Густонаселенное западное побережье Малайзии, простирающееся от
Куала-Лумпура на север до открытой границы с Таиландом, богато
культурными развлечениями и природными достопримечательностями.
Нигде сельские изыски Малайзии не представлены лучше, чем в Кэмерон
Хайлендс, бывшей горной станции, предлагающей свежий воздух, лесные
прогулки и британский чай со сливками.
Между этим местом и
побережьем штат Перак (перак означает “серебряный”) когда-то мог
похвастаться богатейшим в мире месторождением олова, которое в
девятнадцатом веке привело к феноменальному экономическому подъему
Малайзии. Главные города Перака – Ипох и Тайпин - напоминают о тех
днях в обширных кварталах китайских магазинов, а в непритязательном
Куала-Кангсаре можно познакомиться с более малайской кухней.
Расположенный на побережье Пулау-Пангкор известен своими приятными,
сдержанными пляжами, популярными среди семей из Южной Калифорнии.
Расположенный к северу от побережья остров Пенанг – или, скорее,
его столица Джорджтаун – является одним из основных туристических
направлений. Столетия торговли и взаимодействия с Индией,
Великобританией, Индонезией, Таиландом и Китаем создали плавильный
котел культур (не говоря уже об архитектуре и еде). Однако унылые
пляжи Пенанга, вероятно, лучше пропустить в пользу знакомства с
небольшими поселениями острова и лесистыми уголками.
После
Пенанга большинство туристов направляются прямиком к границе с
Таиландом, хотя некоторый интерес представляют промежуточные штаты
Кедах и Перлис. Это историческая малайзийская джелапанг пади, или
“рисовая чаша”, раскинувшаяся на волнистых изумрудно-зеленых рисовых
полях; здесь также ощущается сильное тайское влияние, хотя столицы
штатов, Алор Стар и Кангар, визуально очень малайские, с выдающимися
мечетями и королевскими зданиями. Самой большой региональной
достопримечательностью является Пулау Лангкави, элитный курортный
остров с парой прекрасных пляжей, явно ориентированный на
международных, а не на местных туристов. Более труднодоступный и
расположенный далеко вглубь страны на Кедахе–На границе с Таиландом
эко-парк Улу Муда предлагает увлекательные походы на природу, хотя
добраться туда может быть непросто.
С севера на юг:
Перлис
Самый
маленький штат Малайзии.
Кедах
Штат рисовых полей (пади), также включает остров Лангкави.
Пенанг
Популярный остров-курорт с
очаровательной столицей Джорджтауном.
Перак
Когда-то богатый оловом.
Селангор
Самый густонаселенный и
развитый штат Малайзии.
Негери Сембилан
Для традиционной культуры минангкабау.
Малакка
Для истории, уходящей
корнями в 15 век.
Куала-Лумпур — столица и
крупнейший город Малайзии, расположенный на федеральной территории
Куала-Лумпур, окруженный штатом Селангор.
Алор Сетар — столица Кедаха
Джорджтаун — столица
Пенанга, очаровательная и очень популярная среди путешественников,
знаменитая своей уличной едой.
Ипох — столица Перака, которая славится
своей едой
Кангар — крохотная столица
Перлиса
Кланг — королевская столица
Селангора, известная своим баккут те (суп из свиных ребрышек в китайском
стиле) и шумным районом Маленькая Индия.
Куала Кангсар — королевский город в
Пераке с несколькими достопримечательностями и непринужденной
атмосферой.
Малакка - исторический город
и столица штата Малакка.
Серембан — столица Негери-Сембилана
Лангкави
Пулау Пангкор - остров Пангкор
Самолетом
Аэропорт Султан Азлан Шах (IPH IATA)
Примерно в 200 км к северу от КЛ, в окружении темно-синих, покрытых
лесом вершин Банджаран-Титивангса, главного горного хребта полуострова,
КАМЕРОНСКОЕ НАГОРЬЕ образует самую обширную горную станцию Малайзии. Это
место получило свое название в честь Уильяма Камерона, государственного
землемера, который случайно наткнулся на этот район в 1885 году, хотя
только сорок лет спустя государственный служащий сэр Джордж Максвелл
предложил построить здесь горную станцию. Сюда стекались индийские
чайные плантаторы, китайские огородники и богатые землевладельцы в
поисках уединенного отдыха на выходные, основывая чайные плантации и
оставляя за собой полосу зданий в стиле макет тюдоров. Несмотря на то,
что иногда здесь бывает многолюдно – особенно во время школьных каникул
в жаркий сезон с марта по май, - здесь предлагаются отличные прогулки на
природе, приятный прохладный климат, много свежего воздуха и возможность
попробовать местную клубнику или расслабиться за чашкой чая с булочками.
Площадь нагорья составляет около 700 квадратных километров, его
пересекает извилистая трасса 59, которая соединяет три основных городка.
Южное кольцо - оживленный маленький рынок, окруженный современными
жилыми комплексами, недалеко от пары достопримечательностей, но в
остальном незаметный. Примерно в 15 км к северо-востоку находится
Танах-Рата, главный город Высокогорья и излюбленная база отдыха, в
центре пешеходных маршрутов и рядом с местами, где можно остановиться и
перекусить; в 5 км севернее, в неряшливом Бринчанге, есть еще то же
самое, а также несколько близлежащих фруктовых и овощных ферм.
Из-за холмов во всех направлениях погода в Камеронском нагорье
непредсказуема, и вы можете ожидать ливней даже в сухой сезон. Имеет
смысл избегать этого района во время самого муссона (ноябрь–январь) и во
время крупных праздников, если вы хотите избежать скопления людей.
