• Домашняя
• Европа
• Восточная Европа
• Россия
• Урал
• Пермский край

Пермь, Россия

Достопримечательности

Транспорт
Где поесть
Отели, хостелы и прочие

Описание

Местонахождение: 663 км (412 миль) на северо-восток от Казани
Население: 990 000 человек
Туристическая информация: Улица Ленина 58 (вход из Комсомольского проспекта), (342) 218 60 21
Праздники: Июнь: Праздник белых ночей
visitperm.ru

Пермь — это крупнейший город на территории Прикамья, административная столица Пермского края и один из одиннадцати российских городов-миллионников. Основанный в 1723 году как Егошихинский медеплавильный завод по инициативе Василия Татищева, он до революции 1917 года служил центром огромной Пермской губернии, а сегодня является сердцем большого промышленного и культурного региона, раскинувшегося на стыке Европы и Азии.
Город стоит на высоком левом берегу величественной реки Камы — одной из самых протяжённых и полноводных рек Европы, чуть южнее места впадения в неё бурной Чусовой. Именно здесь проходит условная граница двух совершенно разных природных зон: к югу от Перми начинаются лесостепные ландшафты с открытыми пространствами и плодородными почвами, а сразу за Чусовой и Камой на север начинается настоящая уральская тайга — густые хвойные леса, каменистые сопки и бескрайние болота.
Название «Пермь» невероятно древнее. Ещё в XII–XIII веках новгородцы и другие народы северо-запада Руси так называли обширные «дальние восточные земли» вдоль Вычегды, Камы и дальше — территории, населённые финно-угорскими племенами (отсюда же пошло название «Пермь Великая» в летописях и «Пермский край» сегодня). Современная Пермь занимает лишь южную, наиболее освоенную часть того древнего региона. Интересно, что, подобно Твери или Костроме, Пермь в русском языке женского рода.
Местные жители до сих пор настаивают на особом, «правильном» произношении — Перьмь, с мягкой «р» и мягкой «м» (фонетически ближе к [пʲерʲмʲ]). Это не просто прихоть: такое смягчение уходит корнями в местные говоры и влияние коми-пермяцкого языка, где мягкость звука ещё более выражена.
К сожалению, за последние сто лет облик города сильно изменился под влиянием мощной индустриализации. Сегодня Пермь часто воспринимается как типичный промышленный гигант: бесконечные заводские трубы, дымящие в небо, огромные промзоны, панельные микрорайоны и типовые советские здания 1950–1980-х годов. Всё это создаёт довольно суровое, серое первое впечатление, и за таким «фасадом» не сразу удаётся разглядеть сохранившиеся островки старины: красивые купеческие особняки XIX — начала XX века, строгие классицистические здания, деревянные дома с резными наличниками и редкие дореволюционные храмы.
Поэтому для большинства туристов и путешественников Пермь часто становится «проходным» городом — местом, куда заезжают «по остаточному принципу» по пути на Белую гору, в Кунгурскую пещеру, к усольским соляным промыслам или дальше на север Прикамья. Однако те, кто готов уделить городу хотя бы день-два, открывают для себя совершенно другую Пермь: атмосферный музей деревянной скульптуры в Хохловке под открытым небом, уникальный Пермский звериный стиль в археологических коллекциях, легендарный Театр-Театр и Пермскую оперу, набережную Камы с потрясающими закатами, арт-объект «Счастье не за горами», старые заводские корпуса, превращённые в креативные пространства, и знаменитого «Пермяка — солёные уши».
При желании и внимательном взгляде Пермь раскрывается как город с очень сильным характером — суровый, промышленный, но при этом душевный, с мощной культурной традицией и невероятной красотой великой реки, которая остаётся его главной природной доминантой и душой.

Ориентация

Пермь, как и многие крупные города на берегах больших рек, сильно вытянута вдоль водной артерии и довольно узкая в поперечнике. Современная городская черта вдоль Камы растянулась примерно на 60–65 км (по разным оценкам от 60 до 70 км), в то время как в ширину — от берега до противоположной окраины — обычно всего 5–8 км, а в наиболее компактных центральных частях и того меньше.
Практически все интересные для приезжего районы и достопримечательности сосредоточены на левом (южном) берегу Камы — именно здесь исторически развивался город. Правый берег в основном занят промышленными зонами, дачными массивами и редкими жилыми микрорайонами.
Центр Перми заметно смещён к западной части города. Его условное начало — район, где Транссибирская магистраль соединяется со старой Горнозаводской железной дорогой, идущей параллельно Каме. Отсюда на восток почти прямой линией тянется главная городская артерия — улица Ленина (протяжённостью около 4–4,5 км в наиболее значимой части).
Улица Ленина фактически делит центр на две разные эпохи:

западная часть — преимущественно советская застройка послевоенного и более позднего времени: широкие проспекты, типовые 5–9-этажки, крупные административные и общественные здания;
восточнее Комсомольского проспекта начинается старая Пермь — губернская, дореволюционная, с купеческими особняками, церквями, зданиями в стиле модерн и эклектики.

Эти две части разделяет грандиозная Эспланада — одна из самых больших городских площадей в России (длина около 1 км, ширина до 200 м). Это открытое пространство с фонтанами, памятниками, газонами и главной городской сценой, где проходят почти все крупные фестивали, концерты и городские праздники.
На востоке исторический центр резко обрывается у глубокого оврага реки Егошихи — небольшой, но очень заметной в рельефе реки, которая когда-то дала начало самой Перми (именно здесь в 1723 году был основан медеплавильный завод). За Егошихой начинается другой важный исторический район — Мотовилиха. Он вырос вокруг знаменитого Мотовилихинского завода (ныне «Мотовилихинские заводы»), прославившегося производством артиллерийских систем. Здесь сохранились промышленные постройки XIX–XX веков, музей «Город воинской славы», монумент «Героям фронта и тыла» и характерная заводская атмосфера.
Всё остальное пространство Перми за пределами этой узкой приречной полосы занимают:

огромные промышленные зоны,
типичные спальные микрорайоны,
старые заводские посёлки,
обширный частный сектор и садоводства.

В этих районах редко встретишь что-то по-настоящему туристическое, зато именно там можно почувствовать настоящий местный колорит: деревянные дома с резными наличниками, маленькие магазинчики «у дома», атмосферу старого Урала, гаражные кооперативы и неспешную провинциальную жизнь.

Достопримечательности

Если вы приехали в Пермь всего на короткое время, идеальный способ быстро познакомиться с городом — это неспешная прогулка по его историческому центру с последующим небольшим выездом в Мотовилиху.
Начните с Монастырской улицы — одной из самых живописных набережных вдоль Камы. Здесь приятно пройтись пешком: с одной стороны открывается широкий вид на реку и противоположный берег, с другой — сохранившиеся старинные здания, многие из которых относятся к XIX — началу XX века. Двигайтесь в сторону соборной мечети (Мечеть на Осинской улице) — красивого здания в традиционном стиле, которое эффектно выделяется на фоне окружающей застройки.
Затем обязательно зайдите в Пермскую государственную художественную галерею (одно из главных культурных мест города). Там находится крупнейшая в мире коллекция так называемой пермской деревянной скульптуры (или «пермских богов») — уникальных деревянных фигур Христа, святых и ангелов, созданных в XVII–XIX веках мастерами-старообрядцами и местными умельцами. Эти выразительные, немного наивные, но очень мощные по энергетике работы — настоящее «лицо» пермского искусства, их невозможно забыть.
После галереи можно продолжить движение по знаменитой «Зелёной линии» — это первый в России официальный пешеходный туристический маршрут, обозначенный яркой зелёной полосой прямо на асфальте. Он проходит через около 40 ключевых объектов центра: от памятника «Пермяк солёные уши» и Театра-Театра до старинных особняков и соборов. Рядом со стендами с подробными описаниями удобно ориентироваться и узнавать историю каждого места.
Чуть более спорный, но любопытный проект — «Красная линия». Это романтический маршрут, посвящённый любовным историям знаменитостей, которые жили или бывали в Перми. На стендах здесь можно прочитать довольно пикантные подробности из личной жизни известных людей — иногда это напоминает заголовки жёлтой прессы, но сами здания по пути почти все исторические и красивые.

Губернский центр

Губернская Пермь (старый центр) ограничена с севера рекой Камой, с запада примерно Комсомольским проспектом, с востока оврагом речки Егошихи, а с юга — улицей Пушкина и прилегающими кварталами. Именно эта часть города наиболее приспособлена для туристов: много кафе, ухоженные тротуары, информационные стенды.
Пермь как бывшая губернская столица Урала всегда притягивала творческих людей, и многие из них позже упоминали город в своих произведениях. Антон Чехов достаточно достоверно перенёс действие «Трёх сестёр» именно сюда (хотя прямо не называл Пермь). А роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» описывает вымышленный город Юрятин, который большинство литературоведов и местных краеведов уверенно считают прототипом именно Перми — с её рекой, горами на горизонте и характерной атмосферой провинциального, но культурного центра. Поэтому в старом городе так много «литературных» мест: можно устроить отдельную тематическую прогулку по адресам, связанным с писателями и поэтами.
Завершить насыщенный, но не утомительный день лучше всего в Мотовилихе. Поднимитесь на гору Вышку — самую высокую естественную точку Перми (около 164 м над уровнем моря). Туда ведёт удобная лестница примерно в 300 ступенек. Сверху открывается потрясающая панорама: весь город как на ладони, излучина Камы, промышленные кварталы, лесистые холмы вдали. Здесь же находится мемориальный комплекс с памятником борцам революции 1905 года и диорамой — отличное место для красивых фотографий и ощущения масштаба Перми.
Весь этот маршрут-рекомендация вполне реально уложить в 5–7 часов (полдня), при этом вы увидите главные символы города, почувствуете его атмосферу и получите яркое первое впечатление.

