землю на огромные квадраты с линиями хребтов, поселков и участков. До развития разветвленной дорожной сети для автомобилей в течение первых двух десятилетий 20-го века линии поселков и участков были заметными фигурами на большинстве крупномасштабных карт.

Границы первоначальной деревни, проведенные по линиям дробного сечения, совпадают с современной Мейн-стрит на севере (за исключением северо-западного угла, который отмечен Ларами, Гринлифом и Линдером), Лонг-авеню на западе, Малфорд-стрит. на юге и бульвар Скоки на востоке, занимая площадь чуть менее одной квадратной мили. Северо-западный угол первоначальной деревни был расширен во время присоединения, чтобы включить кладбища протестантских церквей Святого Петра и Святого Павла. В 1920-х годах было произведено несколько крупных аннексий, увеличивших площадь города более чем в десять раз.

Кроме Постановления № 2 об установлении границ села, на собрании 8 мая 1888 г. был принят ряд других законов. Среди наиболее примечательных — запреты на различные формы хулиганства, постановление о запрещении загона скота на большим в пределах деревни или на любой деревенской улице, законом, контролирующим собак, и установлением большого количества лицензий.

Лицензия на барахолку требовала огромной платы в размере 150 долларов плюс внесение залога в размере 3000 долларов, подлежащего уплате государству. Торговцы едой и другими продуктами питания могли получить лицензию на продажу своих товаров в пределах деревни со средней платой в 10 долларов в год. Тщательно сформулированные постановления, несомненно, созданные по образцу постановлений других муниципалитетов, помогли создать для села прочную правовую основу, но, тем не менее, рост шел медленно.

Живое десятилетие

1890-е годы начались бурно. В начале мая 1890 года группа фермеров, замаскированных под индейцев, напала на пункт сбора пошлин, принадлежавший тогда наследникам Амоса Снелла, на Милуоки-авеню в Фуллертоне. Возмущенные тем, что Совет округа Кук не принял быстрых мер по их жалобе, поданной 28 апреля по поводу высоких сборов за платную дорогу, суррогатные индейцы вскоре после полуночи прогнали сборщика платы за проезд и сожгли его дом и шлагбаум дотла. Когда прибыла полиция, они ничего не сделали, чтобы остановить толпу, видимо, сочувствуя их взглядам.

События на юге сразу же подействовали на жителей центра Найлса. Вскоре после нападения округ Кук приобрел права на Милуоки-авеню у наследников Амоса Снелла и права на Линкольн-авеню у Генри Хармса. Хотя еще в 1892 году на Милуоки-авеню оставался единственный пункт взимания платы, вся система платных дорог была отменена округом. Обе дороги, когда-то дощатые, а затем гравийные, с тех пор остаются общественной собственностью. Но есть свидетельства того, что у округа было столько же проблем с содержанием дорог, сколько у частных владельцев в предыдущие годы. Свидетельство тому факту находится в этом записанном анекдоте. Ближе к концу десятилетия, в 1899 году, Джордж Х. Клем в течение недели стоял на Линкольн-авеню, прося каждого проезжающего возчика привезти груз гравия, чтобы улучшить дорогу, которая иногда была почти непроходимой для Чикаго. В дополнение к 30 партиям битого кирпича, пожертвованным двумя местными кирпичными заводами для использования в качестве дорожной насыпи, Клему наконец удалось бесплатно вывезти 169 партий гравия.

Тема дорог в целом становилась все более важной в течение десятилетия. Примерно в 1892 году двое жителей деревни, Джон Ноесен и чуть позже Генри Хайнц, стали первыми владельцами автомобилей в этом районе. Без единой асфальтированной дороги ни в деревне, ни в округе первые автомобильные поездки должны были быть как минимум авантюрными.

Грунтовые дороги центра Найлса, особенно к северу от города, проходили мимо многочисленных деревенских салунов, которые стали центром еще одного спора в 1890-х годах. Еще в 1850-х годах доктор Джон Эванс, в честь которого позже был назван Эванстон, начал покупать землю для нового Северо-Западного университета. В 1855 году, за восемь лет до того, как был зарегистрирован Эванстон, устав университета был изменен, чтобы запретить продажу алкоголя в пределах четырех миль от кампуса, ограничение, которое не отменялось до 1971 года. заманчивые места для студентов Северо-Запада, ищущих жидкое убежище от давления студенческой жизни.

Около полудюжины других салунов были расположены в районе к северо-востоку от Найлс-Сентр в небольшом поселении Гросс-Пойнт, позже присоединенном к Уилметту. Хотя эти водопои находились менее чем в четырех милях от Северо-Западного кампуса, судебное дело 1866 года постановило, что они были законными, поскольку поездка к ним по существующим дорогам превышала минимально допустимое расстояние. Но к 1893 году новые дороги теперь располагали все салуны в пределах четырех миль от кампуса. Члены Гражданской лиги Эванстона использовали раннюю карту Рэнда МакНалли, чтобы возразить против продолжения работы салунов-нарушителей; однако те, кто находился в центре Найлса, избежали юридического давления со стороны эванстонцев.

Соседняя деревня Мортон-Гроув была зарегистрирована в 1895 году, а Найлс, официально известный как Датчмен-Пойнт, в 1899 году. Все еще сильно германские корни Найлс-центра и его соседей иллюстрирует трехдневный съезд, проводимый Plattdeutsch Guild в Мортон-Гроув. Пол Парк, принадлежащий Джорджу К. Клему. Тысячи людей германского происхождения из поселений к северу от Чикаго приехали на трехдневное дело, одни, это зафиксировано Дампфроссом (паровой конь), другие - Штальроссом (стальной конь или велосипед).

Джордж К. Клем построил парк Святого Павла на земле, которая сейчас является частью лесного заповедника. Клем перекрыл северный рукав реки Чикаго, сделав озеро достаточно большим, чтобы участники пикника могли кататься на предоставленных им лодках, и построил павильон, где часто устраивались танцы. Многие люди считали парк самым красивым местом в районе Чикаго, и он всегда был популярным местом для пикников жителей Найлс-центра.

Деревня Найлс-Сентер управлялась относительно спокойно на протяжении 1890-х годов. Джон В. Браун, чей отец вместе с Сэмюэлем Мейером купил и управлял магазином Джорджа К. Клема, был вторым мэром с 1890 по 1895 год. После того, как Питер Блеймезер III отбыл один срок, Джордж Синцел был мэром почти 13 лет. , с 1897 года до своей смерти в 1909 году. Джордж Х. Клем сменил его на посту мэра, оставаясь на этом посту с 1910 по 1922 год.

В последние годы 19 века соседние города вдоль озера Мичиган быстро росли. Даже к 1890 году население Эванстона выросло до более чем 13 000 человек. За первое полное десятилетие своего существования в качестве объединенной деревни Уилметт более чем утроил свое население, увеличившись с 419 жителей в 1880 году до 1458 в 1890 году. К 1900 году население Найлс-Сентер составляло 529 человек, а десять лет спустя оно медленно росло до 568 человек. Другие внутренние соседи также росли медленнее, чем города вдоль озера. По переписи 1910 года в Найлсе, который до сих пор часто называют Датчмен-Пойнт, проживало 569 человек, что на одного жителя больше, чем в Найлс-Сентр.

Город на рубеже веков

В 1900 году Найлс-Сентер все еще был крошечной деревней среди быстро растущих общин на юге и востоке. Наиболее известный в то время своими рыночными днями, огородными фермами, теплицами и салонами, он все еще был достаточно маленьким, чтобы почти все знали друг друга. Многие жители были родственниками, подавляющее большинство все еще немецкого происхождения или происхождения.

Асфальтированных дорог еще не было. На ранних фотографиях видны глубокие колеи на главных улицах, таких как Хармс-роуд (ныне Октон), Мэйн-стрит, Бэк-стрит (ныне Флорал-авеню), Линкольн-авеню и Маркет-стрит (Уоррен-авеню). Движение, должно быть, было достаточно трудным для лошадей и мулов и почти невозможным для первых автомобилей.

Ориентирами в центре города были два больших здания в Линкольне и Октоне, одно - магазин, которым управляли Эдвин и Джордж Х. Клем, другое - большое здание Блеймьюзер. Магазин братьев Клем был построен Генри Хармсом, куплен Джорджем К. Клемом, затем Сэмюэлем Мейером и Джоном У. Брауном. Однако Эдвин и Джордж Х. Клем вернули магазин, в котором все еще находилось маленькое почтовое отделение, обратно в семью, когда они выкупили его на рубеже веков.

И в Blameuser Building, и в отеле Niles Center, последний из которых был построен незадолго до 1890 года Генри Хармсом, были популярные салуны. В то время здание отеля арендовал один из первых попечителей деревни Фриц Роуз. Его имя видно на внешней стене на старой фотографии.

Просторный дом Эдварда Т. Клема, построенный в 1900 году по адресу 5144 Октон, был первым зданием в деревне, в котором были туалеты в помещении. Ветряная мельница за домом качала воду из колодца в дом.

1900 год принес и другие признаки того, что времена для Центра Найлса начинают меняться. Впервые английский язык заменил немецкий во время богослужений в Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Святого Петра.

В том же году в пределах деревни открылось первое здание государственной школы под названием Niles Center School. Четырехкомнатное двухэтажное кирпичное здание школы располагалось на месте нынешней почтовой конторы Скоки, где оно продолжало обслуживать деревенских детей примерно до 1927 года. Некоторое время пустовавшее здание было окончательно снесено в 1930-х годах. В течение двух лет после ее открытия юная Альма Клем преподавала в школе Niles Center.

В начале двадцатого века деревня и сельскохозяйственные угодья вокруг нее были особенно характерны десятками теплиц и овощных ферм, которые процветали в этом районе. В первые годы 1900-х годов братья Стилоу, рекламируя «Все виды срезанных цветов», управляли двумя большими тепличными комплексами. Людвиг Шмитт и Э. Х. Блеймезер выращивали гвоздики, причем последний называл свое предприятие «Выращивателем и отправителем в оптовые комиссионные дома».

Было много других цветоводов и овощеводов, а также различных мелких предприятий, которые возникли, чтобы их обслуживать. Джордж У. Миттлштадт, например, рекламировал «Парниковые окна и стекло», а также «Фермерские и тепличные коробки». Эдвин Т. Клем и многие другие продавали семена. Компания Niles Center Mercantile Company, которой управляют Джордж Бушер-младший, Энтони Пароубек и Джон Э. Браун, продавала различные товары, предназначенные для цветоводов и огородников. Еще в 1930 году на аэрофотоснимке района Найлс-центра видны десятки теплиц, разбросанных по окрестностям.

Окрестности на рубеже веков

Район к северу от первоначальных границ центра Найлса мог бы легко стать самим городом, но вместо этого был присоединен к деревне в 1920-х годах. Sharp Corner, как известно, развивался вокруг остроугольного перекрестка двух дорог, Гросс-Пойнт и Кентон (продолжение Найлс-Сентр-роуд) и, как нечетко определенный район, также включал пересечение Гросс-Пойнт и Гольф- и окрестности на север до современной Олд Орчард-роуд.

Сегодняшняя школа Sharp Corner была построена в 1897 году и значительно расширена в последующие годы. Однако на старой карте, датированной 1876 годом, показано местонахождение первоначальной каркасной школы в Sharp Corner через дорогу от нынешнего здания. В 1920-е годы школа Sharp Corner School представляла собой двухкомнатное здание, отапливаемое буржуйкой и тускло освещенное керосиновыми лампами. Когда родители приезжали вечером в маленькое здание на встречи, они часто приносили свои собственные фонари для дополнительного освещения.

Этот район также был известен Фермерской биржей, универсальным магазином и таверной. На собрании Исторического общества Скоки в 1980 году Бернард Хохс, сын владельца биржи, вспоминал о некоторых занятиях своего отца: «Он содержал таверну, а также имел там торговлю пивом и доставку. Он служил и в Гросс-Пойнт (ныне Уилметт), и в Эванстоне. Я недавно видел копию Evanston Review, где они рассматривали протоколы Правления давным-давно. В одну из минут люди жаловались на призовые бои и азартные игры, которые происходили на Фермерской бирже. Это было до меня, но я бы нисколько в этом не сомневался».

Несколько позже в Sharp Corner также была пожарная часть с Ford Model T и некоторым пожарным оборудованием, которое, как полагали, было закуплено в Кеноше, штат Висконсин. Среди членов пожарной службы Sharp Corner были два попечителя Центра Найлса, Генри Фогт и Питер Конрад, а также Фред Хартунг, один из первых полицейских Центра Найлса.

Две известные таверны находились на противоположных сторонах Кентона в Гросс-Пойнт. Один из них, какое-то время известный как The 19th Tee, принадлежал отцу Бернарда Хоса, Питеру Хосу, и позже был переименован в The Totem Pole, а еще позже — в Duffy’s. У таверны на противоположной стороне Кентона было много названий, в том числе гостиница «Зеленый попугай», загородный клуб «Острый угол», гостиница «Острый угол» и «Ма Шрамм».

Как и центр Найлса, район Sharp Corner был в основном населен операторами теплиц и фермерами-огородниками. 8 октября 1982 года Историческое общество Скоки установило исторический маркер возле резкого перекрестка, чтобы отметить старый район, который полностью был перенесен в пределы центра Найлса в результате аннексий 1924, 1925 и 1926 годов.

Еще один процветающий район на рубеже веков располагался вдоль Ист-Прери-роуд, старой индейской тропы, ныне являющейся частью Скоки, но в те дни к востоку от деревенской границы Найлс-Сентр.

Центром этого района была школа Ист-Прери, которая в 1880-х годах действовала как однокомнатная школа. В те далекие времена подросткам, шедшим в школу, часто приходилось прыгать через канавы, потому что доски, пересекающие их, смыло водой. Как и большая часть района Sharp Corner, Восточная прерия стала частью центра Найлса во время крупной аннексии 1924 года.

Доктор Амелия Луиза Клем

Ряд самых известных граждан Центра Найлса были среди шести детей, рожденных Джорджем К. Клемом и его первой женой, бывшей Луизой Хармс. Амелия Луиза Клем, родившаяся в 1870 году, начала свою карьеру в медицине в качестве медсестры, добровольно приняв участие в испано-американской войне и ухаживая за ранеными солдатами во Флориде. После войны она училась в Чикагском колледже врачей и хирургов, а затем отправилась в Европу, чтобы учиться в Берлине и Вене, прежде чем навсегда вернуться в Центр Найлса. Доктор Клем, казалось, предпочитал имя Луиза, часто подписывая ее именем «А. Луиза Клем

На рубеже веков она открыла свой первый офис в задней части семейного магазина в Линкольне и Октоне, а затем переехала в усадьбу Клем по адресу 8212 Линкольн. Независимо от местонахождения своего кабинета, она часто выезжала на дом, путешествуя на лошадях и повозках, а иногда и верхом, чтобы навещать пациентов в любое время дня и ночи и в любую погоду. Ее гонорар за рождение ребенка составил 15 долларов.

В какой-то момент своей карьеры доктор Клем стала мишенью Черной руки, террористической группы, эмигрировавшей из Сицилии и связанной с мафией, действовавшей в США в начале 20 века. Хотя подробности не зафиксированы, банда, несомненно, следовала своему обычному методу вымогательства, отправив ей письмо с изображением черной руки с требованием доставить указанную сумму наличными в указанное место. Она никогда не поддавалась угрозам банды, но некоторое время ее сестра Альма ездила с ней по городу, неся наготове заряженный револьвер.

Помимо обслуживания жителей Центра Найлса, она также была сотрудником больницы Святого Франциска в Эванстоне, где ее имя отмечено на табличке в вестибюле. На смертном одре в 1941 году доктор Клем уничтожила неоплаченные счета своих пациентов. Проспект Луизы Скоки назван в честь этого врача-первопроходца.

Альма Элизабет Клем

В течение многих лет в середине 20-го века Альма Клем была старейшей жительницей Скоки. Она также была направляющей силой в общественной и культурной жизни села на протяжении многих лет.

Родившаяся в 1876 году, младшая из шести детей Джорджа и Луизы Клем, ее мать умерла, когда ей не исполнилось трех лет. В 1881 году ее отец женился на Элизе Рюш, от которой у него было еще шестеро детей. Альма стала одной из первых молодых людей в этом районе, поступивших в среднюю школу. Она ехала на велосипеде или шла пешком до станции Мортон-Гроув и села на поезд до средней школы Мэйфэр в Чикаго (позже переименованной в среднюю школу Карла Шурца). После окончания школы она сдала государственный экзамен, давший ей право преподавать в 1-8 классах.