Учитывая высоту более 1000 метров, температура ночью резко падает -
независимо от времени года, – поэтому вам понадобится теплая одежда, а
также водонепроницаемые средства.
Расположенный примерно в 5 км к северу от Танах-Раты, БРИНЧАНГ -
более компактный, застроенный, оживленный и менее привлекательный
городок; с дополнительными местами для ночлега и питания он представляет
собой достойную альтернативу Танах-Рате, если последняя переполнена, а
по пятницам и субботам в гору от центра проходит оживленный ночной
рынок. Бринчан также находится на одном конце пешеходной тропы, ведущей
на вершину Гунунг Бринчан.
Достопримечательности на окраине
Бринчанга включают современный храм Сам По, расположенный в 1 км к
юго-востоку, буддистское сооружение, из ярких залов и террас из красного
бетона которого открывается вид на окрестности. Сразу к северу от
ночного рынка находится необычный музей памятных вещей "Туннель времени"
(ежедневно с 9 утра до 18 вечера; RM5) – частная коллекция фотографий,
игрушек, вывесок магазинов и безделушек, относящихся к 1950-м годам. В
пяти минутах ходьбы на запад находится клубничная ферма Big Red
Strawberry Farm (ежедневно с 8:30 утра до 18:00;
wbigredstrawberryfarm.com), где вы можете самостоятельно собрать
клубнику и помидоры или зайти в кафе выпить чаю с булочками.
По всему Камеронскому нагорью, но особенно к северу от Бринчанга, вы будете проезжать мимо небольших сараев или теплиц у обочин, где продают капусту, лук–порей, цветную капусту, грибы и клубнику. Это продукция различных местных фруктовых и овощных ферм, где узкие участки вырублены на отвесных склонах холмов, чтобы увеличить площадь для посадки, образуя гигантские ступени на всем протяжении склонов; более сорока процентов продукции идет на экспорт в Сингапур, Бруней и Гонконг. Чайная плантация Сунгай Палас тоже находится в этой стороне, вместе с автомобильной дорогой, ведущей вверх по Гунунг Бринчанг.
Аккуратный городок ТАНАХ-РАТА, самое развитое поселение Высокогорья,
представляет собой оживленное место, украшенное отелями, зданиями с
белыми балюстрадами, цветами и парками. Он включает в себя немногим
более одной улицы длиной 500 метров (официально называемой Джалан Бесар,
но обычно известной просто как “Главная дорога”), полной магазинов,
служб обслуживания и ресторанов; большая часть жилья расположена в
нескольких боковых переулках. Поскольку улица также служит главной
магистралью, ведущей в остальную часть Хайленда, днем она страдает от
шума уличного движения, но ночью становится центром общественной жизни
Кэмерон-Хайлендс, а ресторанные столики выносятся на тротуар.
Танах-Рата является идеальной отправной точкой для изучения Камеронского
нагорья, поблизости начинается множество пешеходных маршрутов, пара
водопадов и три достаточно высокие горные вершины находятся в пределах
пешей досягаемости.
Чай является настолько характерной особенностью Камеронского нагорья, что было бы извращением не посетить плантацию во время вашего пребывания, где вы сможете ознакомиться с процессом выращивания и насладиться чашечкой местного чая. Несмотря на романтические образы, используемые на упаковке, сбор урожая вручную в настоящее время слишком трудоемок, чтобы быть экономичным; вместо этого маленькие зеленые листочки собирают ножницами. Попав на фабрику, листья увядают под воздействием чередующихся потоков горячего и холодного воздуха в течение шестнадцати-восемнадцати часов; при этом из них удаляется около пятидесяти процентов влаги. Затем их прокатывают на старинных громоздких машинах, которые измельчают листья и выделяют больше влаги для важнейшего процесса ферментации. После девяностоминутного измельчения сырую массу обжигают при температуре 90°C, чтобы остановить ферментацию, и листья чернеют. После сортировки по сортам чай созревает в течение трех-шести месяцев, прежде чем его упаковывают и отправляют на рынок.
Следующие плантации открыты для публики и предлагают различные
достопримечательности:
Бох в 8 км к северо-востоку от Ринглета
через Хабу (wboh.com.my). Посмотрите весь производственный процесс – от
сбора до упаковки чая – у крупнейшего производителя чая в Малайзии. В
некоторых районах тура очень пыльно, поэтому возьмите носовой платок,
чтобы прикрыть рот и нос. На территории отеля также есть приятное кафе.
Бхарат между Ринглет и Танах Рата (wbharattea.com.my). Экскурсий
нет, но в кафе подают разнообразные местные сорта чая, а также булочки и
другие закуски. Из окон открывается вид на чайные террасы.
Сунгай
Палас в 6 км к северу от Бринчанга (wboh.com.my). Филиал Boh estates в
Северном Нагорье, хотя здесь предлагаются чаепития, а не экскурсии.
Сеть пешеходных троп делает леса Камеронского нагорья уникально
доступными, с богатой флорой под огромным пологом деревьев –
папоротниками, кувшинными растениями, папоротниками–птичьими гнездами,
орхидеями и густым мхом, - сквозь которые иногда можно увидеть
захватывающие виды на туманные горные вершины. Некоторые прогулки - это
не более чем случайные прогулки по вторично растущему лесу, в то время
как другие - это прогулки по тому, что кажется дикой неизвестностью,
дающей ощущение настоящей изоляции. Несмотря на присутствие в густом
лесу крупных млекопитающих, таких как медоносные медведи и обезьяны, вы
вряд ли увидите что-то большее, чем насекомых и случайную дикую свинью
или белку.