Вдоль Камы

Первый железнодорожный вокзал Перми (ул. Монастырская).
Железная дорога пришла в Пермь не с запада, из столичных городов, а именно с востока — из уральской глубинки. Горнозаводская линия Пермь — Екатеринбург (через Чусовой и Нижний Тагил) была построена в 1874–1878 годах специально для того, чтобы в Перми перегружать грузы с поездов на пароходы и отправлять их дальше по Каме в европейскую часть России. Здание вокзала в характерном нео-русском стиле возвели в 1878 году по проекту петербургского архитектора Петра Павловича Шрейбера. Интересно, что точно такой же вокзал (по типовому проекту) появился на другом конце линии — в Екатеринбурге; сегодня там размещается железнодорожный музей. Хотя пермский и екатеринбургский вокзалы изначально были близнецами, в 1899 году к пермскому пристроили вторую живописную башенку — и она настолько органично вписалась в облик здания, что теперь без неё вокзал представить сложно. Рядом сохранились старые кирпичные склады конца XIX века и стоит памятник-паровоз — типичный символ эпохи расцвета паровозной тяги.

Петропавловский собор (ул. Советская, 1).
Пермь выросла из Егошихинского медеплавильного завода, основанного в 1723 году на реке Егошихе — это и есть восточная граница современного исторического центра города. В XIX веке после разрушительных пожаров и перепланировок город постепенно «съехал» на запад, к Каме, а бывшая заводская территория превратилась в своеобразную окраину. Единственное, что напоминает о тех временах, — скромная каменная церковь, которая стоит здесь с 1760 года. Её возвели взамен старого деревянного храма 1730-х годов, и сегодня это старейшее каменное здание Перми, сохранившее память о промышленном рождении города.

Дом Мешкова (ул. Монастырская, 11).
Многие самые красивые особняки Перми имеют похожую судьбу: сначала это был обычный дом, а потом его покупал богатый купец и превращал в настоящую архитектурную жемчужину. Традицию заложил именно Николай Васильевич Мешков (1851–1933) — крупнейший пароходовладелец, меценат и один из самых заметных людей дореволюционной Перми. Благодаря ему город получил собственный университет, помощь во время голода 1891 года и множество других добрых дел. Классицистический особняк на высоком берегу Камы построили ещё в 1820 году (по некоторым данным, по проекту Ивана Свиязева). В 1842-м он сильно пострадал от очередного большого пожара и долго стоял в руинах. В 1885 году Мешков выкупил участок с развалинами, а в 1887–1889 годах архитектор Александр Турчевич полностью перестроил здание в ярком эклектичном стиле с элементами модерна. Получился один из самых изящных и узнаваемых домов города — особенно эффектно он смотрится с реки, с проплывающих теплоходов. Сегодня здесь располагается Пермский краеведческий музей с богатой коллекцией, включая знаменитый пермский звериный стиль.

Сквер имени Решетникова
До революции это был главный городской променад — оживлённое место прогулок с открыточным видом на Каму. Сейчас это уютный, но довольно компактный скверик вдоль улицы Монастырской. Самая заметная его деталь — монументальный чугунный памятник героям Гражданской войны, установленный в 1985 году. Напротив, на углу Монастырской и Сибирской, стоит дом Вердеревского — классический пример послепожарной застройки 1840-х годов: одноэтажный деревянный особняк, искусно отделанный «под камень». А чуть дальше — знаменитый дом со львами (Монастырская, 15), построенный в 1946 году в сталинском стиле и почему-то украшенный парой величественных львов на фасаде — один из тех неожиданных архитектурных курьёзов, которыми так богата Пермь.

Спасо-Преображенский собор (Комсомольский проспект, начало).
Величественный собор высится на высоком берегу Камы и сразу бросается в глаза. Сейчас в нём размещается Пермская государственная художественная галерея — и её коллекция (включая уникальную деревянную скульптуру и пермских богов) часто затмевает даже само здание. Но и снаружи собор стоит того, чтобы на него полюбоваться. Его история связана с древним Пыскорским Спасо-Преображенским монастырём, который основали Строгановы ещё в 1560 году под Усольем-Соликамским (в нескольких сотнях километров вверх по Каме). В 1781 году, одновременно с присвоением Перми статуса губернского города, монастырь перенесли в Пермь. Сам собор возводили в 1798–1818 годах — это один из самых ранних и выразительных образцов уральского классицизма. Проект приписывают столичным архитекторам — чаще всего называют Готлиба Паульсена (работавшего в Петербурге) или даже Матвея Казакова. Перед собором раскинулся сквер имени писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка с его памятником — хотя сам классик уральской прозы лишь несколько лет учился в Пермской духовной семинарии, а основные произведения создавал уже в Екатеринбурге. Из сквера открывается удобный спуск к набережной и один из лучших видов на величавую Каму.

Вглубь города

Особняк Грибушина (ул. Ленина, 13а)
Этот знаменитый «дом с фигурами», ставший одним из символов Перми и ярко запечатлённый в кадрах экранизации «Доктора Живаго», был возведён в 1895–1897 годах. Первоначально особняк строился для семьи местного чиновника по проекту талантливого пермского архитектора Александра Бонавентуровича Турчевича, который мастерски сочетал элементы русско-византийского стиля с неоклассикой. Позже дом приобрёл богатый купец Сергей Михайлович Грибушин — один из крупнейших чаеторговцев и меценатов города. Именно он решил превратить здание в настоящую архитектурную драгоценность: фасады обильно украсили изысканной лепниной, маскаронами, растительными орнаментами и скульптурными женскими головами. По городской легенде, многие из этих женских лиц были слеплены с дочерей самого Грибушина — трогательная и романтическая деталь, которая до сих пор вызывает улыбку у экскурсантов.
В итоге получился яркий образец так называемого живописного модерна — эклектичного, эмоционального и очень запоминающегося. Уже к началу XX века особняк считался самым узнаваемым зданием Перми, что и привлекло внимание Бориса Пастернака во время его пребывания в городе. Сегодня в роскошных интерьерах размещается Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН — наука поселилась в бывшем купеческом дворце.

Дом Тупицыных (ул. 25 Октября, 12, рядом с Театральным садом)
Более сдержанный, но очень элегантный образец пермского купеческого зодчества — трёхэтажный особняк в неоклассическом стиле, построенный в 1888 году по проекту всё того же Александра Турчевича. Заказчиками выступили промышленники Тупицыны — пионеры производства фосфора и фосфорных соединений в Российской империи, чьи заводы играли важную роль в экономике региона.
Здание выделяется гармонично вписанной угловой башенкой с изящным куполом, которая красиво завершает перспективу улицы. Напротив стоит величественное здание бывшей Мариинской женской гимназии (1884) — мощный краснокирпичный памятник русского стиля с характерными кокошниками и наличниками. Если пройти дальше по ул. 25 Октября в сторону от Петропавловской, можно увидеть сохранившиеся фрагменты домовой церкви, которая когда-то украшала дальнюю часть гимназического комплекса: некоторые арки, наличники и декоративные элементы до сих пор читаются на фасаде, напоминая о былом духовном убранстве.

Дом Токаревой (ул. Пермская, 67)
Один из редких в историческом центре Перми сохранившихся деревянных домов — настоящая жемчужина народного зодчества на стыке традиционного теремного стиля и раннего модерна. Небольшое одноэтажное здание (высотой чуть более трёх метров), построенное в конце XIX — начале XX века (по некоторым данным, около 1858–1900-х годов), принадлежало Клавдии Афанасьевне Токаревой. Фасады щедро украшены резными наличниками, подзорами, ажурными карнизами и пропильной резьбой — всё это создаёт ощущение сказочного теремка посреди городской застройки.
Дом стоит на углу Пермской улицы и Комсомольского проспекта и символизирует начало короткого пешеходного отрезка Пермской улицы — одной из немногих в городе, где дореволюционная деревянная и каменная застройка сохранилась почти полностью (хотя и здесь уже встречаются современные вставки из стекла и бетона). Это место идеально подходит для атмосферных фотографий и ощущения «старой Перми».

Егошихинское кладбище (восточнее центра, перед оврагом реки Егошихи)
Старейшее сохранившееся кладбище Перми — настоящее хранилище городской памяти и губернской истории. Здесь покоятся представители всех сословий и конфессий старого города. На территории два красивых православных храма:

классицистическая церковь Всех Святых (1832) с нежно-голубыми стенами и белокаменными деталями — один из старейших храмов кладбища;
более поздняя и нарядная Успенская церковь (1900–1905, архитектор А. И. Ожегов) в псевдорусском стиле с шатровой колокольней и богатым декором.