В декабре 1899 года она присоединилась к двум другим учителям на втором этаже пожарной части на Флорал-авеню. Когда через несколько недель открылась школа Niles Center School, она переехала туда и осталась там на два года. В 1902 году она перешла в старую школу Фэйрвью, известную в то время как Центральная школа Южного Найлса, где преподавала в течение 14 лет, прежде чем вернуться еще на три года в Центральную школу Найлса. После 19 лет преподавания Альма Клем была вынуждена уйти на пенсию из-за полиомиелита, из-за которого она не могла стоять в течение длительного времени.

Альма прожила в деревне всю свою жизнь, за исключением периода в три года, когда она пыталась поселиться в штате Вашингтон. Там она научилась использовать револьвер, чтобы отпугивать угрожающих индейцев, навык, которым ей посчастливилось обладать позже, когда ее сестре угрожала банда Черной руки. В дополнение к своей работе учителем, Альма работала казначеем поселка Найлс, директором банка и членом-учредителем Женского клуба Центра Найлса, когда он был организован в 1926 году, став его президентом на срок 1932-33 годов.

В 1962 году, в возрасте 86 лет, Первый национальный банк Скоки назвал ее «Девочкой с календарем». Ее «картинка в стиле пин-ап», показывающая, как она читает маленькому мальчику, была настолько популярна, что тираж пришлось удвоить до 60 000 экземпляров. Банк по-прежнему не мог удовлетворить все запросы, которые он получил для картины. Альма провела свои последние годы, навещая друзей и родственников в Соединенных Штатах и работая по дому. Она умерла в 1974 году в возрасте 98 лет.

Найлс Центр

Ни один житель не упустил из виду широко разрекламированное событие, когда село сменило название на Скоки в 1940 году. Но гораздо более раннее изменение названия было замечено лишь смутно. Официальное название деревни, когда она была включена в 1888 году, было Найлз Сентер. Но три года спустя в выпуске Чикагского телефонного справочника от 1 октября 1891 года написание было изменено на американизированный центр Найлса. В течение более чем двух десятилетий сельские жители постепенно перенимали новое написание. Тем не менее, в течение многих лет магазины, рекламные щиты и вывески отображали смесь двух вариантов написания. По сути, Деревенский совет был одной из последних организаций, которые продолжали использовать исходное написание. Клерки Франк Вагнер, Питер Блеймеузер, III, Джон Пароубек, Генри Хайнц и Джордж Бушер-младший подготовили свои документы, используя оригинальное правописание. Однако эта практика прекратилась без лишнего шума к тому времени, когда Энтони Пароубек стал клерком в 1910 году.

Маленькая столица немого кино

Примерно с 1905 года, до того, как большинство крупных киностудий переехали на запад, в Голливуд, сердце Найлс-центра было местом съемок десятков немых фильмов, снятых старой кинокомпанией Essanay Film Manufacturing Company. Вскоре на рубеже веков Эссанай начал производить немые фильмы на своей студии по адресу 1315 Argyle в Чикаго. Среди звезд, начавших свою карьеру, были Глория Суонсон, Уоллес Бири, Бен Терпин, Полин Фредерик, Эдвард Арнольд, Keystone Cops и ребята из нашей банды. Уоллес Бири и Глория Суонсон поженились в одной студии.

Поскольку центр города Найлс-центра напоминал западный город, руководители Essanay решили использовать его в качестве места для съемок на открытом воздухе во многих популярных ковбойских и индийских фильмах. В начале 1900-х годов фургоны с актерами и актрисами ежедневно приезжали в центр Найлса, где снимались сложные сцены, в том числе перестрелки и нападения индейцев.

«Я помню ту старую камеру, которую крутили, пока яростные перестрелки шли прямо в Октоне и Линкольне», — сказал местный житель А. Линдерман вспоминал десятилетия спустя. «Мы, дети, так привыкли видеть засады и людей, привязанных к деревьям, со стрелами, пронзающими их, — продолжал Линдерман, — что мы считали это вполне нормальной частью пейзажа».

Примерно в 1915 году, вскоре после того, как в деревню проложили первые линии электропередач, был построен Театр Найлса, в котором начали показывать некоторые из тех самых фильмов, которые снимались в городе. «Я помню, вход стоил пять центов для детей и 10 центов для взрослых», — сказал Линдерман. «Я также помню, как весело мы смотрели, как они снимают фильм «Сжимающая рука» с Полиной Фредерик в главной роли, а затем всю зиму смотрели его в сериале в кинотеатре». Почтмейстер Сэмюэл Мейер предоставил музыку к немым фильмам, накачав старое пианино.

Какими бы славными они ни были, годы Найлс-центра как киностолицы были недолгими. Вскоре после 1915 года владельцы Essanay Джордж К. Спур и «Бронко Билли» Андерсон, известный ковбой немого кино, перенесли свое производство в Голливуд, где, среди прочего, они продюсировали фильмы Чарли Чаплина. Для многих волнение тех лет намного превзошло реальные события. «Какое волнение мы испытали, когда сели на свои места, — вспоминал Линдерман о своей юности, — и поняли, что люди по всей стране смотрят фильмы, снятые в нашем родном городе».

Создание фильмов

Еще до того, как в блестящем ущелье Голливуда даже помышляли о кинопроизводстве, Найлс-центр был излюбленным местом для съемок вестернов немого экрана. Следующий газетный отчет был обнаружен жителем Скоки Ричардом Дж. Уитри для его книги «Люксембургское братство Америки, 1887–1987». Рассказ об этом вызывающем мурашки, хотя и злополучном фильме, был предоставлен Тони Сеулом, который в 1912 году владел салоном и рестораном, по словам Уитри, «расположенными в здании, принадлежащем Питеру Блеймьюзеру, на северо-западном углу улиц Линкольн и Октон. , в настоящее время место ресторана Desiree.”

«Тони вспоминает один день в 1912 году, когда к нему пришли киношники, выпили и дали ему несколько билетов на фильм, который они собирались снимать. В начале этой мелодрамы актеры инсценировали бесстрашное ограбление банка в Государственном банке Найлс-Сентр, а затем перебежали улицу, где их лошади топтались о привязи, которые удерживали их на коновязях. В огне выстрелов и бешенстве они были прочь. Одна из лошадей споткнулась и упала на своего несчастного всадника, который был смертельно ранен.

«После того, как раненого увезли в больницу Святого Франциска, продюсеры вернулись к Тони и попросили билеты в кино, потому что они объяснили, что это будет даже не картина».

Стабильность и железная дорога

Исторические отчеты о прибытии первой железной дороги в деревню различаются: в некоторых из них упоминаются период с 1910 по 1915 год. Но пересмотренные записи о Северо-Западной железной дороге и некоторые отчеты в местных газетах, сделанные в более поздние годы, указывают на то, что две группы путей были построены как ответвление. линия через деревню в 1903 году. С некоторой степенью уверенности можно с уверенностью сказать, что жители Центра Найлса могли впервые добраться на поезде до Чикаго в 1903 или 1904 году, просто дойдя до Северо-западной станции на Октон-стрит, к западу от Цицерона. , вместо того, чтобы путешествовать на гораздо большее расстояние до Мортон-Гроув.

«Тони вспоминает один день в 1912 году, когда к нему пришли киношники, выпили и дали ему несколько билетов на фильм, который они собирались снимать. В начале этой мелодрамы актеры инсценировали бесстрашное ограбление банка в Государственном банке Найлс-Сентр, а затем перебежали улицу, где их лошади топтались о привязи, которые удерживали их на коновязях. В огне выстрелов и бешенстве они были прочь. Одна из лошадей споткнулась и упала на своего несчастного всадника, который был смертельно ранен.

«После того, как раненого увезли в больницу Святого Франциска, продюсеры вернулись к Тони и попросили билеты в кино, потому что объяснили, что это будет даже не картина».

В первые дни обслуживание состояло из поездов, идущих на юг в Чикаго в 7:30 и 10 утра, и поездов, идущих на север из города в 15 и 18 часов. Через некоторое время количество поездов было увеличено до трех в каждом направлении. По-видимому, изначально были некоторые опасения, что новая система поездов принесет в деревню нежелательные элементы. В более поздние годы Джордж Э. Блеймезер вспоминал, как «маршал встречал каждый прибывающий поезд, и если незнакомец выходил, ему приходилось иметь дело в Найлс-центре, иначе он попадал в каланбу». Деревенская тюрьма располагалась в старой пожарной части на Цветочном проспекте.

Первым деревенским привратником первых северо-западных поездов был Фердинанд Бауманн. Он поднял и опустил ворота с насосом там, где рельсы пересекали Найлс-Сентр-роуд. Он также построил крошечный парк площадью около 50 квадратных футов возле своих ворот с пешеходными дорожками и миниатюрным зоопарком.

Несмотря на очарование фермерских рыночных дней, кинокомпании Essanay Films и появление Северо-Западной железной дороги, жизнь в Найлс-центре оставалась относительно спокойной, особенно по сравнению с многолюдным Чикаго, население которого к 1900 году достигло 1 698 575 человек. Большинство из примерно 1 698 000 жителей Центра Найлса, по-видимому, хотели, чтобы так и оставалось. В 1906 году был принят указ, запрещавший детям до 15 лет выходить на улицу после 20:00. Четыре года спустя новоизбранный президент Деревенского совета Джордж Клем закрыл круглосуточные бары.

Верным признаком стабильности и роста стало открытие в деревне первого банка в 1907 году. Государственный банк Niles Center, работавший в здании Blameuser Building, был основан Питером М. Хоффманом, Джорджем Х. Клемом, Джоном У. Брауном, Уильямом Галитцем и А.Б. Уильямс. Питер Хоффман больше, чем кто-либо другой, руководил организацией банка, но его обязанности в качестве коронера округа Кук (в предыдущие годы он также был уполномоченным округа) оставляли лишь ограниченное время, которое он мог посвятить банку после того, как он был организован.

Джон У. Браун был первым президентом банка, а Уильям Галиц в течение ряда лет был единственным сотрудником. Позже Галиц также стал президентом.

В 1910 году, когда население деревни составляло 568 человек, работы на канале Норт-Шор столичного санитарного округа Большого Чикаго были завершены. Канал длиной восемь миль шел от озера Мичиган в Уилметте до северного рукава реки Чикаго в Фуллертоне. К сожалению, между восточной границей села и каналом была полоса неинкорпорированной территории шириной в две мили. Прошло почти десятилетие, прежде чем деревенские коллекторы были завершены и получены права на их подключение к санитарному каналу.

В 1910 году Джордж Х. Клем также организовал первую в деревне бейсбольную команду. Фамилии игроков в списке из 10 человек включали Баумхардт, Браун, Клем, Ремке, Роуз и Шмидт.

29 августа того же года Чикагская телефонная компания открыла телефонную станцию в Найлс-центре, предоставляя услуги ручного управления в этом районе и бесплатные звонки в соседние Найлс и Мортон-Гроув.

Большой пожар 1910 года

Это началось в то, что жители деревни назвали «ветренным днем», но точная дата пожара, уничтожившего большую часть центра Найлса, так и не была установлена, хотя было известно, что это был базарный день.

В 1910 году в Найлс-центре не было деревенских газет, а сообщения в других местных газетах были ограничены. В течение многих лет считалось, что пожар произошел в октябре, но недавние исследования обнаружили упоминание о нем в Evanston Press от 10 сентября 1910 года.

Точная причина пожара так и не была установлена, хотя известно, что он начался в амбаре, использовавшемся для производства вина за салуном Якоба Мельцера. Его заведение располагалось на западной стороне Линкольн-авеню, к северу от офиса Тони Сеула, на углу улиц Линкольн и Октон. По свидетельству одного очевидца, «одновременно повсюду вспыхнули огромные столбы огня».

Пожар начался в разгар затяжной засухи, и ветер, несомненно, способствовал его быстрому распространению. Люди на западной стороне Линкольн-авеню отчаянно пытались спасти свои дома, взбираясь на крыши и поливая их швабрами и метлами, смоченными в ведрах с водой, которые тянули вверх веревками. Добровольная пожарная часть имела ручную помпу для забора воды из цистерн, но из-за отсутствия в деревне центральной системы водоснабжения снабжение было крайне недостаточным. Все трудоспособные мужчины в этом районе присоединились к добровольцам, чтобы сформировать ведерные бригады, которые пытались потушить быстро растущий огонь. С помощью Джорджа Блеймьюзера миссис Берта Роше собрала воедино больше истории для своей рукописи «Установление рекорда…».

«Призывы о помощи были отправлены Мортону Гроуву и Найлсу, — писала она, — и они предоставили свои добровольные пожарные команды, хотя и они в значительной степени зависели от передачи ведра.

«Тогда призыв о помощи достиг Эванстона и Чикаго. Они ответили двигателем и компанией поштучно. Они проложили свои шланги к лагуне, принадлежащей семье Питера Блеймьюзера, к западу от их большого старого дома. . . Без небольшого водоема город, несомненно, был бы обречен».

Некоторые сведения о продолжительности пожара различаются, но его последствия были слишком очевидны. Большая часть квартала на западной стороне Линкольна, от здания Блеймьюзер (которое уцелело, вероятно, из-за направления ветра) на север, примерно четыре участка были разрушены. Поскольку на восточной стороне улицы было всего несколько зданий, огонь, по сути, поглотил сердце делового района Найлс-центра.

Сам огонь был не единственной проблемой. Это произошло в базарный день, когда сотни чужаков толпились на улицах маленькой деревушки. По мере того как огонь распространялся по Линкольну, жители начали выносить свои вещи на улицу, надеясь спасти хоть что-то от пожара. Вместо этого они сделали свое имущество еще более доступным для воров, которые начали грабить, как только товары были вынесены на открытое пространство. Мэр Джордж Х. Клем быстро принял меры по назначению полицейских сил экстренной помощи для борьбы с воровством.

Именно семейной лагуне Блеймьюзеров и усилиям многих пожарных обычно приписывают спасение города от полного разрушения. Небольшой пруд, который в конечном итоге дал воду, чтобы потушить пламя, был создан, когда Блеймюзер выкопал глину из земли за своим домом в Октоне к востоку от Линкольна с целью продажи. Позже отверстие было заполнено водой и использовалось для катания на коньках, а зимой в качестве источника льда. Джордж Э. Блеймезер вспоминал, что его семья «вырубала 2500 тонн льда в год из лагуны». Но никогда еще лагуна не использовалась лучше, чем в сентябре 1910 года, и многие местные жители годами выражали благодарность семье Блеймьюзер.

Однако трагический пожар имел два положительных побочных эффекта. Так же, как это сделали жители Чикаго после исторического пожара в этом городе в 1871 году, который также начался в амбаре и произошел во время засухи, жители Центра Найлса почти сразу же приступили к перестройке, строя магазины и другие здания, более прочные, чем те, которые были разрушены в Огонь. Катастрофа также указала на очевидную потребность села в центральном водоснабжении. Вскоре после этого начался проект по удовлетворению этой потребности, который был завершен в течение нескольких лет.

Интересное десятилетие

Десятилетие после большого пожара в Найлс-центре было временем оживленных и явно смешанных событий. В 1911 году, когда был включен соседний Тессвилл, позже переименованный в Линкольнвуд, отель Niles Center, построенный Генри Хармсом и одно время арендованный Фрицем Роузом, был полностью уничтожен в результате другого впечатляющего пожара.

В том же году был убит фермер по имени Фред Гельцоу, член Ассоциации садовников и фермеров округа Кук, организации, созданной Джорджем Х. Клемом и другими в 1902 году и зарегистрированной в следующем году. Его тело было найдено на Линкольн-авеню. .

Примерно в то же время и при гораздо менее катастрофических последствиях было построено нынешнее здание евангелическо-лютеранской церкви Святого Павла, а газовая компания Северного Иллинойса построила большое производственное и складское помещение в Маккормике и Октоне. Цилиндрический резервуар объемом пять миллионов кубических футов оставался знакомой достопримечательностью в этом районе, пока его не демонтировали в 1963 году.

Два года спустя, в 1913 году, сотрудники правоохранительных органов начали облавы на конокрадов в округе Кук, где, по утверждениям некоторых, было больше угонщиков, чем в Техасе, Вайоминге и Дакоте вместе взятых. Некоторые из воров, как полагают, спрятались в огромном болоте Скоки, простирающемся к северу от Центра Найлза.