К сожалению, маршруты часто плохо обозначены
указателями и находятся в плохом состоянии, хотя, несмотря на их
кажущуюся расплывчатость, различные эскизные карты, продаваемые в Танах
Рата (RM3–4) и во многих отелях, действительно имеют какой-то смысл на
местности. Гостиница Cameronian Inn и гостевой дом Father's Guest House
в Танах-Рате являются хорошими контактами для получения актуальной
информации о маршрутах и найма гидов.
Официальные маршруты
достаточно разнообразны, чтобы удовлетворить большинство вкусов и
энергий. Вам всегда следует сообщать кому-либо, предпочтительно в вашем
отеле, куда вы направляетесь и во сколько планируете вернуться.
Отправляясь в длительные походы, берите с собой теплую одежду, воду,
фонарик и зажигалку или спички для элементарного выживания на случай,
если вы заблудитесь. Если кто-то не возвращается из похода и вы
подозреваете, что у него могут быть неприятности, немедленно сообщите в
окружной офис. Нет ничего фантастического в том, что пешие прогулки
могут быть сопряжены со своими опасностями – например, оползни после
дождя не редкость.
Самую северную треть западного побережья занимают штаты Кедах и
Перлис, причем последний является самым маленьким штатом Малайзии
площадью всего 800 квадратных километров. Это сельскохозяйственный центр
страны, в ландшафте которого преобладают блестящие, ярко-зеленые рисовые
поля, простирающиеся во всех направлениях. Благодаря этому богатству
регион (управляемый малайскими султанами с XV века) на протяжении веков
подвергался вторжениям тайцев, англичан, снова тайцев и японцев во время
Второй мировой войны. Действительно, Кедах лишь неохотно присоединился к
Федеративным Малайским штатам в 1948 году.
Ни одна из столиц
штата – Алор Стар в Кедахе или Кангар в Перлисе – не требует
самостоятельной поездки, но главный курортный остров Пулау-Лангкави с
его прекрасными пляжами и лесистой местностью - привлекательное (хотя и
дорогое) место, где можно остановиться на несколько дней, возможно, по
пути в Тайская граница, которую вы можете пересечь на лодке с острова
или автомобильным и железнодорожным транспортом через Перлис. К менее
посещаемым местным достопримечательностям относятся эко-заповедник Улу
Муда и важные археологические находки за пределами крошечного
Сунгай-Петани.
Аккуратная столица штата Кедах, Алор Стар - чисто малайский город, очень консервативный по ощущениям для западного побережья, с выдающейся мечетью и бывшим дворцом султана прямо в центре. Этот традиционализм, несомненно, отчасти является реакцией на близость границы с Таиландом, всего в 45 км к северу; город пережил столетие тайского правления с момента своего основания в качестве королевской столицы в 1735 году. Расположенный в компактном месте, которое можно легко осмотреть за день, Алор Стар представляет достаточный архитектурный и культурный интерес, чтобы сделать стоящую остановку по пути в Таиланд или из него, в эко-парк Улу Муда или на пароме до Лангкави. Обязательно оденьтесь соответствующим образом, учитывая, что его население в основном мусульманское.
КАНГАР, столица штата Перлис, - ничем не примечательный городок, чей компактный центр, представляющий собой убогую смесь старых магазинов и архитектуры в виде бетонных коробок, сосредоточенных вокруг торгового комплекса Kangar Square D'Mara, расположен непосредственно к северу от маленького Сунгай-Перлиса. На самом деле это единственное место, где можно пересесть на другой автобус, скорее всего, если вы направляетесь между тайской границей и Лангкави. Расположенный примерно в 10 км к востоку АРАУ является наименее интересным из всех королевских городов Малайзии – королевский дворец на главной дороге закрыт для посещения и выглядит немногим больше, чем комфортабельный особняк – но это ближайшая железнодорожная станция к Кангару.
Расположенный в 30 км от побережья, к югу от границы с Таиландом,
Пулау Лангкави площадью 500 квадратных километров является крупнейшим из
архипелага, состоящего в основном из необитаемых островов. Его пляжи с
белым песком, несомненно, являются лучшими на всем западном побережье
полуострова Малайзия, а очарование Лангкави в основном заключается в
том, чтобы поваляться на песке, возможно, отправиться в круиз по
мангровым зарослям за морскими орлами, заняться сноркелингом или
подводным плаванием на юг в морском парке Пулау Пайяр или покататься на
Лангкави Канатная дорога через внутренние леса на вершину Гунунг Мат
Цинканг.
Некогда бывший пристанищем пиратов, Лангкави в последние
годы превратился в элитный курорт, ориентированный на саудовцев и
европейцев, с собственным аэропортом и некоторыми из самых дорогих
отелей страны. Тем не менее, здесь относительно мало застройки с высокой
плотностью застройки, а растущее количество недорогих отелей означает,
что остров вполне доступен на пару дней, даже если ваши средства
ограничены. Он также популярен среди западных яхтсменов, поскольку это
более дешевое место для времяпрепровождения, чем Пхукет в Таиланде, а
особый статус беспошлинной торговли на Лангкави означает, что ящик пива
стоит всего 25 юаней.
Нет причин оставаться в главном порту
Лангкави, Куа, дольше, чем требуется для организации транспорта на
запад, к пляжам и жилым комплексам среднего класса в Пантай Тенгах и
Пантай Сенанге, или к эксклюзивным автономным курортам, разбросанным по
северо-западу острова. Лангкави окружен хорошо проложенными дорогами,
но, несмотря на отсутствие автобусного сообщения, прогулка дальше, чем в
нескольких минутах ходьбы от вашего отеля, может обойтись дорого. Если у
вас ограниченный бюджет, не приближайтесь к Лангкави во время
национальных или школьных каникул, когда цены на номера могут удвоиться.