Кроме православных участков, здесь есть католический, лютеранский и мусульманский сектора. Особенно ценен иудейский участок — одно из немногих хорошо сохранившихся старых еврейских кладбищ России: многие надгробия относятся к дореволюционному и довоенному времени. Захоронения на некрополе прекратились в 1950-е годы, поэтому почти все могилы — это аутентичные памятники XIX – начала XX века с интересной эпиграфикой, резными орнаментами и коваными оградками.
В северной части кладбища, ближе к площади Разгуляй и трамвайной линии в Мотовилиху, возвышается заметный издали монумент «Скорбящая мать» — воинский мемориал. Рядом — памятник жертвам политических репрессий. Прогулка по тихим аллеям Егошихинского кладбища оставляет сильное впечатление: это место одновременно грустное, величественное и очень поучительное.

Советский центр

К западу от Комсомольского проспекта центральная часть Перми в основном застроена типичными многоэтажными домами советской эпохи — серыми панельными «коробками» 1960–1980-х годов. Именно этот довольно однообразный и унылый пейзаж чаще всего встречает приезжающих в город с любого направления. Он редко вызывает восторг — разве что у узкого круга поклонников бруталистской архитектуры и позднесоветского модернизма.
Однако за этой стеной бетона и панелей прячутся несколько по-настоящему примечательных исторических зданий, которые заметно оживляют картину.

Эспланада (между улицами Ленина и Петропавловской). Это самая большая и протяженная площадь на всём Урале — её площадь составляет около 15 гектаров, а размеры примерно 1000 × 150–300 м (вытянута с запада на восток). До середины XX века здесь стоял обычный квартал с деревянными двухэтажными домами. В 1950–1960-е годы их снесли, но новую застройку так и не начали: одному из местных архитекторов пришла идея сохранить открытое пространство. Из-за огромной длины и относительной узкости пермяки в шутку прозвали её «аэродромом». Позже закрепилось более благозвучное французское слово «эспланада», и площадь постепенно превратилась в один из самых узнаваемых видов города.
С северной стороны возвышается десятиэтажный Дом Советов (1973 г., архитекторы Б. А. Зарицкий, А. И. Пилихин и др.), прозванный в народе «горизонтальным небоскрёбом». Его строгий серый фасад оживляют лишь горизонтальная прорезь лоджии на уровне 7-го этажа да массивный стальной герб РСФСР (автор Константин Собакин). Напротив стоит более выразительный и авангардный Пермский академический Театр-Театр (строительство 1974–1981 гг., архитекторы В. П. Давыденко и др.) — здание с двумя сценами, которое в своё время считалось современным и смелым решением. Боковые стороны эспланады застроены хаотично: тут и маленькие дореволюционные особнячки, и типовые советские многоэтажки.
Центр площади остаётся почти пустым — только одинокий монумент «Героям фронта и тыла» (открыт 9 мая 1985 г. к 40-летию Победы, скульптор В. К. Козлов и др.), символизирующий единство воюющих и работавших в тылу. Всё вместе это пространство очень ярко отражает представления о городской эстетике середины 1970-х: масштаб, открытость, минимум декора. Но симпатичным или уютным город от этого не становится. Поэтому десятилетиями обсуждаются проекты: застроить часть эспланады, построить подземный торговый центр, создать культурный кластер или хотя бы добавить больше зелени и активности. Пока самые заметные новшества — это фигурные скамейки в виде слова ВЛАСТЬ перед Домом Советов, появившиеся в эпоху пермской «культурной революции» середины 2000-х.
Соборная мечеть (ул. Осинская, 5). Яркий памятник эклектики с явными татарскими и восточными мотивами, который эффектно выделяется на фоне серых кварталов к северу от эспланады. Её возвели в 1902–1903 годах по проекту местного архитектора Александра Ожегова на средства богатых мусульманских купцов (в том числе семей Агафуровых, Тимкиных, Ибатуллиных). К тому времени в Перми проживало уже более 1500 мусульман — несколько процентов населения города. В советское время мечеть закрыли, но здание сохранилось. Сейчас она полностью отреставрирована снаружи и выглядит великолепно — зелёный минарет и декоративные элементы придают ей особый колорит. Интерьеры, судя по всему, оформлены уже в наше время.
Вознесенская церковь (Фёдоровская / Феодосьевская) (ул. Борчанинова, 11). Очень симпатичный храм в псевдорусском стиле с элементами модерна, построенный в 1904–1910 годах (освящение нижнего придела в 1904 г.). Его в народе называли «купеческой», потому что землю под строительство безвозмездно выделил местный купец Александр Павлович Бабалов, а средства собирали в основном на народные пожертвования. Проект снова выполнил Александр Ожегов — но здесь он пошёл по более традиционному пути, взяв за образец типовые гарнизонные храмы, которые в те же годы строили в западных губерниях империи (например, в Бобруйске и Гродно). Декор яркий, несколько аляповатый, в купеческом духе — именно поэтому церковь так выигрышно смотрится сейчас, когда её со всех сторон обступили безликие советские многоэтажки.
Троицкий собор (Слудская церковь, ул. Монастырская, 95). Классический «тоновский» пятикупольный храм с очень высокой колокольней, построенный в 1842–1857 годах (освящён в 1857 г.) на средства купцов Шавкуновых. Название «Слудская» происходит от Слудской горы, на которой он стоит, хотя сейчас возвышенность почти не ощущается — вокруг изменившийся ландшафт с больницей и промышленной зоной. После революции храм закрыли, но уже в 1944 году его вернули верующим, и с тех пор он имеет статус кафедрального собора Пермской епархии. Это один из немногих храмов, которые практически непрерывно действовали в советское время.

Район вокзала

Казанская церковь
Адрес: ул. Плеханова, 39 (во дворах среди многоэтажек).
Эта небольшая, но удивительно изящная Казанская церковь (1905–1908) — пожалуй, единственное, что по-настоящему удержало в истории и народной памяти Успенский женский монастырь, основанный на дальней окраине Перми в 1875 году и почти полностью уничтоженный в первые советские годы. Храм возвели как фамильную усыпальницу богатейших пермских меценатов и главных благотворителей обители — семьи Каменских.
Авторство постройки до сих пор окутано легендами и спорами. В разных источниках церковь приписывают сразу четырём титанам русского искусства начала XX века: Михаилу Нестерову, Виктору Васнецову, Владимиру Покровскому и Николаю Рериху. Наиболее вероятная версия: здание спроектировал архитектор Виктор Покровский (или, по некоторым данным, сам Васнецов), а Рерих активно участвовал в оформлении. Достоверно известно лишь одно — Николай Рерих создал эскизы знаменитого «Пермского иконостаса» (1907), который сейчас хранится в фондах Пермской государственной художественной галереи, но, увы, почти никогда не выставляется публике.
В лаконичных формах храма, в характерной псковской шатровой звоннице, в майоликовых панно на фасадах (в том числе иконы Спаса Нерукотворного и Казанской Божией Матери) многие искусствоведы уверенно узнают руку Рериха. Кто именно выполнил майолику — Рерих, Васнецов или кто-то ещё — вопрос до сих пор открыт. В 1995 году монастырь возродили как женский, и сегодня он действует, а Казанская церковь остаётся одним из самых поэтичных и загадочных памятников Перми.

Пермские ворота
Адрес: пл. Гайдара (сквер 250-летия Перми).
Огромная трёхмерная буква «П», сложенная из грубых брёвен, — один из самых обсуждаемых (и поруганных) символов пермской «культурной революции» 2008–2012 годов. Автором инсталляции стал Николай Полисский — пионер российского лэнд-арта, прославившийся масштабными деревянными объектами в природной среде.
Ворота установили в 2011 году как временный арт-объект в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми». Однако их очень быстро окрестили чуть ли не главным брендом города — и при этом щедро оплатили из городского бюджета (по пермским меркам сумма была весьма внушительной). Скандал разгорелся, когда выяснилось: конструкция почти один в один повторяет более ранние «Лихоборские ворота» того же Полисского в Москве, на которые в столице почти никто не обратил внимания. В Перми же они стали настоящим событием — и предметом яростных споров: от «это гениально и символично» до «за эти деньги можно было…».
Со временем ворота обветшали, а в 2024 году их окончательно демонтировали в связи со строительством третьего моста через Каму. Сквер 250-летия, задуманный когда-то как «парк уральских камней», сейчас выглядит довольно уныло — большинство валунов растащили, а былой романтики почти не осталось.