Более важное значение в 1913 году имело строительство первой мили бетонной дороги с твердым покрытием в округе Кук за пределами Чикаго, на земле, присоединенной к Центру Найлса 11 лет спустя. Дорога представляла собой участок современной Черч-стрит, от Найлс-Сентр-роуд на восток до Килер.

Важную роль в получении 10 000 долларов от округа для финансирования проекта сыграл Джордж Ландек, который родился в пределах деревни в 1867 году. Видный в местных и окружных делах, он 18 лет служил комиссаром по шоссе и был президентом Клуб благоустройства поселка Найлс и деревенская волонтерская пожарная команда.

В 1961 году рабочие, расширявшие и ремонтировавшие Черч-стрит, обнаружили на пересечении Черч и Кольмар мемориальную доску, посвященную историческому проекту 1913 года.

Хотя рыночные дни в центре Найлса будут продолжаться в меньшем масштабе еще как минимум два десятилетия, традиция (с 1880 года) начала приходить в упадок примерно в 1914 году, в том же году, когда в Европе разразились первые сражения Первой мировой войны. В результате войны DuPont Powder Company в 1915 году начала собирать пиломатериалы и другие материалы для строительства так называемого «крупнейшего в мире порохового завода», на самом деле завода по производству динамита и тротила в нескольких кварталах от пересечения улиц Линкольн и Октон. .

Встревоженная перспективой производства огромного количества взрывчатого пороха недалеко от центра города Найлс-центр, группа из примерно 500 человек (примерно все взрослое население Найлс-центра) обратилась к Совету деревни с петицией с просьбой принять меры в связи с надвигающейся опасностью для их сообщества. . Мэр Джордж Х. Клем позвонил А. Пельманну, мэру Мортон-Гроув, и Фрэнку Мейеру, мэру Тессвилля, чтобы активизировать местную оппозицию. На встрече между представителями компании и тремя мэрами было достигнуто соглашение, по которому компания пообещала покинуть городок Найлс в обмен на оплату уже приобретенных пиломатериалов. На той же встрече был выставлен чек, и на следующий день компания покинула сайт.

Гораздо большее одобрение на местном уровне было дано компании Chicago, Fox Lake and Northern Interurban Railroad Company, которой в 1916 году Совет деревни предоставил франшизу на строительство трамвайной железной дороги с востока на запад вдоль Октон-стрит. Однако к 1918 году, когда должна была начаться служба, было предпринято несколько дополнительных шагов по строительству линии, и, по сути, она так и не была построена. По крайней мере, два других подобных предприятия также потерпели неудачу.

Эпоха с 1910 по 1920 год была определенно менее бурной для Центра Найлза, чем для Соединенных Штатов и остального мира, находившегося в состоянии войны. Деревня продолжала расти, но медленно, и к концу десятилетия ее население достигло 763 человек. Однако был достигнут значительный прогресс. Наконец-то подключили городскую канализацию, давно перекрытую от санитарного канала за восточной границей города. Это положило конец почти десятилетней битве за строительство канализационной системы, выходящей в канал, что является значительным улучшением по сравнению с септиктенком, который когда-то рекомендовали сотрудники Санитарного округа. В то же время на ряде деревенских улиц было установлено электрическое освещение, а к коммерческим и жилым объектам были проведены газопроводы. Фундамент для роста был заложен.

Линия Динки

В начале 1900-х годов многие богатые чикагцы ездили в частный гольф-клуб Glen View в деревне Гольф, и это путешествие считалось довольно непростым. Большинство ехали по старой железной дороге Сент-Пол, ныне известной как Милуоки-роуд, от станции Юнион в Чикаго до депо в Гольфе. Оттуда они добирались до клуба на карете или автобусе, запряженном лошадьми.

29 сентября 1906 года Джордж П. Меррик и другие члены гольф-клуба Glen View включили Северный берег и Западную железную дорогу с целью строительства крошечной железнодорожной линии от северного Эванстона до территории гольф-клуба, немного следуя Харрисон-стрит. к северу от Острого угла. 24 июля 1907 года линия была завершена до северного рукава реки Чикаго. Месяц спустя была закончена эстакада для пересечения реки, что позволило линии пройти прямо к клубу Глен Вью. Общая длина линии NS & W составляла около 3 3/4 миль. Стоимость проезда на его полной длине составляла 20 центов.

Железная дорога NS & W на самом деле больше напоминала троллейбус, чем железную дорогу. 11 июля 1907 года за 1500 долларов был куплен единственный автомобиль (подержанный), оснащенный электродвигателем и столбом, который поднимался к электрифицированному проводу. В следующем году была куплена вторая машина, но через несколько лет она была превращена в снегоуборочную машину и утилизирована. Оставшийся вагон NS & W Railway стал известен как «Динки».

На железной дороге NS & W было всего два сотрудника: инженер Динки и кондуктор. Офицеры корпорации служили бесплатно, и количество пассажиров было низким. Но Динки получил импульс в 1913 году, когда вдоль его железнодорожной линии был открыт гольф-клуб Уэстморленда. Однако было отмечено, что двум сотрудникам NS & W иногда приходилось мириться с шалостями кэдди для гольфа, едущих на работу. Говорят, что кедди любили толпиться в одном конце машины и раскачивать ее, пока не сбили электрический столб с провода.

Не все веселье, связанное с Динки, было шумным. В гольф-клубе Glen View часто устраивались вечеринки, которые обычно заканчивались около 11:30 по будням. Последний пробег в восточном направлении был забит до отказа, и иногда на задней платформе пели квартеты парикмахерских.

Открытие кладбища в Мемориальном парке в 1917 году в районе железнодорожной линии привлекло к Динки много дополнительных гонщиков. Эти новые тарифы сыграли важную роль в поддержании работы Динки до 1920-х годов.

Начиная с 1921 года, офицеры Эванстонской железной дороги взяли на себя управление NS & W от Джорджа Меррика. Один из них, К.Ф. Скорость помогла создать общественное поле для гольфа на Хармс-роуд, обеспечив дополнительные тарифы для Динки.

В «Динки» редко было так многолюдно, как по воскресеньям, когда измученные жаждой чикагцы, измученные законом, запрещающим продажу алкогольных напитков в этот день, отправлялись на маленькой очереди в «слепую свинью» или бар, который работал в Хармс-Вудс. .

Пятилетний контракт, подписанный между железной дорогой и гольф-клубом Glen View, истек в 1926 году. К этому времени автомобильные путешествия стали обычным явлением, и клуб больше не чувствовал необходимости субсидировать железнодорожную линию. Когда К.Ф. Спид предложил продлить пути до центра Гленвью, но вместо этого клуб разорвал путь, пересекающий его территорию.

В 1926 году на Динки ехало более 38 000 пассажиров, но вскоре после этого количество пассажиров сократилось. За весь 1932 год было продано всего 4512 билетов. После ряда сокращений рейсов 18 декабря 1935 года линия была заброшена. От нее осталось мало следов.

Транзитная компания Чикаго Рапидс

К началу 1920-х годов население Чикаго и пригородных городов на берегу озера Мичиган существенно выросло. В 1923 году растущее население Чикаго теоретически требовало строительства десяти новых домов и многоквартирных домов ежегодно, а такие города, как Эванстон и Уилметт, не могли удовлетворить спрос на новые участки для жилья. Район долины Скоки был заманчивым местом для переполненного городского населения.

Еще до 1920 года спекулянт недвижимостью Сэмюэл Инсулл понял, что центр Найлса находится в нужном месте, чтобы испытать бум на рынке недвижимости. Он организовал группу инвесторов, чтобы использовать его.

Инсулл контролировал Коммунальную службу Северного Иллинойса, которая проложила высоковольтные линии электропередач с широкой полосой отчуждения через долину Скоки и простиралась на север. С самого начала планировалось использовать маршрут для нескольких трасс.

Практически неосвоенные земли в долине Скоки и к северо-западу от Либертивилля были идеальными для строительства системы скоростного транспорта по нескольким причинам. Во-первых, это открытая, относительно ровная земля с уже полученными полосами отчуждения. Но еще большее значение имели две железнодорожные линии, построенные Северной береговой линией к востоку и западу от центра Найлса. На востоке проходила Северная береговая линия в Эванстоне, которая соединяла этот пригород с надземной системой Чикаго, которой управляла компания Chicago Rapid Transit Company. На западе проходил пригородный маршрут Северного берега из Чикаго через Либертивилль.

Предвидя быстрое развитие долины Скоки и на севере, Инсалл и его соратники решили построить линию, соединяющую две другие железные дороги, которая пройдет через центр Найлса. Chicago North Shore & Northern Railroad была организована в 1924 году как дочерняя компания North Shore. Работа над первым этапом расширения, от эстакады на Ховард-стрит до центра Найлса, была начата 24 апреля 1924 года.

Проект потребовал строительства семи стальных и бетонных эстакад, самая большая из которых имела пролет 1000 футов, пересекающий дренажный канал и несколько других железных дорог. Также пришлось прорыть туннель под главной линией Чикаго и Северо-Западной железной дороги. Всего на линии возведено восемь станций, построенных из кирпича, железобетона и мрамора.

Несмотря на масштабы проекта, работы были завершены к началу 1925 года. Чикагская компания Rapid Transit начала работу на еще незаконченной линии 1 февраля. С большой помпой она была официально открыта во время церемонии на станции Демпстер-стрит ( сегодня конечная станция Skokie Swift) 28 марта. С июня 1925 года по июнь следующего года около 1500 рабочих работали над прокладкой оставшихся 18 миль пути до Либертивилля.

В своей книге «Северный берег: самый быстрый междугородний маршрут Америки» автор Уильям Д. Миддлтон процитировал некоторые слова нового президента железной дороги на официальной церемонии открытия 5 июня 1926 года. будущее сравнительно неразвитого Северного побережья, расположенного к западу от территории, которая сейчас обслуживается нашим Береговым маршрутом. Мы вложили эти большие инвестиции в нашу уверенность в том, что этому региону суждено стать одним из самых красивых и желанных жилых районов Чикаго. У нас есть все основания полагать, что наша уверенность не напрасна. “

Бум недвижимости

За несколько месяцев до того, как первые поезда из Чикаго пошли по надземным путям, Сэмюэл Мейер, владелец универсального магазина на Линкольн-авеню и самый старый пожизненный житель деревни, сообщил: «Расширение «L» уже изменило все. . . Я ожидаю, что (мой) магазин с его 200-футовым фасадом на Линкольн-авеню стоит сегодня 50 000 или 60 000 долларов. Когда цена поднимется до 1000 долларов за фут, я думаю, что продам ее. Но я никогда не покину Центр Найлса…

«В магазине больше нет торговли, — продолжал Мейер, — но увеличение стоимости земли под ним с лихвой компенсирует это. Торговли нет, потому что подделы скупили все фермы, а наша торговля была с фермерами».

Мейер был не единственным, кто заметил, что стоимость земли в центре Найлса растет. Страницы чикагских деловых периодических изданий пестрели историями о предпринимателях, которые спекулировали землей рядом с новыми эстакадами в Найлс-центре, чтобы быстро разбогатеть. «Оператор только что завершил покупку семидесяти акров земли в полумиле от полосы отвода по цене 210 000 долларов, или 3 000 долларов за акр», — сообщалось в одной газете. «Один оператор купил десять акров на Мейн-стрит недалеко от Чикаго, Норт-Шор и Северо-Запад три месяца назад за 25 000 долларов; он продал один участок за 5 000 долларов, а остальные продал за 45 000 долларов».

Президент государственного банка Niles Center Уиллард С. Галитц рассказал историю об угловом участке размером 75 x 125 футов на пересечении улиц Линкольн и Мейн. «Этот участок был продан за 3200 долларов два с половиной года назад, — сказал он. «Его перепродали восемнадцать месяцев назад примерно за 10 000 долларов. Затем, через шесть месяцев, его снова продали за 20 000 долларов, то есть чуть больше, чем в два раза. Сейчас он продается за 45 000 долларов».

На протяжении большей части 1920-х годов подобные рассказы множились по всему Найлс-центру и его окрестностям. В связи с стремительным ростом стоимости недвижимости многие города северного округа Кук бросают жадные взгляды на окружающие их некорпоративные регионы.

Центр Найлса расширяется

В 1922 году, несмотря на первые годы бума недвижимости в Найлс-центре, границы деревни оставались неизменными почти 34 года. Однако в течение следующих четырех лет объединенная территория деревни увеличится более чем в 10 раз по сравнению с первоначальным размером. Это расширение было достигнуто за счет ряда аннексий, юридического процесса, формализованного в законе штата Иллинойс от 1 июля 1872 года.

Закон в основном предусматривал аннексию некорпоративных земель путем подачи петиции, подписанной большинством землевладельцев и избирателей рассматриваемой земли, с последующим официальным референдумом.

Огромный участок земли был присоединен к Найлс-центру 28 января 1924 года. Он был ограничен на юге улицей Ховард-стрит, на востоке - восточной границей городка Найлс (примерно в 100 ярдах к востоку от санитарного канала, который часто ошибочно называют новая восточная граница деревни), на севере по Гольф-роуд и на западе по Гросс-Пойнт-роуд, Изерман-роуд и восточной границе первоначальных пределов центра Найлса. Эта первая аннексия остается крупнейшей в истории Скоки.

Еще два значительных участка земли были добавлены в результате другой аннексии 29 января 1925 года. Один представлял собой примерно прямоугольный участок, простирающийся строго на север от первоначальных северных границ деревни, а другой представлял собой участок очень неправильной формы на юге, ограниченный в разных точках. места, по Тухи, Джарвис и Пратт-авеню.

Земля, простирающаяся на значительную часть северной границы села до Центрального проспекта, была присоединена 8 января 1926 года. Меньшие аннексии были сделаны в 1928 и 1930 годах, к тому времени деревня приняла общий вид, который она имеет сегодня. Однако за прошедшие годы произошел ряд незначительных изменений, включая аннексии, аннексии и даже повторные аннексии. Машинописная рукопись с подробным описанием всех них под названием «Географический рост Скоки, штат Иллинойс» Джозефа К. Бивера доступна либо в Публичной библиотеке Скоки, либо в Историческом обществе Скоки.

Бум продолжается

С 1919 года Закон Волстеда ограничивает количество алкоголя в напитках, продаваемых в Америке, до половины одного процента от общего объема. Это, должно быть, напрягло доверчивость местной полиции, когда она поверила, что алкоголь остается ниже установленного законом предела во многих барах, которые процветали в районе Найлс-центра в эпоху сухого закона. Миллионы американцев танцевали чарльстон, слушали джаз и потягивали контрафактную выпивку, и многие члены быстрорастущего населения Найлс-центра явно наслаждались духом времени вместе с ними.

Помимо того, что бурные 20-е были эпохой флапперов и бутлегеров, они принесли с собой небольшой демографический взрыв в Найлс-центре. В отдельные годы в течение десятилетия население деревни увеличивалось больше, чем за первые четыре десятилетия ее существования. Население Найлс-центра в 1920 году составляло 763 человека. Десять лет спустя оно выросло до 5007 человек.

Speakeasies были не единственной формой свободного предпринимательства, возникшей для обслуживания быстрорастущего сообщества. Первые две деревенские газеты, Niles Center Press и The News, начали издавать еженедельные выпуски в 1924 и 1925 годах соответственно.

17 апреля 1925 года был создан Клуб бизнесменов Центра Найлса, который в конечном итоге стал Торговой палатой Скоки. Он был необходим в связи с ростом числа предприятий в деревне. В следующем году был организован Женский клуб Центра Найлса, ныне Женский клуб Скоки. В следующем году было построено первое большое офисное здание в деревне. Бронкс-билдинг, построенный за 170 000 долларов на углу улиц Бронкс и Демпстер, долгие годы считался одним из самых великолепных зданий во всех пригородах Чикаго.

8 декабря 1928 года Национальный банк Центра Найлса, первый национальный банк в городке, открыл свои двери во главе с Фердинандом Бауманом в качестве президента. В том же году было построено 162 новых дома общей стоимостью более 2 миллионов долларов. Как и в предыдущие годы в течение десятилетия, спекулянты недвижимостью продолжали покупать землю, делить ее и строить улицы с бордюрами и тротуарами.

Стремительный рост города вызвал беспрецедентный спрос на муниципальные услуги. Власти деревни выдали первое разрешение на строительство Niles Center в 1925 году для заправочной станции на пересечении Niles Center Road и Church Street. Еще сотни были выпущены в течение следующих четырех лет. Мэр Джон Э. Браун и Совет деревни заключили непрерывный поток контрактов на строительство водопроводных, ливневых и канализационных линий (некоторые из них имеют диаметр до 84 дюймов), а также на улучшение улиц, необходимых для города, который, как тогда предполагалось, достигнет 200 000 жителей в относительно недалекое будущее. Только в июле 1926 года деревня одобрила контракты на полмиллиона долларов на воду, свет и удаление сточных вод.