СУНГАЙ ПЕТАНИ, расположенный в 35 км к северу от Баттерворта, является отправной точкой для археологических раскопок в долине Буджанг и Гунунг Джераи, самой высокой вершины штата. Оба расположены к северо-западу от города, на разных дорогах; без собственного автомобиля вы не сможете посетить оба за один день. В самом городе вас ничто не задержит, кроме его транспортных терминалов и нескольких мест для ночлега. Башня с часами возвышается над Джалан Ибрагим, главной дорогой, проходящей через город с севера на юг; отсюда боковая дорога прямо на восток ведет к железнодорожному вокзалу. В одном квартале к югу от часовой башни другая боковая дорога, ответвляющаяся на восток, Джалан Куала Кетиль, пересекает железнодорожные пути и ведет к остановке экспресс–автобуса - немногим больше открытого двора и нескольких продуктовых киосков. Еще в одном квартале к югу и западу находится Джалан-Петри, который продолжается на запад мимо местной автобусной станции, стоянки такси и нескольких недорогих отелей.
Эко-парк Улу Муда, спрятанный в северо-восточном уголке Кедаха, на
отдаленном участке границы с Таиландом, изобилует солончаками,
старовозрастными тропическими лесами и дикой природой. Помимо изобилия
птиц и рептилий, здесь есть неплохие шансы встретить слонов и тапиров,
хотя появление местных тигров и солнечных медведей гораздо менее
вероятно. Парк также окружает искусственное озеро Тасик-Муда, и попасть
туда можно только на лодке из Губира, расположенного не более чем на
пристани и курорте в 75 км к востоку от Алор Стар; двухчасовая поездка
на сампане приведет вас в глубь парка к полевому исследовательскому
центру Earth Lodge. Пешеходные маршруты ведут от лоджа к известняковым
пещерам, горячим источникам (которые многие животные посещают ранним
утром или ночью, когда температура падает) и укрытиям диких животных.
Несмотря на нависшую над этим районом угрозу вырубки леса, Улу Муда
остается по-настоящему отдаленным местом, поэтому добраться сюда
отнимает много времени и стоит дорого. Единственный практичный способ
осмотреть парк - это совершить экскурсию, но если вы хотите
познакомиться с менее посещаемыми туристами джунглями, чем в
Таман-Негаре, возможно, вам стоит приехать сюда. Обратите внимание, что
с августа по декабрь могут выпадать обильные осадки, но парк по-прежнему
доступен; в сухой сезон вам, возможно, придется протолкнуть лодку через
несколько песчаных отмелей, чтобы добраться до лоджа.
Большинство посетителей проносятся через штат Перак, который занимает большую часть территории между КЛ и Пенангом и пересекается железнодорожной линией и скоростной автомагистралью. В период с XVI века по 1960-е годы тин обеспечивал богатство Перака, в разное время вызывая драки между голландскими, британскими, тайскими и малайскими группировками, финансируя королевскую резиденцию за пределами современного Куала-Кангсара и оставляя города Тайпин и Ипох наводненными солидной колониальной и китайской архитектурой. Они, наряду с нагорьем Камерон, остаются интересными местами, где можно на день или два сойти с туристической тропы и окунуться в обычную жизнь современной Малайзии, хотя самой популярной достопримечательностью Перака является спокойный курортный остров Пулау Пангкор, куда можно добраться из Ипоха через порт Лумут.
БУКИТ–ЛАРУТ, расположенный на холмах в 13 км к северо–востоку от Тайпина, известный в колониальные времена как Максвелл-Хилл, является самой маленькой и старейшей горной станцией Малайзии. Климат здесь удивительно прохладный, а в ясный день открываются захватывающие виды на западное побережье. Однако это самое влажное место в Малайзии, поэтому вершина часто окутана облаками. Здесь есть несколько старых бунгало, где можно разместиться, но для многих посетителей главной достопримечательностью является трудная прогулка по лесам с возможностью понаблюдать за птицами; на это вам понадобится целый день, даже если вам удастся доехать на Land Rover до вершины, а затем вернуться в город пешком.
В то время как Ипох является административной столицей Перака, КУАЛА-КАНГСАР, расположенный в 50 км к северо-западу, является его королевским городом, домом султанов Перака с XV века, а позже резиденцией первого жителя Перака Хью Лоу. Построенный на грандиозном участке Сунгай-Перак, это небольшой будничный городок с колониальным памятником в Малайском колледже на Джалан Тун Разак, его элегантные колонны и портики видны при приближении к центру от железнодорожного вокзала. Основанный в 1905 году как “Итон Востока”, он был тренировочной площадкой для сыновей малайской знати, с его дисциплиной и традициями, более английскими, чем в Англии, даже если школьники были обязаны носить официальную малайскую одежду, как они делают это до сих пор.
Заповедник мангровых лесов Матанг является крупнейшим сохранившимся
участком мангровых лесов Малайзии на полуострове, большая часть которых
была широко расчищена для застройки или в более приемлемых количествах
для производства древесного угля (все еще практикуемого поблизости).
Однако с тех пор, как в 2004 году цунами у берегов Суматры унесло жизни
более 200 000 человек по всей Юго-Восточной Азии, возник большой интерес
к сохранению мангровых зарослей; сеть воздушных опорных корней деревьев
образует естественный волнорез, поглощающий часть силы цунами и, таким
образом, защищающий береговые линии от затопления. Они также являются
богатыми местами размножения мелких морских обитателей, от медуз до
крабов–скрипачей, илистых прыгунов и рыб-лучников (и, к сожалению для
посетителей, песчаных мух и комаров), что означает обилие пищи для более
крупных животных, включая редких морских выдр и речных дельфинов.