Университетский городок
Адрес: ул. Дзержинского / ул. Генкеля.
История появления Пермского университета — это почти анекдот с счастливым концом для города, но не для его репутации в общероссийских рейтингах.
Всё началось с Первой мировой войны. Когда немцы наступали в Прибалтике, власти Российской империи решили эвакуировать старейший Юрьевский (Дерптский) университет из Тарту. Пермь неожиданно оказалась в списке кандидатов. Купец-миллионер, пароходчик и самый активный пермский меценат Николай Васильевич Мешков ухватился за идею и буквально засыпал чиновников ходатайствами.
Однако профессора Юрьевского университета — одного из самых престижных в империи — категорически отказались ехать «в такую глушь». К 1916 году опасность миновала, эвакуацию отменили, а пермяки уже разогнались. Мешков, человек увлекающийся и непостоянный в своих порывах, добился-таки от царского правительства разрешения открыть в Перми собственный университет — первый на всём Урале (открыт 14 октября 1916 года).
Под «храм науки» он выделил собственные здания на промышленной окраине: недавно перестроенную кожевенную фабрику и бывший ночлежный дом. Именно поэтому кампус и по сей день несёт отпечаток фабричной архитектуры начала XX века. Самые заметные исторические корпуса — второй (ул. Генкеля, 7, бывшая ночлежка) с памятником «Ленин и Горький» перед входом, а также третий, четвёртый и пятый корпуса с характерными промарками и кирпичной кладкой.
Сегодня это довольно уютный, хоть и слегка хаотичный студенческий городок с пропускным режимом, где строгость охраны компенсируется общей безалаберностью. Стоит заглянуть хотя бы ради атмосферы и взглянуть на те самые «фабричные» здания — они до сих пор хранят память о странном и трогательном рождении первого уральского университета.

Мотовилиха

Мотовилихинский район Перми до революции 1917 года существовал как отдельный рабочий посёлок (фактически — небольшой городок), административно и географически обособленный от центральной части губернской Перми. Его отделяет глубокий овраг реки Егошихи — естественная граница, за которой ландшафт и атмосфера резко меняются.
С одной стороны оврага до сих пор сохраняется узнаваемый облик классического губернского города: аккуратные улицы, дореволюционная каменная застройка, парки и солидные здания, пусть и разбавленные современными многоэтажками. С другой стороны раскинулось типичное заводское предместье — суровое, индустриальное, с совершенно иным духом и ритмом жизни. Советская массовая застройка (панельные дома, хрущёвки, брежневки) несколько сгладила этот контраст, но различие между «центром» и «Мотовилихой» всё равно остаётся очень заметным — как визуально, так и психологически.

Современная Мотовилиха — это живописный хаос архитектурных слоёв: старые деревянные дома XIX — начала XX века, редкие сохранившиеся здания в стиле конструктивизма 1920–1930-х, советские панельные девятиэтажки, выстроившиеся вдоль Уральской улицы (восточного продолжения улицы Ленина). Всё это расположено на возвышенности — холме. А внизу, под обрывом, лежит огромная территория Мотовилихинских заводов — одного из старейших действующих предприятий Урала (основано в 1736 году как медеплавильный завод, с 1860-х — знаменитый пушечный). Оттуда доносится постоянный промышленный гул: работа станков, механизмов, периодические испытательные выстрелы.
Если спускаться по Уральской улице вниз, она вскоре превращается в улицу Свердлова, а затем — в улицу 1905 года. Здесь начинается так называемая старая Мотовилиха — низинная часть района с преимущественно малоэтажной, в основном дореволюционной и довоенной застройкой. Атмосфера здесь неожиданно провинциальная: небольшие домики, тихие улочки, ощущение крошечного уездного городка или райцентра где-нибудь в глубинке Пермского края.

Именно здесь сосредоточены главные исторические точки притяжения:
Музей «Мотовилихинские заводы» с уникальной открытой выставкой артиллерийских систем (в том числе знаменитая «Пермская царь-пушка» и другие орудия разных эпох);
Мотовилихинская плотина и заводской пруд;
на холме над прудом — памятник героям революции 1905 года (одно из ключевых событий в истории района, когда Мотовилиха стала одним из центров рабочего движения).

Без посещения Мотовилихи впечатление о Перми остаётся неполным: вы увидите только «парадную» губернскую часть города, но не поймёте его индустриальную душу и не почувствуете, как на протяжении почти трёх веков здесь ковалась история российского оружия и тяжёлой промышленности.
Как добраться удобно
Самый живописный и логичный способ — трамваи № 4, 8, 11 до конечной остановки «микрорайон Висим». Она находится буквально в 200–300 метрах от плотины и заводского пруда — идеальная отправная точка для прогулки. Многие кварталы верхней Мотовилихи (холмистая часть) можно даже просто осмотреть из окна трамвая — виды открываются отличные. Если есть время и желание — обязательно прогуляйтесь пешком: там много интересных деталей.
Также в район заходит городская электричка (остановки в Мотовилихе).

Ключевые достопримечательности в районе плотины
Мотовилихинская плотина и «Райский сад»
Плотина на реке Мотовилихе была сооружена ещё в 1736–1738 годах для нужд первого медеплавильного завода (работал здесь до 1863 года). После перехода на производство артиллерии гидротехническое сооружение потеряло технологическую необходимость, но его сохранили. В 1969 году плотину серьёзно повредило катастрофическое половодье — её потом восстановили.
Вокруг плотины и пруда в советское время (а фактически ещё с 1865 года, после закрытия медеплавильного производства) разбили уютный сквер с мостиками, дорожками и живописными видами на воду — его до сих пор называют «Райский сад» (официально — парк им. Свердлова). От самого первого медеплавильного завода почти ничего не уцелело, зато в сквере сохранилось красивое здание Народного дома рубежа XIX–XX веков.

Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь (ул. Висимская, 4)
Первая деревянная церковь на Мотовилихе появилась ещё в конце XVIII века (освящена в 1790 году). В начале XIX века её перестроили в камне — причём, по преданию, в достаточно редком для Урала того времени «русском стиле» (с элементами декора, напоминавшими древнерусское зодчество).
В советское время храм был почти полностью разрушен, а на его месте разместили хлебозавод. Восстановление началось только в конце 1990-х — начале 2000-х годов, и сейчас здесь действует уже не просто приходской храм, а полноценный мужской монастырь. Внешний вид здания вновь выполнен в традиционном русском стиле — яркие купола и кокошники очень украшают довольно суровый индустриальный пейзаж вокруг.
Монастырь ведёт довольно строгий, консервативный образ жизни, поэтому без особой необходимости на территорию лучше не заходить — но и снаружи он смотрится очень эффектно, особенно на фоне заводских труб и панелек.

Памятник воинам-революционерам ("Первая башня")
Это один из самых первых советских монументов в Перми — яркий местный вариант знаменитого символа серпа и молота. Всё началось в декабре 1905 года: в рабочем районе Мотовилиха вспыхнуло вооружённое восстание. Рабочие Мотовилихинского завода поднялись против царских властей, но восстание было жестоко подавлено полицией и войсками — типичная для того времени история. Однако последствия оказались далеко не обычными: часть повстанцев не сдалась, а ушла в леса партизанить. Почти два года они скрывались в окрестных лесах, совершали диверсии против полиции, устраивали теракты, а особенно увлекались «эксами» — экспроприациями денег у государства и богатых для нужд революции. Этих лесных бойцов в народе прозвали «лбовцами» — по имени их лидера, Александра Лбова, харизматичного и бесстрашного рабочего-революционера. Позднее, уже в 1925–1927 годах, молодой Аркадий Гайдар, работавший тогда в Перми, был настолько впечатлён их историей, что написал повесть «Жизнь ни во что», где ярко описал эту героическую и трагическую страницу.
К моменту установления Советской власти в Перми (1919 год) память о декабрьских событиях 1905-го оставалась живой и священной для мотовилихинских рабочих. Поэтому уже в 1920 году на самой высокой точке района — горе Вышка — появился первый монумент. Его спроектировал и воплотил сам участник тех событий — чертежник завода Василий Евлампиевич Гомзиков. Получился очень необычный, «неканонический» серп и молот: серп — самый обыкновенный крестьянский, а вот молот — огромный паровой молот (так называемый «Царь-молот»), символ мощи и труда мотовилихинских мастеров. Интересно представить, как сложилась бы история страны, если бы именно эта пара — крестьянский серп и заводской паровой молот — попала на государственный герб СССР в 1923 году вместо классического варианта.
С вершины горы открывается потрясающий панорамный вид на весь Мотовилихинский завод, реку Кама и старинные кварталы района. Подняться к памятнику удобно по длинной лестнице, которая начинается у пешеходного моста в начале улицы Мостовой. Рядом с монументом находится здание музея-диорамы «Декабрьское вооружённое восстание 1905 года в Мотовилихе» — там воссоздана масштабная объёмная картина тех событий, а у подножия мемориала похоронены 17 участников революции 1905 года (захоронения производились с 1929 по 1975 год).

Мотовилихинский завод
Один из старейших и важнейших оборонных заводов России — работает с 1865 года (а если считать предшественников — с XVIII века). Специализация всегда была связана с артиллерией: здесь производили и производят знаменитые пермские пушки, гаубицы, реактивные системы залпового огня. Лучше всего об этом рассказывает Музей пермской артиллерии (Музей «Мотовилихинских заводов») на ул. 1905 года, 20 — там и историческая экспозиция в старинном здании XIX века, и огромная открытая площадка с реальными образцами военной техники под открытым небом.
С земли завод выглядит мощно и сурово: из-за железнодорожных путей выглядывают массивные кирпичные корпуса дореволюционной постройки — настоящие свидетели более чем 150-летней истории. Но самый красивый и драматичный вид на завод и всю Мотовилиху открывается именно с горы Вышка (о которой речь выше) или с двух грандиозных чугунных лестниц, спускающихся с верхней части района к заводским проходным. Первая лестница начинается в дальнем конце сквера ЦПКиО им. Свердлова, вторая — чуть дальше, выходит на ул. Свердлова у пересечения с Ивановской.
В верхней Мотовилихе сохранилось несколько ярких памятников конструктивизма 1920–1930-х годов:

Фабрика-кухня (Уральская ул., 85) — построена в 1932 году, одно из самых узнаваемых зданий стиля, сейчас удачно перестроена под торгово-развлекательный центр «Горный хрусталь»;
напротив — здание механического техникума (тоже Уральская, 85);
чуть в стороне, почти полностью разрушенная ныне поликлиника (ул. Лебедева, 11).