Поскольку деревня была включена в 1888 году, большая часть муниципальных дел велась в старой пожарной части на Флорал-авеню, но к началу 1920-х годов потребность в больших помещениях стала очевидной. На месте первой усадьбы Генри Хармса в этом районе в 1927 году было построено муниципальное здание Центра Найлса, сегодняшнее Ратуша Скоки. Завод, крупнейший в своем роде в мире, на пересечении улиц Маккормик и Ховард.

Новые школы в деревне отражали рост населения. К концу 1926 года в Найлс-центре было шесть государственных школ, в том числе старые школы Найлс-центра и Фэрвью, здания Ист-Прери и Шарп-Корнер, а также совершенно новые школы Колледж-Хилл и Бронкс. Несмотря на увеличение количества государственных школ, школа при католической церкви Святого Петра сохраняла наибольшее количество учащихся, насчитывая 243 человека в 1928 году.

По мере приближения конца десятилетия казалось, что мало что может помешать быстрому росту города, который с 1925 года принял лозунг «Центр Найлса — мы делаем».

Самая большая деревня в мире

За 25 месяцев с декабря 1923 г. по январь 1926 г. объединенная площадь центра Найлса увеличилась с менее одной квадратной мили до более чем 10 квадратных миль. За это короткое время Найлс-центр удостоился чести стать крупнейшим районом в Соединенных Штатах с деревенской формой правления, что подтвердило более позднее заявление Скоки о «самой большой деревне в мире». Причиной феноменального роста стало появление эстакады из Чикаго, что ускорило внезапный бум недвижимости в этом районе.

Авария в центре Найлса

Последствия краха фондового рынка 1929 года и последовавшей за ним международной депрессии ощущались в Центре Найлса на протяжении десятилетий, даже после того, как он был переименован в Скоки в 1940 году. Практически все строительство в деревне остановилось в первые месяцы Великой депрессии. Семь лет спустя, когда нация и деревня все еще страдали от экономического коллапса, миссис Берта Роше пришла в Центр Найлса, чтобы начать руководить деревенской библиотекой.

«Даже незнакомец мог прочесть на тротуарах историю взлетов и падений, — писала она. «Там лежали улицы, пересекавшие просторную прерию аккуратными прямоугольниками — с прорастающей сквозь потрескавшийся асфальт травой! Бордюры, канализация и пешеходные дорожки были на месте, но на улицах было тихо. Над пустой прерией, с видом на милю в любую сторону, кое-где возвышались одинокие многоквартирные дома. По улицам принято было ходить, так как машин не было, потому что тротуары вздыбились от мороза, а разбитые квадраты цемента бешено качались…

«Фермеры Тессвилля, жители Мортон-Гроув и жители Найлса, должно быть, с завистью наблюдали за зеленым горошком, в то время как их жители соседних деревень продавали свои фермы за суммы, иногда достигавшие шестизначной суммы. Но, если они пропустили бум, они были избавлены от краха. Еще двадцать пять лет и еще одна мировая война должны были пройти, прежде чем до них дойдет очередь, и тогда это будет развитие недвижимости, имеющее прочную основу и стабильность, а не мираж спекуляций».

Депрессия в строительных профессиях, конечно же, отразилась на большинстве областей местной экономики. Национальный банк Центра Найлса потерпел неудачу. (Однако Государственный банк Найлс-Сентер выжил и позже стал Первым национальным банком Скоки.) К июню 1930 года более 100 человек в Найлс-Сентер были безработными. К ноябрю мэр Браун попросил растущее число безработных горожан зарегистрироваться в деревне в рамках программы по обеспечению работой всех. «Регистрация безработных Центра Найлса продолжается в офисе деревенского клерка, — сообщала газета Greater Niles Center News в выпуске от 5 декабря, — и… уже получено более 100 заявлений о приеме на работу… Из этого числа более 30 уже рассмотрены. дана работа».

Многие из безработных были наняты Парковым районом Центра Найлса, созданным 3 февраля 1928 года. Бригады были привлечены к работе на расчистке земли, купленной в 1929 году, которая в конечном итоге стала парками Октон и Эмили. Большинство мужчин работали попеременно, чтобы можно было нанять больше.

Несмотря на все усилия деревенского правительства, было невозможно остановить нарастающую волну экономического кризиса и повсеместной безработицы. 30 октября 1931 года мэр Найлс-центра Браун и мэр Мортон-Гроув Герберт Даг издали совместную прокламацию, призывающую к зимней помощи семьям всех мужчин, оставшихся без работы.

Список плохих новостей начала 1930-х годов кажется почти бесконечным. Джордж Х. Клем, один из самых видных общественных деятелей деревни, умер от сердечного приступа в мае 1932 года. К следующему году в «самой большой деревне» Америки было построено всего семь домов, что на 155 домов меньше, чем в 1928 году, шокирующее свидетельство. власти национального и местного финансового коллапса.

Влияние Великой депрессии на местный бизнес также иллюстрируется неспособностью Торговой палаты собирать свои ежегодные членские взносы в размере 25 долларов в 1933 году. Членские взносы были снижены до 5 долларов в год.

Деревенский Национальный банк Найлса был вновь открыт в марте 1933 года, но в апреле трое вооруженных бандитов ограбили около 5000 долларов. Возвращаясь с перерыва на кофе, мужчина из Мортон-Гроув по имени Гарри Мюллер, работавший в банке кассиром, был убит одним из преступников. В конце концов все трое грабителей были пойманы и заключены в тюрьму. В следующем году банк обанкротился, и для ликвидации его активов был назначен управляющий.

Всего через два года после того, как новоизбранный мэр Джордж Блеймюзер официально организовал полицейское управление центра Найлса, прокуратура штата обвинила двух его высокопоставленных чиновников в «вымогательстве» автомобилистов, причастных к предполагаемым нарушениям правил дорожного движения.

28 ноября того печально известного 1934 года к северу от кладбища Святого Павла в Найлс-центре было найдено тело печально известного гангстера «Бэби Фейс» Нельсона.

Более трех десятилетий деревню обслуживали две параллельные линии ответвления Северо-Западной железной дороги через центр Найлса. «Но где-то в 1935 году, — вспоминала газета «Жизнь» 1963 года, — в канцелярии железной дороги была неправильно составлена и утверждена форма.

«Прежде чем кто-либо понял, что происходит, — продолжила история, — в Центр Найлса приехала рабочая бригада и разорвала один из двух путей. Когда ошибка была обнаружена, было уже слишком поздно что-либо предпринимать». До этого времени по линии курсировало шесть поездов в день, обслуживающих деревню. После ошибки количество рейсов пришлось сократить до трех: два поезда на юг утром и только один вечером.

Хотя история «канцелярской ошибки» часто пересказывалась, многие местные жители и историки сомневаются в ее подлинности, предполагая вместо этого, что более вероятной причиной были повсеместные трудные времена и упадок бизнеса.

Однако, как и большая часть остальной части Америки, Центр Найлса полностью оправился от депрессии в годы военной экономики 1940-х годов. Те, кто пережил это, и даже их дети, сильно пострадали от трудных времен. Но, возможно, неудивительно, что некоторые из самых устойчивых институтов в деревне уходят своими корнями в эпоху Великой депрессии в Америке.

Сельская администрация

Ратуша Скоки, расположенная по адресу 5127 Октон, была построена в 1927 году, когда деревня еще называлась Найлс-центр. Он был построен на земле, купленной за 9000 долларов у наследника Генри Хармса. Спроектированное по образцу исторического Зала Независимости в Филадельфии, наиболее примечательными особенностями здания являются четыре большие деревянные колонны и золотой купол, достойный венец для деревни, которая пережила свой первый большой земельный бум в бурные 20-е годы.

На бронзовых табличках по обе стороны от главного входа указаны имена строителей, городских властей и общественных деятелей, а также другая историческая информация. Здание было капитально реконструировано в 1950-х годах, а южная часть и вход в сад были добавлены в 1980 году.

Прогресс эпохи депрессии

Многие улучшения в Центре Найлса и вокруг него в 1930-х годах были сделаны федеральными и местными властями, стремящимися создать работу для беспокойных и отчаявшихся армий безработных. Одним из первых преимуществ политики эпохи депрессии была доставка на дом в первые месяцы Великой депрессии.

«Доставка почты на дом начнется 1 апреля, — объявила газета «Новости» на первой полосе от 31 января 1930 года. — Двое мужчин, один пешком, а другой на автомобиле или грузовике, будут первыми почтальонами Центра Найлса. «Одна доставка каждый день, шесть дней в неделю — это нынешний график», — сказал почтмейстер (Герман) Мейер… Центр Найлса будет получать почту из офиса Эванстона, начиная с завтрашнего дня. В прошлые годы почту доставлял в Найлс-центр из Мортон-Гроув почтмейстер Чарльз Киндт, который после сегодняшнего дня уходит на пенсию», — говорится далее в статье.

Доставка почты по домам была не единственным преимуществом для местных жителей благодаря усилиям федерального правительства по борьбе с безработицей, вызванной Великой депрессией. В 1933 году президент Франклин Д. Рузвельт включил создание лагун Скоки в проекты лесовосстановления. «Осушение района болот Скоки, которое в значительной степени устранит проблемы с наводнениями и здоровьем на этом участке, как ожидается, начнется в течение следующих нескольких дней…» — сообщала пресса центра Найлса 23 июня 1933 года. «Инструменты, грузовики и необходимые материалы будет предоставлено правительством, когда большое количество рабочих и надзирателей будет пущено в ход. Предполагается, что около 1000 человек разместят здесь лагерь, когда проект будет запущен».

Знакомые лагуны Скоки расположены далеко к северу от города, который теперь носит то же имя, точно так же, как большая часть Скоки-Марш всегда находилась к северу от центра Найлса. Лагуны можно найти к востоку от скоростной автомагистрали Эдем, простираясь примерно от Уиллоу-роуд на север до линии Лейк-Каунти. Как и более ранние усилия Генри Хармса и более поздние результаты проекта «Глубокий туннель», лагуны многое сделали для извлечения земли из болот и весенних паводков и сделали ее пригодной для жизни круглый год для местных жителей.

Различные ветви окружной и местной администрации, как и федеральное правительство, были особенно активны в годы Великой депрессии. Линкольн-авеню, которую с самого начала было трудно обслуживать, в 1932 году стала автомагистралью штата Иллинойс. Совет здравоохранения Центра Найлса был основан 17 февраля 1931 года, но его первый штатный сотрудник, Хелен Лиз, Р.Н. был назначен только спустя почти пять лет. В этот период Парковый округ начал приобретать земли для многочисленных парков, в том числе земли, которые позже стали Центральным парком в 1931 году, парком Лорел в 1937 году и парком Ли-Райт в 1939 году.

Возможно, самым важным вкладом как местного, так и федерального правительства было создание первой средней школы в поселке. 8 сентября 1931 года шесть учителей начали проводить занятия с 52 старшеклассниками в арендованных комнатах начальной школы Линкольна. До этой даты учащиеся школьного возраста в городке Найлс должны были ходить в одну из четырех местных школ: Эванстон, Мэн, Нью-Триет или Карл Шурц в Чикаго.

Округ средней школы городка Найлс (номер 219) был официально основан в 1936 году. Один из первых членов школьного совета, Армонд Кинг, помог приобрести землю у лесного заповедника округа Кук для строительства нового здания средней школы. Построенная менее чем за миллион долларов и профинансированная Управлением общественных работ Франклина Д. Рузвельта, средняя школа городка Найлс (ныне Найлс-Ист) была открыта 16 апреля 1939 года.

Возможно, самым большим свидетельством силы местных жителей в годы Великой депрессии было количество учреждений в частном секторе, появившихся в 1930-х годах. В течение первых двух лет Великой депрессии были организованы четыре новые церкви: Пресвитерианская общинная церковь, Первая церковь ученого Христа, Центральная церковь (методистская епископальная) и Троицкая церковь в 1931 году.

В том же году преподобный Фредерик Детцер скончался после 50 лет служения в лютеранской церкви Святого Павла. Когда его сменил преподобный Отто Арндт, английский язык впервые широко использовался в службах. Прошел один из последних бастионов немецкоязычного городка Найлс.

Как один из лучших способов отвлечься от неспокойных времен, кинотеатрам удалось сохранить свои позиции во время Великой депрессии в Америке в целом и в Центре Найлса в частности. Говорящие фильмы, впервые показанные в Театре Найлса в сентябре 1930 года, стали правилом к лету 1933 года.

Еще одним примечательным наследием Великой депрессии является ряд гражданских организаций, некоторые из которых все еще существуют, которые возникли в годы экономического коллапса. Среди них бойскауты, организованные в 1929 году, и девушки-скауты в 1930 году, клуб «Космос», женская группа, организованная в 1930 году и в том же году основавшая первую деревенскую публичную библиотеку; Общественное хоровое общество; Центральный пост Найлза 320 Американского легиона в 1931 году; Гражданский оркестр Центра Найлса в 1934 году; Вспомогательный отряд Американского легиона; и клуб SUB DEB в 1935 году. Подразделение городка Найлс Американского Красного Креста и PTA школы Ист-Прери были сформированы в 1937 году, а центральная почта Найлса ветеранов зарубежных Уотсов и Ротари-клуба Найлс-центра - в 1939 году.

Постоянно меняющееся лицо Найлс-центра теперь было готово встретить 1940-е годы, которые ознаменовали собой удивительную эру роста и зрелости деревни… и даже смену названия.

Найлз Центр становится Скоки

К концу 1930-х некоторые жители центра Найлса начали кампанию за изменение названия деревни. Одна из причин заключалась в том, что названия двух соседних деревень, Найлс и Найлс-Сентр, часто вызывали путаницу, обе из которых находятся в пределах городка Найлс.

Те, кто хотел изменить название, также указали на соседний Тессвилл, который в 1935 году изменил свое название на Линкольнвуд в честь главной улицы города и в знак признания множества лесных массивов, которые тогда находились в пределах его деревни. Некоторые жители центра Найлса также отметили, что вскоре после того, как было принято новое название, в Линкольнвуде возродилось жилищное строительство.

Ряд агентов по недвижимости возражали против того, что они считали старомодным сельским качеством названия Niles Center. Они утверждали, что потенциальные жители не хотели переезжать в деревню, название которой вызывало в воображении образы сельскохозяйственных угодий и загородных магазинов.

С другой стороны, также было ясно, что стремление к переменам было далеко не всеобщим. Многие давние жители деревни, особенно те, кто жил в окрестностях Октона и Линкольна, считали любое изменение имени оскорблением для истории сообщества. Они заявили о своих чувствах и подготовили почву для спора против смены имени, хотя спор так и не состоялся.

В ответ на призывы о новом названии Мартин «Скотти» Криер, директор Торговой палаты, в 1939 году сформировал комитет, чтобы узнать предложения жителей деревни. В том же году был спонсирован конкурс, о котором широко сообщалось в газете северного пригорода The News. В конкурсе, как потом сообщалось, ни одно предложение не носило фамилию Скоки, что, как оказалось, было ошибочным.

Было представлено более 1000 различных имен, многие из которых были шотландскими по своей природе и взяты из популярных в то время серий романов. Шотландские названия вызвали особенно плохие отзывы многих жителей, которые знали, что корни деревни были привиты немцами и люксембуржцами.

Список был сужен до 25 имен для дальнейшего рассмотрения, которые, как отметил Ричард Дж. Уитти в опубликованной им истории «Люксембургское братство в Америке», «на первой полосе номера «Ньюс» от 7 декабря 1939 года «Скоки» указан как один из тех, кто номинирован на новое название деревни.

Однако первое место в списке заняли явно неэтнические имена Октон и Риджвью. В неофициальном втором туре голосования, спонсируемом The News, Риджвью превзошел Октон с 1089 голосами против 890.

Несмотря на победу Риджвью, деревенские попечители не были в восторге от этого имени. На голосовании, проведенном 19 марта 1940 года, сельский совет проголосовал 4–2 против петиции, направленной на официальное оформление изменения. Затем были поданы две дополнительные петиции, одна с просьбой вообще не менять имя, а другая с призывом изменить что-либо, кроме Риджвью. Чтобы урегулировать спор, мэр деревни Джордж Э. Блеймезер и совет призвали к проведению общедеревенского референдума во время следующих запланированных выборов в июне 1940 года, на которых жителей спросили бы, должна ли деревня измениться или нет. его имя.