Мангровый заповедник Матанг, которому более ста лет, считается
образцом охраны окружающей среды. Широкие дощатые дорожки ведут над
черной грязью через лес высоких тонких стволов и мангровых папоротников;
следите за обезьянами, дикими свиньями и плавающими змеями. Вы также
можете остановиться здесь в коттеджах с основными удобствами и
собственной кухней - свяжитесь с администрацией отеля для получения
подробной информации.
Располагающий одними из лучших пляжей на этой стороне Малайского
полуострова, спокойный остров ПУЛАУ ПАНГКОР, протяженностью всего 10 км,
является очень приятным местом для проведения выходных и становится все
более популярным местом отдыха малазийских семей, желающих отдохнуть от
КЛ. Его горный центр по-прежнему покрыт густыми лесами и в значительной
степени недоступен, так что здесь мало что отвлекает от наслаждения
пляжной жизнью. На восточном побережье есть пара рыбацких городков,
развивающих туристические анклавы по всему острову в Пасир-Богаке и
кишащем птицами-носорогами Телук-Нипахе, и не так уж много между ними.
Удивительно, но Пулау Пангкор сыграл важную роль в истории Малайзии,
когда в 1874 году здесь был подписан Пангкорский договор, который привел
к созданию Резидентной системы.
Пангкор находится в нескольких
минутах езды на пароме от материкового Лумута, небольшого порта и базы
ВМС Малайзии в 80 км к юго-западу от Ипоха. Единственное время, когда на
острове становится по-настоящему оживленно, - это школьные каникулы и
индуистский фестиваль Тайпусам, отмечаемый в полнолуние в середине
февраля или начале марта. Незабываемое зрелище длится два дня; процессии
начинаются на пляже Пасир Богак и заканчиваются в храме Шри
Патиракалиаман на восточном побережье.
В 1873 году раджа Абдулла из Перака предложил новому губернатору
Проливных поселений Эндрю Кларку назначить резидента (колониального
офицера) в Перак в обмен на признание Абдуллы султаном Перака вместо его
соперника. Это имело некоторую привлекательность для британцев, чье
участие в малайских делах до сих пор было неофициальным, поэтому 20
января 1874 года двое мужчин подписали Пангкор. Идея заключалась в том,
что резидент – в каждом штате он будет свой – будет играть
консультативную роль в малайских делах в обмен на сочувственное
отношение к малайским обычаям и ритуалам.
Перевод вновь созданной
должности находился в руках Хью Лоу, чья юрисдикция в Пераке (1877-89)
базировалась в Куала-Кангсаре. Представительный Лоу жил скромно по
британским стандартам, и его лингвистические способности снискали ему
расположение местных вождей. Проведя почти тридцать лет на Борнео, Лоу
был большим другом Чарльза и Джеймса Бруков и стремился подражать их
относительно мягкой системе правления.
Одобрение малайской знати,
жизненно важное для успеха схемы получения вида на жительство, было
обеспечено компенсацией им доходов, потерянных из-за налогов и
собственности. Это устраивало султанов; они получали финансовую
безопасность за счет солидных стипендий, а также политическую защиту от
соперников. Со временем более мелкие фигуры получали должности в
бюрократии, таким образом вплетая малайцев в структуру администрации,
краеугольным камнем которой был Государственный совет. Хотя султан был
его церемониальным главой, резидент выбирал учредительных членов и
определял политическую повестку дня, консультируясь со своими
заместителями – окружными чиновниками – и губернатором.
Сомнительно, что малайцы понимали долгосрочные последствия договора,
поскольку изначально процесс принятия решений был коллективным, во
многом похожим на собственные суды малайцев. Однако по мере усиления
власти центрального правительства проводилось все меньше заседаний
совета, и участие Великобритании стало менее консультативным и более
реформаторским. Султан Абдалла, стремившийся к приобретению местной
власти и статуса, тем самым непреднамеренно позволил британцам
переступить порог, что в конечном итоге привело к их полномасштабному
политическому вмешательству на полуострове.
Расположенный на фоне окутанных туманом холмов Бинтанг, ТАЙПИН, как и
многие другие места в Пераке, обязан своим существованием открытию олова
в первые десятилетия девятнадцатого века. Название китайское; оно может
означать либо “Великая равнина”, либо “Великий мир”, хотя последнее
маловероятно, учитывая многочисленные жестокие клановые войны здесь
между соперничающими группировками кантонцев и хакка в 1860-х годах.
Несмотря на это, доходы от добычи полезных ископаемых помогли
финансировать многие первые предприятия Малайзии в то время, когда
Куала-Лумпур едва обозначался на карте: первую англоязычную школу в 1878
году; первая больница в 1880 году, основанная китайцами; первая
железнодорожная линия в 1882 году, построенная для облегчения экспорта
олова; и первый музей в 1883 году. Будучи столицей штата Перак до 1937
года, а также с близлежащей горной станцией Букит-Ларут (ранее
Максвелл-Хилл), служившей убежищем для его администраторов, Тайпин был
на переднем крае колониального развития Федеративных малайских штатов.
В наши дни, обойденный скоростной автомагистралью Север–Юг и
замененный по административному значению Ипохом, Тайпин изящно приходит
в упадок, его улицы усеяны потрепанными архитектурными памятниками
времен его славы. Несмотря на это, это приятное место, где можно
провести несколько часов на досуге, исследуя небольшой пешеходный центр
и сады Грин-Лейк, хотя вам понадобится целый день, чтобы подняться на
Букит-Ларут или осмотреть близлежащий мангровый заповедник.