Восточнее фабрики-кухни, между улицами Работницы и Индустриализации (названия сами по себе — ярчайший слепок эпохи!), раскинулся квартал типовой застройки соцгорода начала 1930-х. Ещё дальше к востоку появляются целые улочки старых деревянных домов — их особенно хорошо видно из окна трамвая. В этом же районе сохранились колоритная дореволюционная водонапорная башня (ул. Анри Барбюса, 54) и старая больница (ул. Грачёва, 12) — оба здания добавляют району особого исторического шарма.
Дом Культуры имени Ленина (Уральская ул., 93)
Дворец культуры построили в 1930-х к 100-летию Мотовилихинского завода. Архитектура необычная: с «излишествами» боролись радикально и творчески — оставили строгий классический портик, но полностью убрали скульптуры, барельефы, лепнину и прочие украшения, добившись лаконичного, почти аскетичного облика. Перед зданием стоит бюст Ленина — на первый взгляд стандартный, но выполнен так, чтобы идеально вписываться в масштаб и стилистику громадного ДК.
Судьба дома оказалась весьма необычной: с 2005 года он остаётся дворцом культуры, но принадлежит и используется местной религиозной организацией — Церковью христиан веры евангельской (пятидесятников) «Новый Завет». Внутри проходят богослужения, молодёжные встречи, концерты христианской музыки, а снаружи здание по-прежнему несёт имя Ленина — любопытный пример постсоветского переосмысления пространства.

К югу от центра

Комсомольский проспект — одна из самых длинных и выразительных магистралей Перми. Широкий бульвар с зелёными насаждениями делит его надвое и тянется далеко на юг, почти до самой городской окраины. По пути встречаются интересные послевоенные здания в духе сталинской архитектуры, а также современные скульптуры и арт-объекты, которые добавляют улице живости и характера.

Башня смерти (Комсомольский проспект, 74)
Это, пожалуй, самое узнаваемое и одновременно самое мифологизированное здание Перми. Построенное в 1949–1952 (по другим данным — до 1953) годах в классическом стиле сталинского ампира по проекту архитектора М. А. Парелина, оно выделяется мощным пятиэтажным объёмом, увенчанным высокой башней со шпилем (общая высота башни около 43 метров). Фасад выходит на Комсомольскую площадь, создавая эффектную перспективу.
Здание изначально возводилось для Управления внутренних дел (сейчас здесь размещается ГУ МВД России по Пермскому краю), поэтому в народе оно получило мрачное прозвище «Башня смерти». С ним связано множество городских легенд: о тайных застенках в подвалах, о рабочих, якобы замурованных живьём в стены при строительстве, о секретных подземных ходах и тоннелях. На деле большинство этих страшилок не имеют документального подтверждения — основные репрессии и ужасы сталинского периода в Перми происходили в других местах, а само здание появилось уже после пика массовых репрессий. Тем не менее мрачная слава прочно закрепилась за ним и делает его одной из неофициальных «визитных карточек» города.
На противоположной стороне той же Комсомольской площади стоит жилой дом № 67. На его торцевом фасаде размещено масштабное мозаичное панно «Комсомол в решающие моменты истории», созданное в 1978 году художником Вадимом Голубевым к 60-летию ВЛКСМ. Выполненное из цветного стекла, оно изображает ключевые эпизоды советской истории глазами комсомольского движения: Гражданскую войну, Великую Отечественную войну и полёт Юрия Гагарина в космос. Монументальная композиция с яркими фигурами Павки Корчагина, Александра Матросова, Гагарина и других символов эпохи до сих пор остаётся одним из самых выразительных сохранившихся образцов советской монументальной пропаганды в Перми.

Сквер Моторостроителей (пересечение Комсомольского проспекта и улицы Чкалова)
Здесь Комсомольский проспект фактически завершается — упирается в проходную легендарного Пермского моторного завода (ОДК — «Пермские моторы», Комсомольский проспект, 93). Это одно из ведущих предприятий России по производству авиационных двигателей, газотурбинных установок и вертолётных редукторов, чья история уходит корнями в довоенное время и особенно ярко проявилась в годы эвакуации промышленности на Урал во время Великой Отечественной войны.
В сквере у проходной собрана выразительная коллекция памятников, которая подчёркивает связь завода с историей и государством. Здесь установлены бюсты трёх государственных и партийных деятелей:

Серго Орджоникидзе,
Якова Свердлова,
А. Г. Солдатова (курировал эвакуацию оборонных заводов на Урал в 1941–1942 гг.).

Рядом — бюсты двух выдающихся конструкторов авиационных двигателей: Аркадия Дмитриевича Швецова и Павла Александровича Соловьёва. В центре композиции возвышается настоящий истребитель МиГ-31 — один из самых скоростных боевых самолётов в мире, который десятилетиями летал именно на пермских двигателях. Всё вместе это создаёт очень характерный «советско-промышленный» ансамбль, где авиация, моторостроение и идеология переплетаются в одном месте.

Чем заняться

Пермь — отличное место для неспешного, атмосферного отдыха. Здесь можно неспешно бродить по музеям, наслаждаться долгими прогулками по красивым паркам, а если хочется сменить обстановку и подышать целебным воздухом — съездить в знаменитый курорт Усть-Качка (примерно 50 км от центра Перми, около 40–60 минут на машине или автобусе). Это крупный бальнеологический комплекс в сосновом бору на берегу Камы, где лечат минеральными водами и грязями. Зимой в этих краях настоящий уральский мороз — температура нередко опускается до −25…−30 °C, что становится настоящим приключением и «экстремальным опытом» для гостей из тёплых регионов России и особенно для иностранцев, мечтающих почувствовать «настоящую русскую зиму».

Парки Перми, которые стоит посетить
Парк имени Горького (ул. Сибирская, 49)
Старейший и самый центральный парк города, основанный ещё в начале XIX века как Загородный сад. Работает ежедневно с 09:00 до 23:00, аттракционы обычно открыты с 11:00 до 22:00 (детская зона чаще всего функционирует только по пятницам, субботам и воскресеньям, закрывается на час раньше). Вход бесплатный.
Главная жемчужина парка — изящная ротонда 1824 года постройки архитектора Ивана Ивановича Свиязева. Её возвели специально к приезду императора Александра I, и до сих пор на ней сохранилась надпись «От благодарного пермского общества». Это настоящий памятник архитектуры федерального значения. В парке также есть классическое колесо обозрения, несколько современных скульптур, детские и семейные аттракционы. Летом иногда ворота на ночь оставляют открытыми, хотя официально парк закрывается.

Райский сад (пл. Восстания / ул. 1905 года, Мотовилихинский район)
Открыт круглосуточно, вход свободный.
Этот живописный парк появился в конце XIX века на месте заброшенного медеплавильного завода. В советское время носил имя Свердлова, а в 2009–2010 годах прошёл серьёзную реконструкцию и вернул своё историческое название — «Райский сад».
Здесь очень атмосферно: облагороженный участок реки Мотовилихи превращён в красивый канал с мостиками, есть плотина и большой Мотовилихинский пруд. После реставрации в парке появилась уютная ротонда — современная уменьшенная копия знаменитой Свиязевской ротонды из парка Горького.
Ещё одна трогательная достопримечательность — памятник собаке-спасателю (с 1995 года). По популярной городской легенде, пёс якобы спас утопающего в пруду человека (или ребёнка). На самом деле скульптуру отлили на Мотовилихинском заводе по личному заказу местной жительницы Натальи Поворотовой в память о её муже — известном пермском кинологе. Памятник стал любимым местом для фотографий и одной из неофициальных визитных карточек района.

Музеи

Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова)
Адрес: ул. Монастырская, 11.
Телефон: +7 (342) 257-18-09.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме понедельника.
Стоимость билета: около 200 ₽ (возможны льготы и семейные тарифы).
Это один из главных музеев города, расположенный в красивом историческом особняке XIX века на высоком берегу Камы. Экспозиция охватывает богатую историю Пермского края — от древних поселений каменного века до событий XX столетия. Особая гордость музея — уникальная коллекция предметов пермского звериного стиля (бронзовые фигурки животных, амулеты и украшения древних народов Прикамья, датируемые I тысячелетием до н.э. — началом н.э.). Эти загадочные изображения хищников, птиц и фантастических существ производят очень сильное впечатление и считаются одним из самых ярких явлений древнего искусства Урала и Сибири.