Референдум вызвал значительный интерес. В местных газетах велись оживленные дебаты, по домам раздавались проспекты, а в ночь перед выборами прошла уличная демонстрация. Несмотря на сопротивление многих традиционалистов в деревне, референдум об изменении названия Центра Найлса прошел с относительно небольшим отрывом.

«Старожилы могли бы легко победить, — цитирует Джорджа Блеймьюзера газета The Life, — если бы они были лучше организованы и не чувствовали себя побежденными перед выборами». Виновник также воспользовался случаем, чтобы опровергнуть сообщения о том, что смена названия была вызвана сомнительной репутацией, которую Центр Найлса заработал благодаря своим многочисленным барам в эпоху Сухого закона. «Конечно, они были у нас, у всех были, — заметил он, — но Niles Center не мог сравниться в этом районе с некоторыми из своих более быстрых соседей».

Какой бы ни была причина, июньский референдум лишь одобрил изменение названия села. Затем был назначен комитет из примерно 30 жителей, включая сельских попечителей и других общественных деятелей, чтобы придумать название. Одним из членов нового комитета был Армонд Д. Кинг, который организовал деревенские комиссии по планированию и зонированию и много лет был их председателем. Кинг, агент по недвижимости, активно работавший в этом районе с 1926 года, изначально выступал против референдума об изменении названия деревни, но теперь, когда он был проведен, он был полон решимости извлечь из ситуации максимальную пользу.

Как и другие члены Комиссии по планированию, Кинг знал, что проспект Цицерона в пределах деревни переименовывается в бульвар Скоки, без сомнения, по инициативе близлежащих лагун Скоки, которые были названы так федеральным правительством. Имя, конечно, было малоизвестно в округе.

Река Скоки протекала к северу от центра Найлса, а железная дорога Северного берега была известна как ответвление долины Скоки. На самом деле девиз Центра Найлса был «Ворота в долину Скоки».

Как гласит история, однажды утром, работая за своим столом, Кинг заметил письмо из бостонского Национального банка Шаумут, на бланке которого был портрет индейца потаватоми. Помня, что Потаватоми давным-давно назвали район Найлс-центра Скоки, что означает «большое болото», Кинг оценил историческое значение и, по-видимому, вспомнил свое более раннее предложение комитету Скотти Криера и его квалификацию среди 25 финалистов в 1939 году.

Кинг вырезал портрет из фирменного бланка, наклеил его на конверт и добавил слова «Скоки, Иллинойс». Он показал конверт Уилларду Галитцу, сыну основателя Niles Center Bank Уильяма Галица. В то время Уиллард был кассиром в Niles Center Bank, а позже занимал пост президента переименованного Первого национального банка Скоки. Галиц согласился, что предложение было хорошим.

Тем временем «комитет по именам» из 30 человек изо всех сил пытался выполнять свои обязанности. Среди имен, которые он рассматривал, были Октон, Риджмур, Вудридж и Вестридж. Название Skokie было предложено на последних этапах переговоров. «Это было просто сказано во время одного из наших неформальных разговоров», — вспоминал Джордж Блеймезер.

При решительной поддержке Кинга, Галица и других имя Скоки возобладало, получив 15 из 24 голосов, поданных членами комитета. Из других кандидатов Октон получил 4 голоса, Вудридж - 2, Риджмур - 2 и Вестридж - 1. Голосование получило небольшую огласку, но результаты были быстрыми. 21 августа новое имя было зарегистрировано в Спрингфилде и утверждено на следующий день.

Две недели спустя, 5 сентября 1940 года, в Совет была представлена петиция, подписанная примерно половиной избирателей на июньских выборах, с призывом изменить имя на Скоки. 1 октября, несмотря на сохраняющееся умеренное сопротивление, Правление проголосовало за новое постановление, вступившее в силу 15 ноября 1940 г.

Однако некоторые жители по-прежнему сопротивлялись, и в течение нескольких лет Центр Найлса оставался заметным в названиях предприятий и организаций. Но в конце концов они сдались, и название Центра Найлса стало просто предметом исторического интереса.

Подводя итог, Ричард Дж. Уитти уместно заметил в своем Люксембургском братстве Америки: «Если Скотти Криер инициировал изменение названия, Армонд Кинг взрастил его, а Джордж Э. Блеймюзер реализовал его».

Годы войны

В годы, предшествовавшие нападению японцев на Перл-Харбор и участию Америки во Второй мировой войне, стихия природы принесла в деревню Скоки предчувствие грядущих беспорядков. В июле 1938 года сильный ливень вызвал сильное наводнение на северном рукаве реки Чикаго. Примерно через шесть месяцев, 30 января 1939 года, метель пронеслась вглубь суши от озера Мичиган и вывалила на деревню 14 дюймов снега.

Затем, в феврале 1941 года, почувствовался первый вкус надвигающейся войны, когда 11 человек из района Парк-Ридж, в который входил Скоки, были призваны в армию.

Однако не все признаки предвоенных лет были столь зловещими. 16 апреля 1939 года было официально открыто новое здание средней школы города Найлс на Линкольн-авеню.

Другие новости в деревне в 1941 году включали эти положительные моменты. Стоимость строительства составила более 3 000 000 долларов США. В июне были начаты работы над фармацевтическим заводом GD Searle стоимостью 390 000 долларов США на Найлс-авеню и Сирл-Паркуэй. Позже в том же месяце почтовые чиновники Вашингтона приняли предложение Клары Блеймьюзер построить новое здание почтового отделения по адресу 4915 Октон. Корни современной публичной библиотеки Скоки укоренились в том же году, когда 4 ноября жители деревни одобрили референдум, чтобы поддержать ее государственными налогами.

В первую неделю декабря 1941 года жители впервые узнали о планах строительства скоростной автомагистрали Эдема, которая потребует сноса домов вдоль полосы отчуждения и в обход границы деревни Скоки, что облегчит автомобильное путешествие между деревней и Чикаго. чем когда-либо прежде.

Явные признаки того, что Скоки вот-вот должен был начать бум, внезапно прекратились, однако, 7 декабря 1941 года. И это быстро поразило, когда во время воздушной атаки на Перл-Харбор Гордон Митчелл, житель Скоки до того, как он поступил на военную службу. вооруженных сил, был убит. Америка официально вступила в войну на следующий день. Президент деревни Джордж Э. Блеймезер в качестве координатора Совета обороны Скоки издал чрезвычайные инструкции для деревенских департаментов и назначил попечителя Амброуза Брода в качестве надзирателя за отключением света, чтобы подготовить жителей деревни к возможным ночным воздушным налетам. К марту 1942 года 140 деревенских начальников воздушных налетов встретились с вождем Бродом, чтобы формализовать планы обороны Скоки.

9 января 1942 года The News получили сообщение о том, что житель Скоки, американский морской пехотинец PFC Роберт Г. Вудберн, был убит во время тренировки в Сан-Диего. Вудберн был официально признан первой жертвой Второй мировой войны в городке, потому что Гордон Митчелл был убит до того, как Соединенные Штаты официально объявили войну.

Одно из самых важных событий в деревне в годы войны произошло 9 марта 1942 года, когда чикагская фармацевтическая компания G.D.Searle перенесла свою новую штаб-квартиру в Скоки. К 1980-м годам в компании работало около 2000 человек.

Тем не менее, так или иначе, большинство жителей поселка ощутили на себе последствия войны. Даже те, кто не был призван в армию, обнаружили, что экономика военного времени сильно отличалась.

Члены Женского клуба Скоки продавали военные облигации и марки, управляли районными столовыми, выполняли добровольную работу Красного Креста и работали над проектами по сохранению продуктов питания. Когда 1 марта 1943 года вступила в силу организованная на федеральном уровне Программа распределения продуктов питания, жители городка Найлс выстроились в очередь, чтобы зарегистрироваться для получения военных продовольственных книжек.

Летом 1943 года сельсовет Скоки безвозмездно предоставил тракторы для вспашки земли в районе Сада Победы. Многие деревенские жители сажали такие сады, задача, весьма напоминающая о корнях деревни как огородничества и тепличного сообщества.

После почти четырех лет, потраченных на поддержку военных действий, все предприятия в деревне были закрыты, чтобы отпраздновать День виджея в 1945 году. Лишения военных лет, последовавшие за десятилетней депрессией, подходили к концу. Skokie вот-вот вступит во второй, на этот раз продолжительный период роста.

Послевоенный бум

Во время первого бума на рынке недвижимости, который произошел в 1920-х годах, городские планировщики увидели, что Скоки во многом развивается по образцу соседнего Эванстона, и, соответственно, зонировали большую часть земли для застройки многоквартирными домами. Но по мере того, как жители деревни переключали свои мысли со Второй мировой войны на свои районы, стало ясно, что Скоки, по крайней мере в ближайшем будущем, не суждено последовать примеру Эванстона. Было принято осознанное решение попытаться сохранить качество загородного дома для одной семьи.

В мае 1946 года Попечительский совет принял Генеральный план деревни Скоки, по сути, постановление о изменении зонирования, в котором акцент на новом строительстве был смещен с многоквартирных домов на жилые дома для одной семьи. Это был мудрый выбор. Новое постановление не только помогло отделить Скоки от Чикаго и Эванстона, но и заложило основу для десятилетий устойчивого роста.

В годы после Второй мировой войны пустующие участки к северу от зданий в центре города, столь заметные на аэрофотоснимках 1930-х годов, начали заполняться семейными домами. Статистика точно описывает историю. В 1945 году в пределах деревни Скоки было построено 124 новых дома общей стоимостью чуть более 1 миллиона долларов. Всего девять лет спустя, в 1954 году, их число увеличилось более чем в десять раз. Только в этом году было построено 1554 дома на сумму около 24,5 миллионов долларов.

Население деревни увеличилось с 7 172 человек по переписи 1940 года до 14 752 человек в 1950 году. Специальная перепись, проведенная в начале 1954 года, показала, что население увеличилось до 23 704 человек, что больше, чем совокупное население соседних Мортон-Гроув, Линкольнвуд, Найлс и Гольф. Восемь лет спустя, в 1962 году, население Скоки превысило отметку в 65 000 человек.

Одной из причин быстрого роста в 1950-х годах было строительство скоростной автомагистрали Эдем. Посвященное 8 октября 1949 года и открытое 20 декабря 1951 года, шоссе и его знакомые съезды в Демпстер дали жителям района легкий доступ к основному автомобильному маршруту между Чикаго и северными пригородами. В течение нескольких лет в начале 1950-х годов Скоки был ведущим строителем жилья во всех пригородах Чикаго.

В послевоенное десятилетие чиновникам деревенского самоуправления приходилось много работать, чтобы местные службы не отставали от стремительного роста населения. В 1948 году сельский совет одобрил строительство новой пожарной части и проголосовал за ремонт станции на Флорал-авеню, а также уполномочил различные надзорные советы начать укомплектование пожарной части оплачиваемыми штатными сотрудниками.

В 1949 году попечители одобрили 25-летний контракт на покупку воды озера Мичиган у города Эванстон, план, который стал реальностью в 1952 году.

К 1953 году Совет деревни принял первую меру ассигнований Скоки на миллион долларов на финансовый год, закончившийся 30 апреля 1954 года. А 19 июля 1955 года Совет проголосовал за введение пятипроцентного налога с продаж на большинство товаров, продаваемых в пределах деревни. , с новым налогом, вступившим в силу 1 сентября того же года.

Еврейская миграция

Многие люди, приехавшие в Скоки в послевоенное время, переехали из многоквартирных домов в Чикаго. Но в отличие от более ранних миграций в центр Найлса, эти вновь прибывшие состояли из большого числа евреев, многие из которых были выходцами из Восточной Европы. В течение десятилетия с 1945 по 1955 год около 3000 еврейских семей поселились в городке Найлс, многие из которых находились в пределах Скоки.

Вскоре вновь прибывшие создали различные еврейские общинные организации, в том числе Еврейский мужской клуб городка Найлс в 1949 году, Клуб еврейской общины городка Найлс в 1950 году и Национальный совет еврейских женщин в 1953 году. Еврейская община городка Найлс Клуб сформировал ядро ​​поддержки первой синагоги в поселке.

Еврейская община городка Найлс под духовным руководством раввина Сиднея Джейкобса провела первую еврейскую службу в городке Найлс 18 мая 1952 года в деревенском зале Скоки. Примерно два года спустя была основана конгрегация Бнай Эмуна, духовным лидером которой был раввин Мелвин Голдстайн. К 1955 году членство в еврейской общине городка Найлс насчитывало более 400 человек, а в консервативной общине Бнай Эмуна насчитывалось более 350 человек. Третья община, реформированный Темпл Иудея, была организована в 1954 году и временно собиралась в школе Линкольна. В 1955 году все три общины имели чертежи новых синагог.

Рост общественных групп и предприятий

В ту же эпоху было основано множество других общественных организаций, отражающих взрывной рост деревни. Совет рыцарей Колумба Скоки, масонская ложа Скоки номер 1168 и Совет ассоциаций родителей и учителей долины Скоки были сформированы в 1949 году. Клуб юных женщин был основан в 1950 году. В 1951 году Садовый клуб Скоки, Найлс Городская средняя школа PTA, Верный орден Лося Скоки Ложа № 376 и Общественная концертная ассоциация долины Скоки стали частью сообщества.

Первая кампания общественного фонда города Найлс была проведена в 1952 году, а в 1953 году была создана Лига женщин-избирательниц Скоки (позже переименованная в Лигу женщин-избирательниц Скоки-Линкольнвуд). Сестричество Бнай Эмуна, Клуб деловых и профессиональных женщин Скоки, Клуб Киванис долины Скоки и Клуб тамады Скоки.

10 октября 1955 года Корпус барабанщиков и горна индейцев Скоки, спонсируемый Американским легионом Post 320, выиграл первый из трех беспрецедентных национальных чемпионатов подряд в соревнованиях Orange Bowl в Майами, Флорида. В том же году было учреждено отделение YMCA в Скоки-Вэлли.

В начале 1950-х годов Скоки оставался одним из крупнейших районов огородничества в Соединенных Штатах. Но характер бизнеса и торговли быстро менялся. Вместе с резким ростом населения и расширением рядов общественных организаций росло число несельскохозяйственных предприятий, переехавших в деревню в послевоенное десятилетие.

Среди значительных новых предприятий, обосновавшихся в Скоки, были корпорация Teletype (которая вскоре стала крупнейшим работодателем в деревне), W.M. Welch Manufacturing Co. и национальная штаб-квартира Rand McNally & Co., книгоиздателя и картографа, прибывшая в 1952 году. За ними в 1953 году последовало региональное отделение Allstate Insurance Company в Иллинойсе.

К 1954 г. в черте села действовало 296 торговых точек. Это число резко увеличилось всего несколько лет спустя, когда торговый центр Old Orchard, о котором впервые было объявлено в 1950 году, был завершен в 1956 году.

Скоки достигает совершеннолетия

В течение 1950-х и начала 1960-х годов серия правительственных скандалов и последующих реформ в конечном итоге превратили администрацию Скоки в модель пригородного правительства во главе с профессиональным деревенским менеджером и многократным мэром Альбертом Дж. Смитом.

В этот период также было завершено строительство двух новых средних школ, нового почтового отделения, великолепного здания публичной библиотеки, системы деревенских судов и системы скоростного транспорта Скоки-Свифт. За это время деревня также отпраздновала свой бриллиантовый юбилей и получила официальное подтверждение того, что Скоки действительно является «самой большой деревней в мире».

Однако продолжающийся взрывной рост населения городов Скоки и Найлс предъявлял беспрецедентные требования к местным службам. К осени 1955 года в государственных школах городка обучалось рекордное количество учеников - около 19 000 человек. К счастью, столь необходимая вторая средняя школа уже строилась. В августе 1954 года был выпущен выпуск облигаций на сумму 300 000 долларов на покупку 56 акров земли в Октоне и Мейджоре для новой школы. Церемония закладки первого камня состоялась 15 мая 1956 года, примерно за шесть месяцев до открытия торгового центра Old Orchard.

Еще одна церемония открытия средней школы Оквью состоялась 28 июля 1958 года, чуть более чем за месяц до официального открытия средней школы Найлс Тауншип на запад для осеннего учебного года.