Расположенный на западном побережье, в 370 км от Кливленда и в 170 км
от границы с Таиландом, ПЕНАНГ представляет собой запутанную смесь штата
и острова. Материковые дороги и железнодорожная линия сходятся в
непривлекательном Баттерворте, отправной точке для короткой поездки на
пароме в Пулау Пинанг, первую британскую базу на Малайском полуострове.
Оживленная “столица” острова, Джорджтаун, представляет собой
завораживающую смесь колониальной, индийской, малайской и – особенно –
иммигрантской китайской культуры. Наряду с Малаккой и Сингапуром,
Джорджтаун также считается центром перанаканского наследия,
китайско-малайской смеси, часто известной как “Китайский пролив” или
“Баба-Ньонья”, хотя – помимо вкусной еды и великолепного особняка –
свидетельств этому мало. Однако сохранились впечатляющие китайские храмы
и здания гильдий, построенные торговцами и клановыми обществами для
демонстрации своего богатства, а также целый центральный квартал
торговых домов, многие из которых были тщательно отреставрированы после
того, как они помогли городу стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в
2008 году.
Джорджтаун, скорее всего, станет вашей базой на Пулау
Пинанг, и трех дней будет достаточно, чтобы осмотреть его основные
достопримечательности. Еще один–два дня, потраченных на осмотр остальной
части острова – всех его 285 квадратных километров, - и вы увидите
небольшие пляжные курорты, прибрежный национальный парк, где вы можете
увидеть гнездящихся черепах, пару необычных храмов, а также множество
известных продуктовых лавок.
Если вы направляетесь в Таиланд, вы
можете сесть на прямые паромы из Пулау-Пинанга до Лангкави и пересесть
там на пограничные катера до Сатуна.
Пулау Пинанг находился под властью султанов Кедаха до конца
восемнадцатого века. Но растущие притеснения со стороны тайских и
бирманских рейдерских групп побудили султана обратиться за военной
защитой к Фрэнсису Лайту, вероятному британскому авантюристу, который
искал региональную торговую базу для противодействия голландскому
присутствию на Суматре. После десятилетних пререканий была заключена
сделка: Лайт оказывал военную помощь через Британскую Ост-Индскую
компанию, а султан получал 30 000 испанских долларов в год. Была одна
загвоздка – генерал-губернатор Ост-Индской компании Чарльз Корнуоллис
отказался участвовать в этих планах. Скрыв факты от обеих сторон, Лайт
все равно пошел дальше и 11 августа 1786 года вступил во владение
Пенангом, а затем потратил пять лет на то, чтобы убедить султана, что
вопрос о защите передается властям в Лондоне. Султан, наконец,
спохватился, но не смог выселить британцев, в результате чего получил
ежегодную выплату в размере 6000 испанских долларов и никакой роли в
правительстве острова.
Таким образом, Пенанг стал первым
британским поселением на Малайском полуострове. В течение двух лет было
обработано четыреста акров, а население – многие из которых были
китайскими торговцами, быстро оценившими стратегическое положение
острова в оживленном Малаккском проливе – достигло десяти тысяч. Фрэнсис
Лайт был назначен суперинтендантом и объявил остров свободным портом,
переименовав его в “Остров Принца Уэльского” в честь британского
наследника. Джорджтаун получил свое название в честь британского короля
Георга III и сохранил свой колониальный ярлык даже после того, как
название острова вернулось к Пенангу.
Какое-то время все
выглядело радужно для Пенанга, когда в 1826 году Джорджтаун был
провозглашен столицей Проливных поселений (включающих Малакку и
Сингапур). Но основание Сингапура в 1819 году стало началом конца для
Джорджтауна, поскольку новая колония превзошла свою предшественницу во
всех отношениях. Это имело один положительный результат: поскольку
Джорджтаун застрял в экономическом спаде на протяжении всего двадцатого
века, в городе не происходило существенного развития, и, следовательно,
многие из его колониальных и ранних китайских зданий сохранились до
наших дней.
Пулау Пинанг находится в центре внимания нескольких важных фестивалей и мероприятий в течение всего года, начиная с шумного индуистского праздника Тайпусам. Пожалуй, самым известным из остальных является ноябрьский забег по мосту Пенанг (wpenangmarathon.gov.my), когда тысячи участников пробегают предрассветный марафон по мосту в Баттерворт. В июне проводятся международные гонки лодок-драконов (wpenangdragonboat.gov.my), номинально китайское мероприятие, посвященное смерти поэта-патриота в 278 году до н.э., в то время как июльский культурный фестиваль (wgeorgetownfestival.com) представляет этнические группы Пенанга с трехдневным фестивалем еды, художественными мероприятиями и традиционной китайской оперой. представления в храмах. В ноябре или декабре в Бату Ферренги также проводится джазовый фестиваль Пенанга (wpenangjazz.com), привлекающий местных и международных исполнителей.
В современном китайском языке конгси просто означает “компания”, но в
прежние времена каждая из них была больше похожа на клан или
региональную ассоциацию, предоставлявшую помощь и защиту иммигрантам
девятнадцатого века, которые, естественно, имели тенденцию объединяться
в соответствии с районом Китая, из которого они приехали. Ранее конгси
были центром соперничества в сообществе, но теперь вернулись к своей
вспомогательной роли, помогая с образованием детей членов клана,
улаживая споры между членами клана или выдавая ссуды.
Многие
здания конгси в Пенанге являются прекрасными образцами традиционной
южнокитайской архитектуры: как правило, перед домом клана есть
просторный внутренний двор, напротив которого находится сцена для
театральных представлений, а в самом главном здании два зала, один для
святилища кланового божества, другой для демонстрация родовых табличек
(эквивалент надгробий).