Пермский музей древностей
Адрес: ул. Сибирская, 15.
Режим работы: вт–вс с 10:00 до 19:00 (вход до 18:00), понедельник — выходной.
Стоимость: около 150–200 ₽ (иногда указывают 100–150 ₽, детям до 18 часто бесплатно).
Музей посвящён палеонтологии и геологической истории региона. Именно на Урале британский геолог Родерик Мурчисон в XIX веке выделил пермский период (299–252 млн лет назад), завершающий палеозойскую эру и отмеченный крупнейшим в истории Земли массовым вымиранием. В экспозиции можно увидеть полный скелет мамонта, впечатляющие реконструкции древних рептилий и амфибий пермского периода (диметродон, парейазавры, иностранцевия и другие необычные «зверушки»), а также более поздние находки — от плейстоценовых животных до интересных окаменелостей. Отличное место для семей с детьми и всех, кто увлекается доисторическим миром.

Пермская государственная художественная галерея
Адрес: Комсомольский проспект, 4 (внутри бывшего Спасо-Преображенского собора — великолепного памятника архитектуры).
Режим работы: вт–ср, пт–сб 10:00–19:00, чт 12:00–21:00, вс 11:00–19:00.
Стоимость: около 200 ₽ (льготы для студентов, пенсионеров и детей).
Самая известная «фишка» галереи — крупнейшее в России собрание пермской деревянной скульптуры XVII–XIX веков. В православной традиции объёмная скульптура долгое время почти не использовалась (в отличие от иконописи), но в Пермском крае (особенно в Чердынском и Соликамском уездах) она расцвела благодаря местным традициям и удалённости от строгих церковных центров. На третьем этаже собрано несколько десятков экспонатов — «Христос в темнице», «Параскева Пятница», ангелы и святые, — многие из которых поражают экспрессией, наивностью и какой-то особой одухотворённостью. На первом этаже — классическое русское искусство XVIII–XX веков (портреты, пейзажи, передвижники), на втором — небольшая, но качественная коллекция западноевропейской живописи с работами известных мастеров. Плюс регулярно проходят очень интересные временные выставки современного искусства.

Пермский артиллерийский исторический музей (Мотовилихинские заводы)
Адрес: ул. 1905 года, 20 (иногда указывают ул. Лифанова, 16 — основная площадка).
Телефон: +7 (342) 260-59-76.
Режим работы: ср–пт 9:00–18:00, сб–вс 10:00–19:00 (открытая экспозиция доступна в светлое время суток ежедневно).
Вход: бесплатно.
Один из немногих по-настоящему «открытых» ведомственных музеев оборонной промышленности. Главная изюминка — огромная открытая площадка с артиллерийскими системами под открытым небом: от гигантской «Пермской царь-пушки» середины XIX века и старинных гаубиц до современных реактивных систем залпового огня и даже баллистических ракет. Внутри здания — более «мирная» часть: история заводов с XVIII века (от медеплавильного производства до современного ВПК), модели уникальных гигантских прессов и прокатных станов, фотографии и предметы быта металлургов и оружейников XIX–XX веков. Даже если внутрь не попадёте, через забор многое отлично видно — особенно эффектно вечером с подсветкой.

Развлечения

Экскурсия на кондитерскую фабрику «Пермская»
Адрес: ул. Некрасова, 35.
Телефон: +7 (342) 276-54-34 (или уточняйте на сайте фабрики).
Проводят в будни, обычно с 8:30 до 17:00, строго по предварительной записи для групп (чаще 20–40 человек).
Фабрика позиционирует себя как старейшую на Урале и в Сибири — история началась в 1892 году с небольшой «конфектории» купца Судоплатова. За более чем 130 лет производство много раз менялось, поэтому аутентичных исторических цехов почти не сохранилось, зато показывают современный процесс: от варки карамели и глазирования до упаковки конфет и шоколада. В конце — дегустация (рекомендуется взять с собой воду, чтобы запивать сладости, и сменную обувь/бахилы). С августа 2024 года на территории фабрики работает также музей сладостей «Конфектория» — новая интересная точка для сладкоежек.

В окрестностях Перми
Недалеко от города (примерно 1–1,5 часа езды) расположены несколько горнолыжных комплексов, которые особенно популярны зимой 2025–2026 годов. Самые известные:

Губаха — крупнейший и лучший на Урале (18 трасс, перепад высот до 310 м, современная инфраструктура).
Иван-гора — ближайший к Перми (около 30 км), идеален для начинающих и семейного катания.
Жебреи — уютный комплекс на берегу реки Сылвы.

Фестивали

Пермь — город, где культура кипит круглый год, а фестивали собирают и местных жителей, и гостей со всей России и из-за рубежа.

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»
☎ +7 (342) 241–38–02
Один из самых авторитетных и атмосферных документальных форумов России и мира. Показы проходят в уютных залах «Кристалл-Центра» и других площадках, сопровождаются дискуссиями, мастер-классами и встречами с режиссёрами. Обычно проводится в конце сентября — начале октября (в 2025 году был 19–25 сентября, в 2026 ожидается примерно 25 сентября — 1 октября). Идеальное время, чтобы погрузиться в умное, глубокое и часто провокационное документальное кино.

Международный фестиваль кино и театра «Текстура»
Культурное событие, где пересекаются современный театр, авторское кино, лекции и перформансы. Проходит в октябре и превращает город в большую экспериментальную сцену. Атмосфера очень живая, молодёжная и интеллектуальная.

«Белые ночи в Перми»
Главный летний культурный марафон города. Весь июнь (обычно с конца мая до конца июня) улицы, набережная Камы, парки и театры заполняются бесплатными и платными концертами, спектаклями, выставками, танцевальными шоу и ночными прогулками. В 2026 году ожидается период примерно 31 мая — 29 июня. Это время, когда Пермь особенно светлая, тёплая и открытая — настоящие белые ночи Урала в действии.

SlovoNOVA — Пермский поэтический фестиваль
☎ +7 (342) 270-00-10
Яркое и душевное событие для любителей поэзии. Чтения, перформансы, встречи с современными поэтами, слэмы и неформальные посиделки. Обычно проходит в декабре, в преддверии Нового года — отличный способ согреться душой в зимний вечер.

«Арабески»
Ежегодный международный конкурс классического и современного балета. Один из самых престижных балетных смотров в России. Талантливые артисты со всего мира соревнуются на сцене Пермского театра оперы и балета — зрелище утончённое и очень красивое.

Фестиваль снега, льда и пламени
Проходит в феврале в Парке Горького (Парк культуры и отдыха им. Горького на Комсомольском проспекте). Главная фишка — международный конкурс ледяных и снежных скульптур: команды скульпторов из разных стран создают невероятные фигуры, которые подсвечиваются и иногда дополняются огненными инсталляциями. Днём и вечером — каток, горки, горячий чай/глинтвейн, фотозоны и зимняя сказка в центре города.

Покупки

ЦУМ (Центральный универсальный магазин)
Комсомольский проспект, 21 (угол с ул. Ленина)
10:00 – 21:00
Классический советский универмаг, почти не изменившийся с 1970–80-х годов — настоящий кусочек ностальгии. Здесь под одной крышей собрано всё: от брендовых бутиков и ювелирки до недорогой одежды, обуви, посуды и товаров для дома. На первом этаже работает супермаркет «Семья» (8:00 – 23:00) — удобно зайти за продуктами. Наверху есть несколько кафе, где можно перекусить после шопинга. Отличное место, чтобы почувствовать дух старой Перми и купить что-то практичное.

Центральный рынок (ТК «Центральный»)
Площадь Колхозная / ул. Пушкина, 104
Обычно 8:00 – 18:00–19:00, понедельник чаще выходной или сокращённый день (лучше уточнять на месте)
Огромный, шумный, хаотичный и очень «живой» рынок, который пермяки по привычке до сих пор зовут «колхозным». Здесь торгуют буквально всем: свежие фермерские продукты (мясо, рыба, мёд, молочка, овощи-фрукты), одежда, обувь, хозтовары, специи, восточные сладости, семечки, цветы. Атмосфера колоритная, цены часто ниже магазинных, но нужно торговаться и быть готовым к толпе. Любимое место местных бабушек и тех, кто ищет настоящие деревенские продукты.

Букинист
ул. Попова, 57 (в районе Эспланады, удобно добираться)
10:00 – 21:00
Один из крупнейших и самых приятных букинистических магазинов в городе. Огромный выбор: от советских изданий и классики до редких книг по искусству, философии, краеведению, фантастике и детективам. Цены очень демократичные — часто можно найти раритеты за 200–500 рублей. Настоящий рай для книголюбов и тех, кто любит копаться в старых томиках с запахом времени.

Транспорт

Как добраться

Авиаперелёты — аэропорт Пермь (Большое Савино, IATA: PEE)
Аэропорт предлагает довольно плотное сообщение с Москвой — ежедневно выполняется 6–8 рейсов (в зависимости от дня недели и сезона), среди которых есть как утренние/дневные, так и несколько ночных/ранних утренних вылетов. В Санкт-Петербург обычно летает 1–2 рейса в день (чаще ранним утром).
Кроме того, доступно множество региональных направлений по Уралу и Западной Сибири (Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск и др.), но эти рейсы часто носят нерегулярный характер — выполняются несколько раз в неделю или по расписанию «туда-обратно» в один день.
Международные рейсы в основном представлены курортными чартерами (Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и т.п. в высокий сезон). В последние годы появились и регулярные рейсы в ближнее зарубежье: в частности, прямые перелёты в Ереван (Армения) и Баку (Азербайджан) продлены до осени 2026 года — 1–2 раза в неделю в зависимости от перевозчика (Shirak Avia, IrAero и др.).