1959 год стал переломным для деревенского самоуправления. В начале года, 20 января, жители выступили против плана изменить статус Скоки с села на город, обеспечив тем самым выборы попечителей на свободе. На выборах, состоявшихся 7 апреля, Партия Закрытого Совета одержала победу над Объединенной Демократической Республиканской Партией, наложив печать одобрения избирателей на относительно новую форму правления сельских управляющих.

Перепись 1960 года показала, что население Скоки составляло 59 364 человека. Но задолго до того, как все головы были пересчитаны, 1 февраля 1960 года было открыто отмеченное наградами новое здание Публичной библиотеки Скоки. Шесть дней спустя жители деревни подавляющим большинством голосов проголосовали за строительство третьей средней школы, Niles Township North, хотя финансирование было одобрено на референдуме только более года спустя. В октябре было открыто новое здание почтового отделения Скоки по адресу 4950 Мэдисон.

Несколько месяцев спустя, в июне 1960 года, избиратели одобрили план создания суда письменного учета с юрисдикцией в отношении определенных юридических вопросов в пределах деревни (другие были зарезервированы для Окружного суда, у которого было более обширное место проведения). Постановление предусматривало создание двух сельских судей и должности судебного секретаря. На выборах, состоявшихся в декабре, Ирвинг Гольдштейн и Гарольд Салливан были избраны судьями, а Ширли Нойман была избрана клерком на срок от трех до шести лет. В январе 1961 года на втором этаже полицейского управления в Линкольн-энд-Мейн начались судебные заседания.

Первая радиостанция Скоки, WRSV-FM (позывные обозначали Radio Skokie Valley), начала вещание в июле 1961 года. село, 571 двухквартирная квартира, 118 трехквартирных, 397 кооперативов и 164 таунхауса.

В быстрорастущем сообществе с такими разнообразными культурными интересами нетрудно представить, что время от времени возникают разногласия. Одна из таких ситуаций возникла во время курортного сезона 1961 года, когда возникли не по сезону острые разногласия по поводу строительства вертепа на территории деревни вдоль Октон-стрит к западу от Ратуши. Попечительский совет в конечном итоге ослабил напряженность, приняв постановление, разрешающее любому устраивать выставку в честь чего-либо на территории деревни.

В декабре 1961 года фотография 85-летней Альмы-Луизы Клем, школьной учительницы Центра Найлса, в стиле пин-ап, появилась на обложке календаря Первого национального банка. В год, охватываемый этим ныне известным календарем, было создано первое Историческое общество Скоки (существующее сегодня общество было основано только в 1978 году), а также Симфонический оркестр долины Скоки.

Скоки достигает совершеннолетия

В апреле 1962 года попечительский совет принял новый слоган Скоки: «Деревня видений». Но девиз должен был быть недолгим, замененным в результате откровения, которое пришло несколько месяцев спустя. Можно напомнить, что еще в 1920-х годах серия существенных аннексий дала Найлс-центру самую большую площадь инкорпорированных земель в Соединенных Штатах, управляемую деревенской формой правления. Почти 40 лет спустя, 26 июня 1962 года, Попечительский совет отметил, что население Скоки превышает население Оук-Парка, штат Иллинойс, примерно на 4200 жителей, что делает его самым большим населением среди всех деревень в Соединенных Штатах.

В этот момент попечители провозгласили Скоки «самой большой деревней в мире». Официальным девизом, возможно, все еще было «Деревня видения», но вскоре после провозглашения попечителей фраза «Самая большая деревня в мире» начала появляться в газетах, брошюрах и на знаках, стратегически расположенных на границах различных деревень.

Немногим более чем через месяц после того, как Скоки был назван «самой большой деревней в мире», жители начали годичное празднование бриллиантового юбилея, отмечая 75-летие объединенной деревни. Конкурс завершился большим парадом от торгового центра Old Orchard мимо смотровой площадки возле Найлс Сентер Роуд и Октона 20 июля 1963 года.

По соглашению с федеральным правительством Village Green на Октон-стрит к западу от Village Hall был официально объявлен открытым пространством в 1964 году, что открыло его для публики для любого законного использования. Современная скульптура Джона Дэвида Муни, украшающая Грин, была заказана деревней и открыта в 1978 году.

Это было праздничное время, как для частных лиц, так и для местных деловых людей. К 1964 году у Скоки было около 900 предприятий розничной торговли с совокупным годовым объемом продаж более 175 миллионов долларов. 350 предприятий деревни произвели продукции почти на 1 миллиард долларов.

Самая большая деревня в мире

Несмотря на то, что Скоки-Вэлли была одним из самых быстрорастущих районов в Соединенных Штатах на протяжении 1950-х годов, ни в одном из населенных пунктов в ее общих границах не было больницы до конца 1963 года. Это был год, когда общественная больница Скоки-Вэлли была официально зарегистрирована. преданный. Это событие ознаменовало завершение почти десятилетней кампании по строительству крупного медицинского учреждения в этом районе.

Еще в середине 1950-х годов многие жители Скоки и соседних населенных пунктов осознали необходимость местной больницы. Примерно в 1954 году двое мужчин возглавили направление этого интереса в конструктивное русло. Одним из них был доктор Рэймонд Гейт, житель Гольфа, ставший председателем комитета кампании по строительству больницы, а другим был Томас Х. Коултер, исполнительный директор Чикагской ассоциации торговли и промышленности. В декабре 1955 года деревенские попечители получили лицензию штата Иллинойс на «Общественную больницу Олд Орчард», название которой три года спустя было изменено на Общинную больницу долины Скоки.

В 1956 году нынешняя территория больницы, 16 акров земли на пересечении улиц Гросс-Пойнт и Гольф-роуд в Скоки, была куплена у района Скоки-Парк. В течение следующих пяти лет для проекта было выделено более 5 миллионов долларов, более половины из которых поступило в виде пожертвований от крупных предприятий, компаний и местных жителей. Церемония закладки первого камня состоялась 2 декабря 1961 года. Менее чем через два года, 3 ноября 1963 года, больница была официально открыта.

К середине 1980-х годов больница Скоки-Вэлли превратилась в один из самых важных ресурсов в этом районе.

В 1987 году больница присоединилась к престижному чикагскому медицинскому центру Раш-Пресвитериан Св. Луки, и 9 августа состоялась церемония повторного открытия.

Больница, переименованная в Медицинский центр Rush North Shore, по-прежнему специализируется на краткосрочной неотложной помощи. В учреждении на 218 коек работают около 400 врачей, более 750 сотрудников и около 200 волонтеров.

В отделении неотложной помощи круглосуточно дежурят врачи и медсестры. Услуги включают в себя широкий спектр самого современного диагностического и терапевтического оборудования, такого как ультрасовременный компьютерный томограф и магнитно-резонансная томография (МРТ). В настоящее время в стадии разработки находятся установки для лучевой терапии и катетеризации сердца.

Персонал также предоставляет услуги, которые варьируются от «Careunit» для злоупотребления алкоголем и наркотиками до профилактических программ «Хорошее здоровье» и программ кардиореабилитации.

Скоки Свифт

В течение почти четырех десятилетий старая железная дорога Чикаго, Северного берега и Милуоки приносила удобство чикагской системы скоростного транспорта в жилые районы Скоки. Однако 21 января 1963 года железная дорога закрылась, сославшись на финансовые убытки, в основном из-за популярности и удобства автомобильных поездок по скоростной автомагистрали Эдема. Для многих жителей села, предпочитавших езду на надземных поездах вождению, это событие было самым неприятным.

Неудобство, к счастью, было лишь кратковременным. Чуть больше года спустя, благодаря грантам Министерства жилищного строительства и городского развития США, пять миль заброшенного пути между станцией Демпстер-стрит на старом Северном берегу и городской чертой Чикаго были реабилитированы, и был открыт высокоскоростной пригородный поезд. шаттл, получивший название Skokie Swift, начал работать.

По линии были внесены значительные изменения. Станции в Мэйн, Октоне, Костнере и Кроуфорде были снесены. На оставшейся станции на Демпстер-стрит была добавлена ​​асфальтированная парковка, расширенная в несколько раз. Был внесен ряд улучшений в трассу и въездные ворота в различных точках пятимильного маршрута. Электрические железнодорожные вагоны получали энергию от комбинации воздушных троллейбусов на протяжении чуть более двух миль от Демпстера до Ист-Прери и от электрифицированного третьего рельса от Ист-Прери до Ховард-стрит.

Обслуживание на Skokie Swift, которым управляет Чикагское транспортное управление, началось в апреле 1964 года. К началу 1980-х годов по малой линии ежедневно ездило около 3600 человек. Усилия Чикаго и региональных транспортных властей по получению федеральных грантов на продление линии на 1,8 мили до торгового центра Old Orchard были остановлены из-за сокращения федеральных внутренних расходов в 1980-х годах. «Позиция администрации Рейгана в отношении продления железных дорог заключается в том, что они не будут их поддерживать», — заявила в 1981 году директор по планированию RTA Джоанн В. Шредер.

Несмотря на небольшие неудачи, разработка Skokie Swift помогла тысячам пассажиров из Скоки и его окрестностей. В 1965 году журнал American City вручил Скоки «Награду за заслуги перед лидером» за роль деревни в развитии обновленной линии.

Заметки 1960-х годов

В середине 1960-х годов произошел ряд примечательных, хотя и различных, событий. 26 мая 1965 года торнадо приземлился и сорвал почти всю крышу средней школы Old Orchard.

Немногим более двух месяцев спустя, 2 августа, Попечительский совет поручил Совету по благоустройству обеспечить твердое покрытие последних двенадцати миль грунтовой дороги в пределах деревни.

В начале 1966 года чикагские и деревенские газеты сообщили, что Скоки занимает второе место в стране по количеству телефонов на душу населения. Исследование, опубликованное шестью годами позже в «Чикаго Трибьюн» от 23 января 1972 года, усилило статистическую странность. Исследование показало, что четыре чикагских пригорода с телефонным номером Скоки были одним из трех районов страны, где телефонов было больше, чем людей. Двумя другими были Вашингтон, округ Колумбия, и Саутфилд, штат Мичиган. Общая численность населения станции Скоки составляла около 131 000 человек, но телефонов было 131 270, или 100,1 на каждые 100 человек.

Также в 1966 году была посвящена Пизанская башня YMCA, расположенная на Тохи-авеню, к западу от Найлс-Сентер-роуд. Хотя он и не находится в черте села, он по-прежнему обслуживает жителей Скоки, а также жителей соседних деревень. Для проезжающих мимо путешественников уменьшенная копия знаменитой башни в Пизе, Италия, предлагает одну из самых причудливых достопримечательностей в районе Чикаго.

Помимо торнадо 1965 года, 26 января 1967 года мать-природа добавила еще один штрих ненастной погоды. Рекордная метель обрушилась на Скоки и весь район Чикаго. Немногие из тех, кто жил здесь во время ныне печально известной «Метели 67-го», когда-либо забудут огромные снежные заносы, брошенные автомобили и мирную, почти безмолвную сцену остановившегося целого мегаполиса.

Через пять месяцев после этого бедствия, 10 и 11 июня, сильные грозы вызвали массовые наводнения и разрушения и привели к созданию Скокиской комиссии по борьбе с наводнениями.

Права человека

В 1960-х и начале 1970-х общенациональные протесты против расовой дискриминации стали почти такими же пылкими, как демонстрации против войны во Вьетнаме. В то время как беспорядки из-за несправедливой жилищной практики распространились по большей части страны, Скоки стал одним из первых пригородов Чикаго, где было принято постановление о справедливом жилищном обеспечении. Первый антидискриминационный жилищный закон в деревне был принят в октябре 1967 года, и в следующем году он был значительно усилен поправкой.

Постановление Skokie Fair Housing от 1968 года, впервые принятое в штате Иллинойс и одобренное 2 декабря, запрещает дискриминацию со стороны владельцев и риелторов при продаже, аренде, аренде и финансировании домов и квартир по признаку расы, религии, цвета кожи, национальности. происхождение, или родословная. Комиссия по связям с общественностью Скоки также была сформирована для обеспечения соблюдения постановления, а также деревенского Закона о добросовестной практике найма. Он также был первым в своем роде, созданным в штате.

В 1966 году деревня опубликовала информационную брошюру, подготовленную Комиссией по связям с общественностью Скоки, под названием «Ваш дом и будущее Скоки». 12-страничный буклет включал следующий анализ преимуществ открытой жилищной политики в пригородных сообществах:

«Если представители групп меньшинств смогут покупать загородные дома на свободном рынке и при полном равенстве жилищных возможностей, они могут быть легко поглощены, и при нормальном ходе событий они будут находить дома по всему пригороду в порядке, близком к равномерному расселению. С другой стороны, если их притоку в пригороды сопротивляться, особенно широко и организованно, их движение в пригороды, возможно, сначала более медленное, в конечном итоге сформирует пригородные гетто со всеми сопутствующими проблемами».

Значительное еврейское население Скоки также способствовало повышению осведомленности о плачевном положении с правами человека для евреев в Советском Союзе. В январе 1971 года сельский совет принял постановление с требованием освободить советских евреев. Возможности Попечительского совета Скоки влиять на советскую внутреннюю политику были, конечно, ограниченными, но вдумчивый голос был услышан и ясно сказано.

Возрождение деревни

К 1969 году исследование, опубликованное в Skokie Life, показало, что только около шести процентов земли в границах деревни оставались свободными, и практически вся эта земля была разбросана по разным участкам. Количество земли, оставленной для новой застройки, было явно ограничено. Но была еще возможность модернизировать ряд существующих построек, и отстроить заново на уже освоенных землях. Некоторые аспекты городского упадка, даже в пригородах, таких как Скоки, были очевидны в 1960-х и 1970-х годах.

9 февраля 1970 года Совету села был представлен подготовленный Плановой комиссией комплексный план регулирования застройки и перепланировки в Скоке. Несколько крупных шагов по обновлению деревни уже были в работе. 6 ноября 1967 года было дано разрешение на строительство многомиллионного коммерческого комплекса Miller на юго-восточном углу Гольф-роуд и бульвара Скоки. Год спустя, 21 ноября 1968 года, Еврейскому общинному центру городка Найлс было выдано разрешение на строительство объекта на Черч-стрит между Леклером и Лоулером.

В конце 1970 года городские планировщики обнародовали детали плана по оживлению делового района в центре города. 3 мая следующего года сельский совет официально принял «Проект Воздействие» — комплексный план улучшения внешнего вида центральной части города.

Почти сразу Первый национальный банк Скоки (сегодня известный как NBD Skokie Bank) возглавил коммерческую реконструкцию центра города, объявив о планах строительства нового здания банка на пересечении улиц Линкольн и Октон. Строительство началось чуть более чем через два года. Тем временем, 25 июня 1971 года, были освящены апартаменты Армонда Д. Кинга для пожилых людей по адресу 9238 Gross Point Road.

Большой импульс для реконструкции района пришелся на 12 августа 1971 года, когда были проведены церемонии закладки фундамента отеля Skokie Hilton (вскоре переименованного в North Shore Hilton) на бульваре Скоки и Гольф-роуд. Отель с 368 номерами, семью современными конференц-залами и элегантными столовыми был официально открыт 27 октября 1973 года.

Изменение структуры населения вызвало в последние годы ряд изменений в сельских институтах. Из-за сокращения набора ряд школ закрылись: исторический Найлз-Ист в 1975 году, Шарп-Корнер и Колледж-Хилл годом позже, Кентон и Кливленд к середине 1980-х годов, а после 1988 учебного года запланировано закрытие школ Фэрвью-Норт.

Проект «Глубокий туннель»

Как и большая часть района Чикаго, Скоки на протяжении многих лет сталкивался с проблемами наводнений. Борьба за то, чтобы некоторые районы оставались сухими весной и в другие периоды сильных дождей, была постоянной темой в истории деревни, а также большей части Чикаголенда.

14 ноября 1974 года Комиссия по планированию Северо-Восточного Иллинойса одобрила массивный, хотя и неоднозначный, туннель Deep Rock на Северном берегу канала, часть еще более крупного и более дорогого Плана туннелей и водохранилищ (TARP) Столичного санитарного округа, проект, широко известный как «Глубокий тоннель».

План стоимостью в несколько миллиардов долларов включал строительство 110 миль огромных ливневых туннелей, вырубленных в известняковой породе в среднем на 300 футов ниже реки Чикаго, канала Норт-Шор, Санитарный судоходный канал и канал Кал-Саг. Большая часть этого проекта, пропускная способность которого в четыре раза превышает пропускную способность поверхностной речной системы, уже завершена. Второй этап, далеко не завершенный, включает в себя строительство дополнительных 20 миль туннеля и трех огромных резервуаров, специально созданных для предотвращения наводнений.