Китайские иммигранты на Пенанг привезли с собой свои традиции, в том
числе тайные общества, которые обеспечивали взаимопомощь и защиту
китайской общины, укреплявшейся в Джорджтауне союзами с аналогичными
малайскими религиозными группами.
По мере роста богатства и
могущества обществ бандитские разборки и вымогательство рэкета стали
обычным явлением. Ситуация достигла апогея во время беспорядков на
Пенанге в 1867 году: в течение девяти дней Джорджтаун сотрясали бои
между обществом Туа Пех Конг, поддерживаемым малайским красным флагом, и
Гхи Хин, объединившимся с малайским белым флагом. Вмешательство полиции
привело к временному перемирию, но 1 августа 1867 года глава Туа Пех
Конг ложно обвинил общества "Гхи Хин" и "Белый флаг" в краже ткани,
принадлежащей красильщикам Туа Пех Конга. Начался настоящий ад, и бои
бушевали вокруг армянской церкви Лебуха и Чулии. Баррикады были
возведены вокруг Ху Конгси, где произошли одни из самых ожесточенных
стычек – вы все еще можете найти отверстия от пуль в окружающих
магазинах и домах.
Боевые действия в конечном счете были
подавлены сипаями (индийскими войсками), переброшенными
генерал-губернатором из Сингапура, но к тому времени сотни людей были
убиты и десятки домов сожжены. С каждого из тайных обществ был наложен
штраф в размере 5000 юаней, часть из которых позже была использована для
финансирования строительства четырех полицейских участков на случай
любых будущих неприятностей.
Расположенный в 94 км к северу от Тайпина пыльный промышленный порт БАТТЕРВОРТ смотрит через узкий пролив на гораздо более привлекательный Пулау Пинанг из сложной бетонной сетки эстакад, автострад и железнодорожных линий. Поскольку паромы отправляются на остров каждые несколько минут с раннего утра до позднего вечера, единственная причина провести здесь время - это проехать транзитом. Автобусная станция, паромный причал, стоянка междугородних такси и железнодорожный вокзал находятся по соседству друг с другом, так что это не займет много времени - просто следуйте по указанным пешеходным переходам туда, куда вам нужно.
Посетив Джорджтаун в 1879 году, отважная путешественница
викторианской эпохи Изабелла Берд назвала его “великолепным местом под
великолепным небом” – простое утверждение, которое трудно улучшить, хотя
путаница автобусов, грузовиков и скутеров делает современный центр
Джорджтауна нервирующе оживленным и загрязненным. Занимая треугольный
выступ в северо-восточном углу Пулау Пинанга, сердце Джорджтауна
находится между разрушающимися остатками форта Корнуоллис, который
охранял город в первые годы его существования, и возвышающейся
современной громадой центра КОМТАР, откуда открывается вид на все, что
находится в 1,5 км к югу. Между ними находится Чайнатаун, лабиринт
переулков, щедро усеянных большими залами ассоциации кланов и
двухэтажными магазинами на различных стадиях упадка и реставрации,
который сам по себе окружает меньший этнический анклав Маленькая Индия и
смутно узнаваемый мусульманский квартал.
Конечно, это не сонное
захолустье (здесь проживает большая часть миллионного населения
острова), исторические улочки Джорджтауна и уличная жизнь делают его
привлекательным местом для знакомства и местом встречи путешественников
с ограниченным бюджетом, желающих продлить тайскую визу. Главными
артериями города являются забитая транспортом Лебух Чулия (названная в
честь тамильского слова, означающего “торговец”), которая проходит с
востока на запад через центр Джорджтауна, и чуть менее оживленная Джалан
Масджид Капитан Клинг (или Лебух Питт), которая пересекает его под
прямым углом. Почти все достопримечательности – магазины, музеи, храмы,
рестораны и жилые помещения – находятся в нескольких минутах ходьбы от
этих дорог, в то время как до остальной части острова можно добраться на
автобусах из КОМТАРА или терминала Уэлд, расположенного на берегу моря,
где причаливают паромы из Баттерворта.
Первоначальные названия улиц Джорджтауна отражали колониальное прошлое города. Однако нынешняя тенденция заключается либо в переименовании улиц в честь выдающихся представителей коренного населения – как в Джалан Султан Ахмад Шах – либо в переводе существующего названия, например, Лебух Гереджа для Черч-стрит. Это было бы достаточно просто, за исключением того, что новые названия не всегда были общепринятыми – Лоронг Синта, например, почти повсеместно известна как Лав–Лейн - и даже на официальных картах могут использоваться оба названия. Самое неудобное из новых названий - Джалан Масджид Капитан Клинг, что означает Питт-стрит, которую чаще всего называют просто Лебух Питт. Несколько названий также используются неоднократно, поэтому обратите внимание на Лоронг Чулия (переулок Чулия) и Лебух Чулия (улица Чулия), Лоронг Пенанг и Лебух Пенанг и так далее. Наконец, не путайте Лоронг Синта с Лебух Синтра.
Короткая поездка на автобусе из КОМТАРА через западные пригороды
Джорджтауна проходит мимо трех интересных храмов и заканчивается в
привлекательных – и на удивление диких – ботанических садах острова. Вы
могли бы провести утро таким образом или просто остановиться по пути в
Бату Ферринги и Пойнтс-вест. Скоростной автобус №10 Пенанга курсирует в
пределах досягаемости всех достопримечательностей и останавливается у
садов, хотя вам, возможно, придется спросить водителя, где сойти в
другом месте.