Контакты аэропорта
Справочная служба: +7 (342) 299-17-71
Кассы и общая информация: +7 (342) 299-15-95
Официальный сайт: aviaperm.ru (там же актуальное онлайн-табло)

Терминалы
Новый терминал А — основной, обслуживает почти все внутренние рейсы и большинство чартеров. Здесь современная инфраструктура: кафе, магазины, детская комната, бизнес-зал, камера хранения (стоимость около 400–500 ₽/сутки за место в зависимости от размера багажа — уточняйте на месте).
Старый терминал Б — используется сейчас очень редко, в основном для отдельных международных чартеров или технических рейсов.

Переход между терминалами А и Б пешком напрямую невозможен — официального пешеходного пути внутри периметра аэропорта нет. Если идти по внешней дороге (шоссе Космонавтов), то получится около 1,8–2 км в одну сторону — довольно неудобно, особенно с багажом.
Как добраться до аэропорта
Самый бюджетный и надёжный вариант — пригородный автобус № 108 «Автовокзал — Аэропорт Большое Савино».

Интервал движения: в среднем 15–20 минут в часы пик, 3–5 рейсов в час с раннего утра (~5:50–6:00) до 22:30–23:00.
Время в пути: 25–40 минут в зависимости от пробок.
Стоимость проезда: около 50–70 ₽ (по состоянию на 2025–2026 гг.).
Автобус заезжает сначала к новому терминалу А, затем к старому терминалу Б и возвращается в город.

Такси из центра Перми (район Эспланады, Комсомольский проспект) обойдётся в 400–700 ₽ в зависимости от времени суток, службы и загруженности дорог (Яндекс Go, Ситимобил, местные таксопарки).
На поезде — железнодорожный вокзал Пермь-2
Пермь расположена на северном ходу Транссибирской магистрали, между Кировом и Екатеринбургом. Через станцию Пермь-2 ежедневно проходит 7–9 пар поездов дальнего следования:

большинство транзитных составов сибирского и дальневосточного направлений (из Санкт-Петербурга, Москвы, Адлера, Новосибирска, Иркутска, Владивостока и др.);
несколько поездов из Москвы и обратно.

Время в пути (ориентировочно):
Екатеринбург → Пермь: 5,5–6,5 часов (дневных поездов мало — всего 2–3, включая скоростную «Ласточку»; большинство ночные).
Киров → Пермь: 7,5–8,5 часов.
Ижевск → Пермь: есть удобный ночной поезд (7–8 часов).
Глазов → Пермь: около 4,5–5 часов.

Пригородные электрички ходят в сторону:
Кунгур — ~2–2,5 часа,
Чусовой — 3–3,5 часа,
Кизел — около 4,5 часов.

Вокзалы Перми
Пермь-2 (ул. Ленина, 89) — главный пассажирский вокзал города. Здесь останавливаются все поезда дальнего следования и отправляется часть пригородных электричек. Здание современное, но относительно компактное. Внутри: залы ожидания, комнаты отдыха (платные), круглосуточная кофейня Kofe-Love с диванчиками и нормальным кофе, а также довольно простая столовая-кафе «Стрела» (работает примерно с 9:00 до 21:00). Вокзал находится в западной части проспекта Ленина, от исторического центра и Эспланады — примерно 2,5 км (4–5 остановок на трамвае/автобусе или 30–35 минут пешком).
Пермь I (ул. Монастырская, 5) — старинный красивый вокзал XIX века, построенный для Горнозаводской железной дороги. Сейчас обслуживает только пригородные поезда в направлении Чусовской и северных веток. Дальние поезда здесь не останавливаются. Само здание — настоящая архитектурная достопримечательность и одна из самых интересных железнодорожных построек дореволюционной России в стране. Стоит зайти посмотреть, даже если не планируете отсюда уезжать.

На автобусе
Внутри Пермского края железнодорожная сеть довольно редкая, поэтому междугороднее и пригородное сообщение в основном держится на автобусах — они ходят часто и покрывают почти все районы. А вот выехать за пределы региона на автобусе заметно сложнее: рейсов мало, особенно в северном и восточном направлениях.
Например, в Екатеринбург (≈360 км, 6,5–8 часов в пути) автобусы отправляются всего 2–4 раза в сутки, чаще всего ночные или раннеутренние / поздневечерние рейсы. Днём прямых рейсов почти не бывает, приходится подстраиваться под расписание.
В Киров прямых автобусов вообще нет — туда обычно едут с пересадкой или на поезде.
Зато южные направления развиты гораздо лучше:

в Ижевск (≈280–300 км, около 5–5,5 часов) — 5–7 рейсов в день, включая утренние, дневные и вечерние;
в Уфу (≈470–550 км, 9–12 часов) — несколько прямых рейсов ежедневно, иногда 3–4 отправления.

Актуальное расписание и покупку билетов удобнее всего смотреть на сайтах Яндекс.Расписания, Tutu.ru, BlaBlaCar Bus или на официальном ресурсе автовокзала avperm.ru.

Главный (Центральный) автовокзал
Адрес: ул. Революции, 68
Телефоны справочной: +7 (342) 236-43-00, +7 (342) 236-44-34
Режим работы: примерно с 5:00 до 22:40–23:00.
Здание старое, советское, внутри тесно от ларьков с выпечкой, самсой, пирожками и кофе «из автомата». Качество еды там обычно оставляет желать лучшего — лучше перекусить в Макдональдсе на площади или в «Пятёрочке» в соседнем ТЦ через дорогу. Рядом раскинулся огромный Центральный рынок (очень колоритный, но не самый уютный), а также несколько кафе и точек быстрого питания.
Камера хранения работает, цена ≈90–150 ₽ в сутки (зависит от размера багажа).
До Эспланады и центра города — меньше километра пешком, идти удобно по Революции или по Комсомольскому проспекту.

Автостанция «Южная»
Адрес: ул. Ижевская, 2
Время работы: ориентировочно 5:45–21:45.
Отсюда отправляются многие рейсы в южном направлении — в Кунгур, Осу, Чернушку, Октябрьский и другие населённые пункты того же сектора.

На автомобиле
С запада в Пермь ведут две основные дороги:

ответвление от федеральной трассы М7 через Ижевск (≈280 км);
ненумерованная региональная трасса из Кирова (≈500 км).

По состоянию на последние годы обе дороги в целом в хорошем или удовлетворительном состоянии, хотя местами встречаются ремонты и участки с ограничением скорости.
Направление Пермь ↔ Екатеринбург (≈360 км) — одно из лучших в регионе: почти на всём протяжении двухполосная дорога с множеством участков расширения до 3–4 полос, карманами для обгона на подъёмах, хорошим покрытием. Подъезд к Екатеринбургу — четырёхполосный, а выезд из Перми — шестиполосная магистраль.
В Ижевск можно ехать двумя равнозначными вариантами:

по левому берегу Камы с переправой в Чайковском;
по правому берегу через Воткинск.
Оба пути примерно одинаковы по времени и качеству.

На Уфу (470–550 км) нет одной главной федеральной трассы — приходится ехать по сочетанию региональных дорог через Чернушку, Октябрьский, Туймазы или через Белорецк. Маршрут живописный, но с большим количеством населённых пунктов и переменным качеством покрытия.
Если вы проезжаете Пермь транзитом, обязательно используйте восточную или южную объездную — в самом городе расстояния огромные, пробки серьёзные, особенно в будни днём. Выезд в сторону Березников–Соликамска и Чусового возможен либо через весь город вдоль Камы, либо снова по объездной.
Мостов через Каму в черте города всего три:

Западный мост на объездной (самый удобный для транзита);
Коммунальный мост в центре;
Плотина Камской ГЭС на севере.

В центральной части города в будние дни почти вся парковка платная (обычно с 8:00/9:00 до 20:00/21:00). Бесплатные места найти сложно, особенно возле Эспланады, Комсомольского проспекта и ул. Ленина. Актуальные тарифы, зоны и способы оплаты (приложение, паркоматы, СМС) лучше уточнять на информационных щитах или на сайте оператора парковок.

На корабле / речном транспорте
Регулярного пассажирского судоходства по Каме уже давно нет — грузовые теплоходы и баржи ходят, а вот обычные рейсовые катера и метеоры исчезли много лет назад.
Остались только туристические речные круизы — несколько раз в месяц (в основном лето и начало осени). Многие из них стартуют именно из Перми и идут вниз по Каме и Волге — до Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, иногда до Астрахани. Вверх по Каме (в сторону Соликамска, Березников) круизы бывают крайне редко.

Речной вокзал
Адрес: ул. Монастырская (практически напротив ж/д вокзала Пермь-I).
Красивое здание 1940 года постройки в сталинском стиле давно не используется по прямому назначению. Сейчас здесь размещена большая мультимедийная экспозиция «Россия — моя история» — популярный исторический музей с интерактивными экранами и панорамами.