С тех пор, как он был впервые предложен в 1960-х годах, TARP вызвал споры. В начале 1980-х бывший сенатор от Иллинойса Чарльз Перси назвал это «инженерной несбыточной мечтой» и «дедовской бесполезной тратой времени».

Во время масштабного наводнения в районе Чикаго в 1987 году Глубокий туннель не смог решить проблемы. Однако защитники отмечают, что проект еще не завершен, и в то время нельзя было ожидать, что он сможет справиться с огромным количеством поверхностных вод, стоящих на насыщенной почве. Но хотя окончательный вердикт еще не вынесен, другие муниципалитеты, в том числе Милуоки, Сан-Франциско и Рочестер (Нью-Йорк), серьезно относятся к TARP. У всех троих схожие планы.

Борьба с наводнениями

Наводнения в домах и предприятиях на протяжении многих лет представляли серьезную проблему для жителей Скоки. Именно проливные дожди и ущерб от наводнения летом 1981 года вынудили сельские власти начать тотальную атаку на проблему.

Проблема возникла из-за канализационных систем, построенных в 1920-х годах. Это были комбинированные коллекторы, предназначенные для отвода как санитарных стоков, так и ливневых стоков на очистные сооружения и канал Северного берега в периоды высокого стока. Но оригинальные магистральные коллекторы имели ограниченную пропускную способность.

План состоял в том, что по мере строительства новых домов и зданий на пустующих территориях будут вноситься дополнения в существующую систему. Однако этого не произошло.

Было предпринято несколько крупных исследований с прицелом на исправление ситуации. Более ранние выступили с рекомендацией, которая стоила бы 160 миллионов долларов и увеличила долг Скоки по облигациям в 20 раз, что привело к увеличению налога на имущество на 185 процентов.

Другое исследование, проведенное Harza Engineering, предложило приемлемую альтернативу. Он рекомендовал деревне изучить возможность использования технологии контроля водозабора для решения проблемы затопления подвалов.

Технология управления входом включает ограничение скорости, с которой дождевая вода стекает с улиц в канализацию, чтобы предотвратить перегрузку. Избыток дождевой воды временно хранится на улицах.

Детальный инженерный анализ используется для определения как пропускной способности канализации, так и пропускной способности уличного пруда. В районах, где уровень уличного затопления может нанести ущерб близлежащему имуществу, будут построены хранилища для ливневых вод или модернизирована канализация.

В январе 1982 года консультационная инженерная фирма Donohue and Associates провела еще одно исследование возможности контроля входа в конкретную часть деревни и определила, что его можно реализовать с гораздо меньшими затратами, чем предыдущие предложения.

По результатам этого исследования мэр Альберт Смит и попечительский совет деревни в 1982 году санкционировали программу борьбы с наводнениями на входе в канализационный район Ховард-стрит (большая часть деревни к югу от Октона).

Были проведены испытания, детализированы конструкции, и работа началась. В 1985 г. были установлены регуляторы расхода, дорожные бермы и подземные хранилища. Строительство необходимой сбросной канализационной системы началось в 1986 году, а официально система была введена в эксплуатацию в апреле 1987 года.

Также утверждена программа для остальной части села, рассчитанная на пять лет. Начать работы с устройства регуляторов стока и дорожных берм в 1988 году. С 1989 года планируется строительство подземных и поверхностных ливневых накопителей. В 1992 году намечено строительство системы сбросной канализации.

И подвалы Скоки будут от этого еще суше.

Центр психического здоровья Орчард

Центр психического здоровья Орчард города Найлс, который часто называют просто аббревиатурой OMHC, за последнее десятилетие сыграл важную роль в предоставлении общественных услуг. Потомок Орчардской школы, основанной Джулией С. Моллой, в честь которой назван Центр Моллоя в Мортон-Гроув, OMHC был официально зарегистрирован 28 декабря 1976 года.

Центр, расположенный сегодня по адресу 8600 Gross Point Road, был создан как некоммерческая общественная амбулаторная служба с целью предоставления психиатрических услуг, доступных для всех жителей городка.

По словам его исполнительного директора, доктора Джеймса Дж. Райзингера, «центр заметно вырос в своих возможностях предоставлять различные формы комплексных амбулаторных услуг, включая диагностику и лечение от тяжелых до повседневных проблем, связанных со стрессом; семейные, групповые и индивидуальные терапевтические программы; услуги для детей и подростков; круглосуточные аварийно-спасательные службы; консультирование по вопросам злоупотребления психоактивными веществами; среди многих других».

Одним из самых последних нововведений в OMHC является программа «Переходный образ жизни», которая на основе разрозненных квартир предоставляет временное жилье для психически больных взрослых, чтобы развить навыки самостоятельной жизни и облегчить интеграцию пациентов обратно в общество. сообщество.

Центр финансируется в основном Департаментом психического здоровья Иллинойса, Департаментом по делам детей и семьи Иллинойса, администрацией городка Найлс и организацией United Way of Skokie Valley.

Нацистский марш под угрозой

В начале 1977 года американский неонацист Фрэнк Коллин написал письмо в округ Скоки-Парк с просьбой разрешить провести митинг в деревенском парке. Почти в любой вообразимой общине, но особенно в общине с большим еврейским населением, многие из которых выжили в нацистских лагерях смерти, эта просьба была далеко не приветствуемой. Чиновники Паркового округа отреагировали осторожно, приказав Коллину внести страховой залог в размере 350 000 долларов. В ответ Коллин заявил, что намерен провести 1 мая демонстрацию против политики Паркового округа.

Мэр Альберт Смит, советник корпорации Харви Шварц и другие деревенские чиновники пытались оставаться в тени, неохотно занимая позицию, согласно которой права Первой поправки к Конституции США давали неонацистам право на демонстрации. Но в обществе были высказаны серьезные возражения, и угроза марша стала главной проблемой средств массовой информации по всей стране.

Попечительский совет Скоки потребовал судебного запрета на демонстрацию. 28 апреля судья Джозеф Восик удовлетворил просьбу остановить демонстрацию 1 мая, но Коллин отреагировал, объявив, что приедет в деревню 30 апреля, за день до даты, указанной в судебном запрете.

В субботу утром, 30 апреля, судья окружного суда Гарольд Салливан, житель Скоки, издал чрезвычайный судебный запрет, приказав Коллину и его сообщникам оставаться вне Скоки в форме «до дальнейшего уведомления суда». Даже во время вынесения судебного запрета сотни людей, яростно выступавших против вероисповедания и присутствия нацистской партии, собрались на деревенской зелени Скоки. Конфронтации удалось избежать, когда деревенская полиция остановила Коллина и его группу на выезде со скоростной автомагистрали Эдем на Демпстер-стрит и сообщила им о судебном решении. Нацисты подчинились решению и ушли.

Впоследствии попечительский совет Скоки принял три постановления, все из которых были направлены на запрет будущих демонстраций нацистов в деревне, и все они были немедленно оспорены Американским союзом гражданских свобод. В ходе затяжной судебной тяжбы, которая дошла до Верховного суда США, постановления были признаны неконституционными.

Хотя деревня Скоки проиграла судебную тяжбу, она выиграла войну, не позволив нацистам маршировать в военной форме в пределах деревни. В 1978 году Коллин объявил, что все это время он действительно хотел пройти маршем в чикагском Маркетт-парке.

Но драма еще не закончилась. Из-за национального интереса, который вызвала конфронтация, телевизионный продюсер сети CBS Роберт Бергер снял об этом телевизионный фильм под названием « Скоки» . Многие сцены фильма были сняты в деревне, в том числе в таких местах, как Village Hall, Niles East High School и Temple Judea-Mizpah.

Однако в то время, когда «Скоки» показывали по телевидению, неонацист Фрэнк Коллин не мог спокойно смотреть его. Он сидел в тюрьме за непристойное поведение с несовершеннолетней.

В последние годы

В 1982 году Попечительский совет предоставил Group W Cable, Inc. франшизу на предоставление услуг кабельного телевидения в Скоки. В том же году была создана деревенская служба кабельного телевидения, созданная для распространения информации и расследования жалоб граждан. В 1984 году деревня создала Консультативный совет кабельного телевидения и Фонд кабельного телевидения Скоки, некоммерческую корпорацию для продвижения программ местного доступа. Сегодня франшиза кабельного телевидения находится в руках Telecommunications, Inc.

Курение или, возможно, отказ от курения в Скоки получил широкую огласку во всем районе округа Кук в 1987 году, когда деревня решила ограничить его. Результатом стала одна из самых жестких мер по борьбе с курением в штате Иллинойс. Однако в декабре того же года это сопровождалось небольшими общественными спорами, когда Скоки принял постановление, требующее наличия зон для некурящих во всех ресторанах, школах, банках и других зданиях, открытых для публики.

Реакция на предложенную неонацистскую демонстрацию и принятие строгого постановления о запрете курения являются яркими примерами недавней озабоченности деревни и противостояния важным социальным проблемам.

Памятник Холокосту

31 мая 1987 года, чуть более чем через 42 года после окончания Второй мировой войны, в Скоки был открыт памятник примерно шести миллионам евреев и других жертв нацистского Холокоста.

Место было наиболее подходящим, потому что в то время многие пережившие Холокост проживали в пределах деревни, больше, чем в городе Чикаго или любом другом пригороде в этом районе. Вдобавок Скоки столкнулся с угрозой неонацистского марша 1977 года и одержал победу в своих усилиях по его предотвращению. Поэтому была предложена идея поставить памятник, чтобы не было забыто чудовищное нацистское преступление попытки геноцида. В 1980-х годах был сформирован комитет, и впоследствии была начата работа по реализации проекта.

Комитет обратился к властям деревни с просьбой найти подходящее общественное место для памятника. Мэр Альберт Дж. Смит и Попечительский совет согласились с тем, что можно использовать деревенскую собственность, поскольку участок выбран на территории между публичной библиотекой Скоки и деревенским залом.

Затем был одобрен дизайн скульптуры чикагского художника Берта Гаста. Получившаяся статуя, символизирующая попытку уничтожения европейского еврейства, содержит изображения борца за свободу, юношу, цепляющегося за своего деда, и страдающую мать, баюкающую своего мертвого ребенка. Три поколения жертв установлены на символическом развалинах из кирпичей, порванных молитвенников, меноры и других предметов.

Надписи на статуе были тщательно отобраны по совету различных раввинов и других экспертов. Было решено, что на статуе будет шесть названий лагерей смерти, по одному на каждый миллион жертв, и высказывание из Книги Плача, как в оригинальном иврите, так и в английском переводе.

Средства собирались в течение двух лет из частных источников, и 6 апреля 1986 года состоялась церемония закладки фундамента. Чуть более года спустя мемориал был официально открыт; его цель, по словам комитета, который воплотил его в жизнь, «остаться навечно напоминанием о том, что ненависть может сделать с человечеством, если порядочные люди не будут бдительны, чтобы предотвратить такое бедствие в будущем».

Деревня появляется

Большинство жителей Скоки довольны качеством местных услуг, которые они получают в обмен на свои налоги. Однако некоторые давние жители наверняка помнят, что эта ситуация сложилась непросто.

Нынешняя структура правительства Скоки была открыта в 1957 году, когда жители деревни подавляющим большинством голосов проголосовали за принятие формы правления «совет-менеджер». Примерно 30 других пригородов Чикаго уже приняли аналогичные решения, но смена администрации Скоки не обошлась без происшествий.

В начале и середине 1950-х годов управление деревней было организовано так же, как и сразу после присоединения в 1888 году. Совет деревни и председатель совета контролировали политические назначения в деревенском правительстве, и многие из них были не более чем покровительственными должностями. Серия скандалов впоследствии потрясла полицейское управление, пожарную часть, строительный департамент, а также другие сферы местного самоуправления.

В 1955 году Северо-центральная ассоциация домовладельцев, группа, которая приобрела некоторый политический опыт, работая на собраниях школьного совета, собралась, чтобы обсудить широкий спектр проблем, с которыми столкнулось правительство деревни Скоки.

В январе 1956 года председатель Совета домовладельцев Рэй Джексон провел публичное собрание в своем доме. Он пригласил всех заинтересованных лиц, но особенно добивался присутствия президентов различных товариществ домовладельцев, действующих в деревне. Во время встречи был сформирован комитет из 10 человек для изучения изменения формы правления «Совет-менеджер» для Скоки. Комитет разделился на две группы: одна работала над референдумом о назначении деревенского управляющего на выборах 1957 года, а другая работала над продвижением новой политической партии для выдвижения списка кандидатов на тех же выборах.

Домовладельцы поняли, что причина для создания новой политической партии со своим собственным списком кандидатов будет работать эффективно только при поддержке мэра и Совета попечителей. Таким образом, была создана партия Скоки Кокус в попытке избрать настроенных на реформы чиновников.

С выборами 1957 г. опасения лидеров новой партии Кавказа оправдались. Хотя референдум о создании офиса управляющего деревней прошел с большим отрывом, все официальные лица, выступавшие против него, в том числе мэр первого срока Амброуз Райтер, были избраны.

«Большая ирония, — вспоминал в 1987 году бывший юрисконсульт Skokie Corporation Харви Шварц, — заключалась в том, что здесь были переизбраны должностные лица, выступавшие против деревенского управляющего, и теперь они были вынуждены по закону ввести форму правления деревенского управляющего. Как и следовало ожидать, они сделали это неохотно, и в результате первый менеджер ушел в отставку.

«Эта же группа политиков выбрала человека по имени Бернард «Бен» Марш в качестве нового менеджера. Он происходил из небольшой общины на Востоке и буквально изменил правительство Скоки. Думаю, каждый согласится, что отпечаток Бена Марша сохраняется и по сей день. Действующие лица думали

что они получают наивного, бесхитростного фермерского мальчика. Когда он приехал в Скоки, он производил впечатление именно такого, наивного и бесхитростного, вплоть до своих белых носков. Но у него был бэкграунд, образование и, самое главное, желание и воля выполнять работу и вносить изменения. И он изменился».

Бен Марш начал свою работу с того, что уволил с должности ряд предположительно коррумпированных деревенских служащих. Один из самых известных случаев связан с сотрудником полиции, которого обвинили в том, что он получил личный чек в качестве взятки от пьяного водителя. Он вместе с несколькими деревенскими инспекторами по строительству был вынужден покинуть свой пост из-за Марша.

В то же время, когда Марш отправлял сообщение сельским служащим о последствиях коррупции, он также начал заменять сельских служащих обученными профессионалами. Ключ к его успеху был найден в полномочиях управляющего деревней, как указано в законе штата Иллинойс. В соответствии с этим законом управляющий имеет право увольнять и назначать высших должностных лиц различных отделов сельской администрации, за исключением юридического отдела.

Бен Марш продолжал свою борьбу за профессионализацию деревенских департаментов, получая в лучшем случае вялую поддержку со стороны мэра и Совета попечителей, до 1959 года, когда крупный скандал снова запятнал правительство Скоки. В том же году, в основном в результате расследований, проведенных членами партии Кокус, внимание общественности было обращено на то, что некоторые строительные контракты, предполагающие относительно крупные суммы денег для капитального ремонта интерьера Ратуши, были заключены без предварительного согласования. получили конкурсные предложения, как того требует закон. Харви Шварц напомнил, что расследование выявило тот факт, что обычные мусорные корзины были куплены по необычным ценам, среди различных других злоупотреблений.

Скандал, а также другие проблемы в полиции, пожарной службе, а также в отделах строительства и зонирования привели к избранию в 1959 году трех попечителей партии Кокус. Эти три новых члена деревенского совета — Уильям Сигел, Дж. Рэй Джексон и Альберт Дж. Смит — были известны как «Три честных человека», но сами по себе они не контролировали достаточное количество голосов, чтобы победить членов правящей партии в Совете, которые превосходили их численностью, 4–3. Мэр Рейтер, однако, решил проголосовать вместе с новыми попечителями партии Кокус, тем самым открыв двери для революции в делах правительства Скоки.

Одним из первых направлений реформы стала сельская пожарная часть. Отделение, столь важное для создания первоначального Центра Найлса, к началу 1950-х годов находилось в состоянии, которое можно было бы назвать иначе как скандальным. Трагический пример потряс сообщество, когда жена и двое детей сотрудника пожарной охраны сгорели заживо в сильном пожаре, который не удалось остановить отчасти из-за неисправного пожарного гидранта.