Ват Чайямангкаларам - тайский буддийский храм,
построенный в 1900-х годах, сильно отличающийся по дизайну от китайских
аналогов в других местах Пенанга своими яркими цветами, карнизами с
огненными краями и огромной позолоченной пагодой, все мягкие изгибы
которой расположены с одной стороны. Вход в главный зал охраняют наги,
свирепые змееподобные существа, раскрашенные в золотой и ярко-зеленый
цвета, и два здоровенных демона с мечами в руках. Интерьер, похожий на
авиационный ангар, резко контрастирует с 33-метровой статуей лежащего
Будды, который выглядит довольно женственно и задрапирован в золотой
саронг, а его аура пылает вокруг него. Фрески изображают эпизоды из
жизни Будды.
Хотя бирманский храм Дхарммикарама похож на храм Ват
Чаямангкаларам напротив, его стражами являются два рычащих бело-золотых
льва с чешуей, когтями и огненной отделкой. Будда здесь стоит, загадочно
улыбаясь в полумрак, с огромными белыми руками, одна из которых
указывает вверх, а другая вниз. Территория храма немного красивее, чем
та, что через дорогу, с большим количеством зелени и меньшим количеством
бетона, и несколькими натуралистически раскрашенными статуями,
разбросанными повсюду.
Храм Наттукоттай Четтиар в Пенанге
является центром шумного трехдневного индуистского фестиваля Тайпусам в
честь Господа Субраманьяна (январь или февраль). Одним из
кульминационных моментов является прибытие серебряной колесницы и статуи
Господа Муругана, которые были доставлены из храма-побратима в
Джорджтауне. В другое время года вы можете сосредоточиться на самом
храме, в котором необычная деревянная дорожка с колоннадой и изысканными
живописными плитками ведет во внутреннее святилище, где павлин из
цельного серебра в натуральную величину - птицы встречаются по всему
храму - склоняет голову перед божеством, Господом Субраманьян.
Ботанический сад Джорджтауна, построенный в 1884 году, был спроектирован
для украшения старого карьера. Сейчас вы бы этого не узнали: здесь есть
лужайки, протекающий ручей, мощеные пешеходные дорожки, рощи бамбука и
декоративных деревьев, домик для орхидей, папоротники и кактусы, а также
окружающие лесистые холмы. По утрам в субботу и воскресенье он заполнен
семейными группами тренирующихся китайцев, которые примерно за тридцать
минут проносятся по кольцевой трассе; двигайтесь медленнее, и это хорошо
для часовой прогулки. Пикники, как правило, срываются вторгшимися
обезьянами, но есть и более нежные существа, не в последнюю очередь
летающие ящерицы, которые порхают между деревьями на опушке леса.
Отсюда вы можете дойти до холма Пенанг примерно за три часа, но это
трудный подъем в гору – лучше спуститься этим путем.
Пригород
Айер-Итам (также пишется “Эйр-Хитам”) представляет собой узкое место
протяженностью немногим более 100 метров, где движение зажато между
магазинами и брезентовыми навесами оживленного рынка. Есть две причины
для посещения: уединенный район колониальной эпохи на холме Пенанг,
расположенный немного севернее, который богат освежающе прохладным
воздухом и зеленью, и Кек Лок Си, нелепо перестроенный буддийский
комплекс на вершине холма.
Холм Пенанг высотой 821 метр является
прекрасным убежищем от загрязнения и влажности Джорджтауна: здесь есть
пешеходные дорожки, цветы и бунгало (ныне отели), построенные в
колониальные времена, когда эта горная станция была убежищем для
британских администраторов. В настоящее время это популярная местная
экскурсия; по возможности избегайте выходных и праздничных дней.
Автобус доставляет к подножию холма на Джалан Букит Бандера; указатели,
указывающие короткий путь на север, указывают на “храм пещеры летучих
мышей”, Туа Пек Конг. “Летучая мышь” по–китайски звучит как слово,
означающее “удача”, поэтому крошечное святилище, названное в честь
колонии летучих мышей на заднем дворе, естественно, посвящено богу
удачи.
С вершины Джалан Букит Бандера фуникулер за несколько
минут доставляет посетителей на вершину почти вертикального склона холма
- увлекательная поездка, если бы не грабительская плата. Виды с верхних
террас простираются за пределы Джорджтауна и через пролив до
Баттерворта; пологие, плохо обозначенные тропинки ведут к Тайгер-хиллу и
Вестерн-Хиллу, в то время как закрытая дорога сзади круто спускается к
Ботаническому саду примерно за два часа. Несколько заведений предлагают
чай со сливками, и вы также можете остановиться здесь.
Предположительно самый большой буддийский храм в Малайзии, Кек Лок Си,
был основан настоятелем джорджтаунского монастыря Куан Инь Тенг в 1885
году и первоначально был создан по образцу монастыря Фок Сан в Фучжоу,
Китай. В наши дни он, конечно, не похож ни на один обычный храмовый
комплекс: на холме высятся всевозможные фантастические святилища и
пагоды, соединенные сотнями ступеней и украшенные флагами, фонарями и
статуями. Две наиболее заметные особенности - это белый семиярусный
свадебный торт, представляющий собой пагоду Десяти тысяч Будд,
увенчанную золотой бирманской ступой; и бронзовая статуя богини
милосердия Гуань Инь высотой 30 метров, защищенная от непогоды
павильоном с открытыми стенами, колонны которого увиты резными
драконами.
Для такой очевидной достопримечательности трудно найти
маршрут наверх. С дороги Балик-Пулау следуйте по рыночной улице вверх по
направлению к Кек-Лок-Си; непосредственно перед поворотом дороги в гору
обратите внимание на ряд магазинов слева, скрывающих ряд киосков с
безделушками, их навесы образуют туннель. Ступени ведут во внутренний
двор храма, мимо пруда для черепах, которые символизируют вечность.
Вегетарианский ресторан на вершине открыт в течение всего дня.