Под новым руководством пожарной охраны в результате реформы все гидранты были проверены и отремонтированы или заменены. Также была построена новая пожарная часть на Гросс-Пойнт-роуд, 9024, в дополнение к старой станции на Хэмлине, и было добавлено больше людей и оборудования. Кроме того, к системе водоснабжения поселка был добавлен подкачивающий насос, что усилило давление для борьбы с пожарами и сняло ограничения на использование воды в летнее время жителями Скоки. Все эти реформы были осуществлены без дополнительного финансирования.

Примерно в то же время были созданы профессиональные медицинские и юридические отделы. Эти изменения, цели партии Кокус, были сделаны при сбалансировании бюджета и без увеличения налогов.

В июне 1960 года избиратели одобрили референдум об учреждении Суда записи, первого такого правового учреждения в деревне, в котором дела были тщательно расшифрованы. В декабре в суд были избраны два члена партийных судей и секретарь. К следующему месяцу трое попечителей Кокуса и мэр Райтер выдержали некоторое давление со стороны местных жителей и подготовили почву для прибытия первых чернокожих жителей Скоки. С тех пор деревня была объединена.

К выборам в апреле 1961 года официальное население Скоки впервые превысило 50 000 человек. Согласно закону Иллинойса, все деревни с населением более 50 000 человек должны были избирать свой попечительский совет на выборах, проводимых каждые четыре года. До этого сроки полномочий деревенских попечителей Скоки были распределены в шахматном порядке, так что в течение каждых двухлетних выборов голосовалось только за три места. «Три честных человека», получившие четырехлетний срок по результатам выборов 1959 года, были вынуждены переизбраться в 1961 году. Единственная деревня с населением более 50 000 человек, партия Кокус подошла к выборам с большой уверенностью.

«Как и большинство реформаторских групп, — заметил Харви Шварц, — они считали само собой разумеющимся, что, просто хорошо выполняя свою работу, они получат переизбрание. Они шли на выборы с каким-то беззаботным, небрежным отношением». Избирателям, возможно, со своей небрежной позицией, не удалось вернуть кандидатов от Партии фракций на посты. Вместо этого на выборах победил список кандидатов, выбранных объединенными республиканской и демократической партиями. Из «трех честных людей» был избран только Уильям Сигел, баллотировавшийся на должность клерка.

Поражение было лишь временной неудачей для партии Закрытого собрания. Президент партии Дон Манн много работал в последующие годы, чтобы напомнить местным жителям о важности реформ и руководства его партии. На выборах 1965 года партия Закрытое собрание, включая кандидата в мэры Альберта Дж. Смита, одержала победу. Партия закрытого собрания и мэр Смит возвращались к своим обязанностям каждые четыре года на протяжении более двух десятилетий, представляя собой модель честного и эффективного местного самоуправления.

В 1987 году, после рекордных 22 лет службы подряд, мэр Альберт Дж. Смит объявил, что в конце года уйдет на пенсию из-за плохого состояния здоровья. Жаклин Горелл, попечитель деревни в течение 10 лет, была назначена Советом попечителей Скоки на оставшиеся два года срока полномочий мэра Смита. Она также удостоилась чести стать первой женщиной-мэром Скоки.

Деревенское самоуправление

Деревенское самоуправление Скоки — лишь одно из нескольких автономных государственных учреждений, которые обслуживают местных жителей. Помимо избрания государственных чиновников Скоки, жители деревни также выбирают отдельные советы для надзора за библиотекой, парковым районом, школьными округами, а также участвуют в выборах и референдумах городка Найлс, округа Кук, столичного санитарного округа и штата Иллинойс.

Как и во всех официальных сообществах Иллинойса, правительство Скоки берет свое начало в статье VII, статье о местном самоуправлении, Конституции штата Иллинойс 1970 года и в различных статутах законодательного собрания штата.

В Иллинойсе все муниципалитеты с населением более 25 000 человек действуют как сообщества самоуправления, а это означает, что они могут принимать законы во всех областях, кроме тех, которые конкретно предусмотрены федеральными законами или законами штата и конституциями. Таким образом, деревня имеет широкие полномочия по принятию законов и обеспечению соблюдения процедур по защите общественного здоровья, безопасности, нравственности и благосостояния; собирать налоги и влезать в долги; и регулировать торговлю. Копии Кодекса таинств Скоки* можно посмотреть в офисе деревенского клерка в ратуше или в публичной библиотеке Скоки.

*Примечание редактора: Кодекс таинств теперь доступен онлайн на веб-сайте Village of Skokie.

Мэр
Основные функции мэра заключаются в том, чтобы председательствовать на заседаниях Совета попечителей и назначать с одобрения Совета управляющего деревней, советника корпорации и персонал, а также различные советы и комиссии, которых в 1987 году насчитывалось 16.

Мэр может голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Советом, и должен голосовать, чтобы разрешить равенство голосов. Мэр также может наложить вето на постановления, резолюции или предложения, принятые попечителями, и в этом случае для его отмены требуется большинство в две трети голосов всех членов Совета.

С одобрения Совета мэр назначает членов в 16 различных советов, советов и комиссий, которые состоят из граждан Скоки. Хотя эти организации не выполняют законодательных функций, они предоставляют важные консультационные, юридические и регулирующие услуги. К 1987 г. существовали следующие советы и комиссии (число уполномоченных членов указано в скобках после каждого):

Консультативный совет по делам инвалидов (12–15 лет)
Консультативный совет по социальным услугам (18–24)
Комиссия по внешнему виду (5)
Комиссия по благоустройству (20)
Комиссия доноров крови (20)
Департамент здравоохранения (20)
Доска местных благоустройства (5)
Консультативный совет по кабельному телевидению (7)
Комиссия по делам потребителей (13)
Комиссия изящных искусств (20)
Комиссия пожарной охраны и полиции (5)
Комиссия по борьбе с наводнениями и загрязнением воды (15)
Комиссия по человеческим отношениям (21)
Плановая комиссия (9)
Комиссия по безопасности дорожного движения (25)
Апелляционный совет по зонированию (7)

Мэры Скоки

Адам Харрер 1888-1890 гг.
Джон В. Браун 1890–1895 гг.
Петер Блаумайзер III 1895-1897 гг.
Доктор Джордж Синцель 1897-1910 гг.
Джордж Х. Клем 1910–1923 гг.
Джон Э. Браун, 1923–1933 гг.
Джордж Блаумайзер 1933-1945 гг.
Джон В. Вюрт 1945-1947 гг.
Артур Симмонс 1947-1949 гг.
Джордж Уилсон 1949-1957 гг.
Аллан Вайсберг 1957 г.
Амброуз Райтер 1957-1961 гг.
Мирон Грайсдорф 1961-1965 гг.
Альберт Дж. Смит, 1965–1988 гг.
Жаклин Горелл 1988-1999 гг.
Согласно закону штата Иллинойс, мэр также является уполномоченным по продаже алкогольных напитков в деревне, лицензируя и регулируя все предприятия розничной торговли, торгующие алкогольными напитками. Как законный глава деревни, мэр выступает в качестве законодательного посредника между Скоки и правительством штата и федеральным правительством, а также представляет деревню в различных гражданских функциях.

Попечительский совет

Шесть попечителей, работающих с мэром, служат законодательным и директивным органом деревни. Все постановления должны быть приняты большинством голосов Совета. Совет также несет ответственность за принятие деревенского бюджета и проведение ежегодного аудита, подтверждение всех назначений, сделанных мэром, и утверждение всех юридических контрактов, стороной которых является деревня Скоки, а также платежей, которые могут быть результатом их. Хотя полномочия Совета попечителей в целом широки, отдельные попечители обладают не большей властью или прерогативами, чем любой другой гражданин деревни.

Заседания Попечительского совета открыты для публики и регулярно проводятся в залах заседаний ратуши два раза в месяц по вечерам в понедельник. В конце каждого собрания совета отводится время для представления комментариев жителями района, но мэр может также выделить выступающего, который желает прокомментировать вопрос, рассматриваемый советом, во время заседания.

100 лет попечителей
С тех пор, как Скоки был зарегистрирован еще в 1888 году, следующие граждане служили в деревне в качестве членов Попечительского совета.

Кристиан Бауманн 1888, 1893-1894 гг.
Майкл Харрер старший, 1888–1889 гг.
Питер Блаумайзер-младший, 1888–1889 гг.
Иван Пароубек 1888-1889
Фриц Роуз 1888-1890 гг.
Фред Стилоу 1888-1892 гг.
Эрнст Галиц 1890-1893 гг.
Фред Шойбер 1890-1891 гг.
Эдвард Блаумайзер 1890-1891 гг.
Доктор Джордж Синцель 1891-1894 гг.
М.М. Гейбл 1892-1893 гг.
Адам Харрер 1893–1894, 1898–1899 гг.
Сэмюэл Мейер 1894-1897 гг.
Джордж Х. Клем 1894–1897 гг.
Герман Вендт 1894-1895 гг.
Луи К. Хассе 1895-1896 гг.
Джон В. Браун 1895–1899 гг.
Генри Хайнц 1896-1897 гг.
Эдвард Блаумайзер 1897-1898 гг.
Питер Баумхардт 1897-1903 гг.
Джон Блаумайзер 1898-1899 гг.
Адам Барг 1898-1899 гг.
Генри Лутч 1899-1901 гг.
Крис Хахмайстер 1900 г.
Эберхардт Блаумайзер 1900-1907 гг.
Иван Пароубек 1900-1901
Джордж Лорманн 1900-1901 гг.
Джордж Ландек 1901-1906 гг.
Джейкоб Мейер 1902-1903 гг.
Джордж Вольф 1902-1906 гг.
Уильям Галиц 1902–1905, 1910–1914 гг.
Майкл Бауманн 1903-1905 гг.
Питер Хайнц 1906-1909 гг.
Сэмюэл Мейер 1906–1908, 1914–1925 гг.
Эндрю Шмитц 1906-1909 гг.
Фриц Роуз 1907-1908 гг.
Джейкоб Баумхардт 1907-1908 гг.
РС. Вагнер 1908-1913 гг.
Джон В. Браун 1909-1920 гг.
Ричард Крузе 1909-1920 гг.
Эдвард Трауш 1909 г.
Альберт Лиес 1910-1913 гг.
Роберт Хоффман 1910-1929 гг.
Кристиан Блаумайзер 1914-1921 гг.
Джон П. Эвен 1921-1922 гг.
Генри Хайнц 1921-1922 гг.
Уильям Шнур 1922-1925 гг.
Уильям Тойферт 1923 г.
Генри Фогт 1923-1932 гг.
Питер Конрад 1924-1932 гг.
Уильям Стилоу 1926-1931 гг.
Эдвард Хармс 1926-1932 гг.
Луи Фабер 1930-1931 гг.
Луи Фальцер 1930-1931 гг.
Роберт Поллок 1931-1932 гг.
Амвросий Брод 1932-1944 гг.
Эрнст Беркитт 1933-1938 гг.
Джон Десмонд 1932-1934 гг.
Тед Дж. Хайнц, 1933 г.
Томас С. Рэй 1933-1944 гг.
Уиллард К. Галиц, 1933–1942 гг.
Рассел Такер 1934-1944 гг.
Джон В. Вюрт 1935-1944 гг.
Питер Конрад 1939-1946 гг.
Уильям Пермер 1943-1946 гг.
Генри Хоффман 1945-1946 гг.
Карл Беннетт 1945-1948 гг.
Джеффри Уотерс 1945–1947, 1949–1950 гг.
Фред Кломан 1945-1946 гг.
Артур Симмонс 1947 г.
Алан Трусделл 1947-1950 гг.
Джон Флинн 1947-1948 гг.
Роберт С. Труп, 1947–1948 гг.
Армин Майер 1947-1948 гг.
Джон О’Шонесси, 1948 год.
Роберт Э. Граф, 1949–1952 гг.
Амброуз Райтер 1949-1957 гг.
Уильям А. Кревер, 1949–1960 гг.
Майлз Т. Бэбб, 1949–1960 гг.
Фред В. Уэйкфилд, 1951–1958 гг.
Сильвестр Дж. Риз, 1951–1958 гг.
Фрэнсис П. Сеул 1953-1955 гг.
Раймонд В. Криер, 1956–1960 гг.
Джум В. Смит, 1957–1958 гг.
Альберт Дж. Смит, 1959–1960 гг.
Дж. Рэй Джексон, 1959–1960 гг.
Уильям Сигел 1959-1960 гг.
Сэмюэл С. Бергер, 1961–1964 гг.
Энтони П. Чарнецки-младший, 1961–1964 гг.
Ричард С. Линдберг, 1961–1964 гг.
Джон В. Мок, 1961–1964 гг.
Фрэнсис О. Мадд, 1961–1964 гг.
Джон В. Возняк 1961-1964 гг.
Джон Т. Бангхарт, 1965–1968 гг.
Кэлвин Р. Саткер, 1965–1969 гг.
Герман Шмидт 1965-1969 гг.
Бернард М. Каплан, 1965–1969 гг.
Уолтер Б. Флинтруп, 1965–1973 гг.
Роберт Дж. Моррис, 1965–1977 гг.
Томас Дж. МакЭллиготт, 1965–1977 гг.
Джон Пинкерман 1968-1969 гг.
Эдвард Флейшман 1969-1977 гг.
Бернард Харрисон 1969-1973 гг.
Моррис Тополь 1969-1981 гг.
Дон Р. Коупленд, 1973–1977 гг.
Фрэнк Г. Маккейб 1973-
Чарльз Дж. Конрад, 1977–1984 гг.
Жаклин Горелл 1977-1988 гг.
Мэнли Р. Крофт 1977-
Уильям Дж. Эллиотт 1977-
Роберт С. Фрицхалл 1981-
Джордж Ван Дузен 1984-
Бетти Петроски 1988-

Постановления Верховного Суда

Дважды за свою историю Скоки был центром рассмотрения дел в Верховном суде США. Национал-социалистическая партия Америки против деревни Скоки, 432 U.S. 43 (1977), затрагивает вопрос о Первой поправке. Агентство по твердым отходам округа Северный Кук (SWANCC) против Инженерного корпуса армии США, 531 U.S. 159 (2001) касается статьи о торговле.

Национал-социалистическая партия Америки против деревни Скоки
В 1977 и 1978 годах неонацисты Иллинойса из Национал-социалистической партии Америки (NSPA) пытались провести марш в Скоки, вдали от своей штаб-квартиры на южной стороне Чикаго. Первоначально неонацисты планировали политический митинг в парке Маркетт в Чикаго. Парк расположен в районе, где в то время преобладали белые люди, что похоже на ситуацию в 1966 году, когда толпа из 4000 жителей Маркетт-парка собралась, чтобы посмотреть, как Мартин Лютер Кинг-младший ведет марш, некоторые размахивают флагами Конфедерации или бросают бутылки. кирпичи и камни у протестующих; Кинг упал на колени, когда его ударила скала. Однако власти Чикаго сорвали планы Национал-социалистической партии Америки.

В поисках другой политической площадки для свободы слова группа Национал-социалистической партии Америки решила выступить на Скоки. Учитывая, что в Скоки проживает множество переживших Холокост, правительство деревни посчитало, что нацистский марш будет разрушительным, и отказало NSPA в разрешении на проведение этого мероприятия. NSPA обжаловало это решение, и Американский союз гражданских свобод выступил от их имени в деле Национал-социалистической партии Америки против деревни Скоки. Апелляционный суд Иллинойса снял судебный запрет, вынесенный судьей окружного суда округа Кук, постановив, что наличие свастики, нацистской эмблемы, будет представлять собой умышленную провокацию жителей Скоки. Однако суд также постановил, что адвокаты Скоки не смогли доказать, что ни нацистская форма, ни их печатные материалы, которые, как утверждалось, намеревались распространить нацисты, будут подстрекать к насилию.

Более того, поскольку Чикаго впоследствии снял запрет на политические демонстрации в Маркетт-парке, NSPA в конечном итоге провела митинг в Чикаго. Попытка нацистского марша в Иллинойсе на Скоки была инсценирована в телефильме «Скоки» в 1981 году. В 1980 году он был высмеян в фильме «Братья Блюз».

Правило перелетных птиц
В 2001 году решение Скоки использовать изолированное водно-болотное угодье в качестве свалки твердых отходов привело к судебному разбирательству. В конечном итоге дело дошло до Верховного суда США и привело к отмене федерального правила о перелетных птицах. См. Агентство по твердым отходам Northern Cook Cty. v. Инженерный корпус армии для получения дополнительной информации.