Транспорт по городу

Городской общественный транспорт: автобусы и трамваи
Работают с 5:30 утра до 23:30 вечера (на большинстве маршрутов). Актуальные схемы маршрутов, интервалы движения и точное расписание удобно смотреть на официальном сайте Пермского городского транспорта (gortransperm.ru) или в мобильных приложениях.
Сейчас (на январь 2026 года) разовая поездка стоит 40 ₽. С 15 апреля 2026 года тариф планируется повысить до 43 ₽ за одну поездку. Действует удобная система пересадки: в течение 40–60 минут (в зависимости от конкретного маршрута) можно совершить одну бесплатную или льготную пересадку (обычно доплата составляет около половины стоимости, то есть ~20 ₽).

Оплатить проезд можно:
наличными непосредственно кондуктору,
бесконтактной банковской картой (приложите карту или смартфон к валидатору),
через транспортную карту «Малахит» (или единую транспортную карту).

Транспортная карта «Малахит»
Залоговая стоимость самой карты — 50 ₽ (возвращается при сдаче карты в хорошем состоянии). Карта работает в двух основных режимах:

как электронный кошелёк (пополняете любую сумму и платите за каждую поездку со скидкой),
как проездной (например, безлимит на сутки ≈ 120–150 ₽ в зависимости от тарифа, безлимит на месяц для обычных категорий ≈ 2000+ ₽).

Купить карту можно в отделениях Почта Банка, в «Центральной кассе» и некоторых других пунктах продаж. Пополнение удобно делать через банкоматы и приложение Сбербанк Онлайн, а также в терминалах и кассах.

Городская электричка (направление вдоль Камы)
Планы городских и краевых властей по развитию городской электрички уже много лет остаются довольно противоречивыми: сначала обсуждали полное закрытие живописной линии вдоль реки Камы, которая связывает вокзалы Пермь-2 и Пермь-1, затем перешли к идее её активного использования как полноценного городского и пригородного транспорта.
По состоянию на 2025–2026 годы электрички в направлении Пермь-2 → Пермь-1 → Камская ГЭС (КамГЭС) ходят в основном в утренние и вечерние «пиковые» часы — примерно каждые 30 минут в периоды максимального спроса (утром 6:30–9:30 и вечером 16:30–19:30). В середине дня интервалы значительно длиннее — до 1,5–2 часов и больше.
Такие электрички очень удобны, если нужно быстро и комфортно добраться в Мотовилихинский район или в сторону Закамска. Из окон открываются действительно красивые и необычные виды на Каму, железнодорожные мосты, старые промышленные зоны и прибрежные пейзажи — это один из самых атмосферных способов передвижения по городу. Однако в обратном направлении (с КамГЭС в центр) вечером электрички ходят гораздо реже, поэтому большинство пассажиров предпочитают возвращаться обычными автобусами или трамваями.

Где поесть

В Перми нет чётко выраженного ресторанного квартала или «гастрономической улицы», как в некоторых других городах. Заведения общепита довольно равномерно разбросаны по всему центру, но наибольшая их концентрация наблюдается на Комсомольском проспекте, улице Ленина, а также в районе Петропавловской и прилегающих кварталов.
Помимо классических кафе и ресторанов разного уровня (от демократичных до вполне приличных заведений с авторской кухней), в Перми очень распространены булочные и пекарни — это один из самых заметных местных форматов. Самая известная и массовая сеть — «Хлебница», но встречаются и другие локальные пекарни.
Пермские булочные стараются собрать лучшее из кулинарных традиций Прикамья и соседних регионов: здесь можно найти

классические русские пирожки (с мясом, капустой, яйцом и луком, картошкой и т.д.),
уральские шаньги (чаще всего с картошкой, иногда с творогом или пшеном),
татарские эчпочмак (треугольные пирожки с мясом, картошкой и луком) и элеш,
удмуртские перепечи (открытые ватрушки с различными начинками — картофельной, мясной, грибной).

Качество, конечно, не всегда дотягивает до аутентичных деревенских или ресторанных образцов этих блюд, но в целом выпечка свежая, вкусная и очень сытная.
Такие булочные идеально подходят для быстрого перекуса: внутри обычно есть горячий чай (часто в пакетиках), несколько столиков для посетителей, иногда можно взять еду с собой. Заварного кофе в большинстве из них, увы, нет — максимум растворимый или из кофемашины «американо» начального уровня.
Кроме повседневной выпечки, почти везде продают круглые закрытые пироги большого диаметра (с мясом, капустой, рыбой, грибами, яйцом). Они заметно проще и скромнее знаменитых татарских бэлишей или перепечи, но вполне достойны как вариант домашнего ужина или еды на компанию.
Ещё одна важная пермская гастрономическая фишка — посикунчики. Это маленькие жареные пирожки размером примерно с крупный пельмень или мини-чебурек. Готовят их из пресного теста, начинка — рубленое мясо (чаще свинина + говядина) с большим количеством бульона внутри. Идеальные, «правильные» посикунчики при первом укусе брызгают горячим ароматным соком — именно от этого «писания/сикания» и пошло их название. К сожалению, в последние годы такие сочные экземпляры встречаются всё реже: в большинстве заведений и в булочных они получаются довольно сухими и гораздо менее яркими по вкусу.
Многие булочные открываются уже в 7:00–7:30 утра, что очень удобно для ранних пташек и тех, кто хочет позавтракать свежей выпечкой. Обычные же кафе и кофейни (за редким исключением круглосуточных заведений) чаще всего начинают работу не раньше 8:00, а иногда и в 9:00.

Средний ценовой сегмент
Гриль-бар «Вехотка»
Екатерининская ул., 88 (цокольный этаж, недалеко от перекрёстка с Комсомольским пр.).
Работает ежедневно с 12:00 до 00:00.
Горячие блюда: от ≈ 300–350 ₽, средний чек ≈ 600–900 ₽.
Название отсылает к уральско-сибирскому диалектному слову «вехотка» — так здесь зовут мочалку из липы. Но никаких мочалок в меню, конечно, нет. Зато есть яркий, слегка трэшовый и очень пермский интерьер с элементами стрит-арта, мягкими диванами, неформальной атмосферой и юмористическим подходом к делу. В основе меню — блюда с гриля (колбаски, стейки, шашлык, бургеры), а также классика пермского гастрономического фольклора: сочные посикунчики (местные пельмени с бульоном внутри, которые «посикуют», если укусить неправильно) и пышные шаньги с разными начинками. По вечерам часто проходят живые концерты — от акустического рока до стендапа и авторской песни. Отличное место для шумной компании или чтобы почувствовать настоящий дух современной Перми.

Пельменная № 2
Ул. Ленина, 47 (самый центр, цокольный этаж, буквально два шага от эспланады).
Работает с 11:00 до 23:00–02:00 (в зависимости от дня).
Порция пельменей / посикунчиков: от 250–380 ₽, средний чек ≈ 700–1200 ₽.
Очень уютное и душевное кафе с мягким светом торшеров, книжными полками, старыми фотографиями и слегка богемной атмосферой. Интерьер — это эклектичный микс эпох и стилей: здесь пытаются угодить всем сразу, поэтому нет единой концепции, зато есть ощущение «как дома у очень интересной бабушки». Пельмени и посикунчики действительно хороши — лепят вручную, тесто тонкое, начинка сочная. Кроме них большой выбор супов, салатов, горячих блюд русской и украинской кухни, домашние настойки и наливки. Обслуживание приветливое, ненавязчивое, порции щедрые. Идеально для обеда или долгого уютного ужина в центре.

Кафе-музей «Пермская кухня»
Ул. Газеты «Звезда», 75. ☎ +7 (342) 244-13-55.
Открыто с 9:00/11:00 до 23:00.
Горячее: от ≈ 400–550 ₽, средний чек выше среднего.
Небольшое, но очень атмосферное кафе в стороне от туристических троп (минут 15–20 пешком от центра). Создано на основе идей и рецептов знаменитого пермского кулинара-этнографа Сергея Субботина, автора книги «Пермская кухня» (советский бестселлер). Здесь готовят аутентичные блюда народов Прикамья — в первую очередь коми-пермяков и манси: много лесных ягод (брусника, клюква, морошка), пистики (молодые побеги хвоща), кушанья из дичи, рыбы, дикорастущих трав и круп. Вкус очень необычный, «северный», на любителя — жирновато, диковато, зато максимально локально и исторически достоверно. Интерьер простой, почти музейный, с фотографиями и предметами быта. Отличный выбор для тех, кто уже наелся посикунчиков и хочет чего-то по-настоящему экзотического.

Чешский ресторан «Zlata Husa»
Ул. Борчанинова, 12 (недалеко от центра, удобный подъезд). ☎ +7 (342) 238-36-42.
Работает с 12:00 до 00:00.
Средний чек ≈ 1000–1800 ₽ (с пивом).
Просторный, тёплый чешский паб-ресторан с большой летней верандой (в тёплое время года — одно из лучших мест для посиделок на воздухе). Подходит и для шумных компаний, и для семейного обеда. Меню — классика чешской кухни: свиная рулька, утка по-старопражски, гуляш, кнедлики, вепрево колено и т.д. Названия блюд щедро приправлены чешским колоритом, но по вкусу это понятная и сытная еда. Главная гордость — огромный выбор чешского пива (Pilsner Urquell, Kozel, Krusovice, Budvar и другие), включая редкие сорта. Можно заказывать дегустационные сеты по 5–8 позиций — отличный способ попробовать сразу много. Атмосфера дружелюбная, есть спортивные трансляции, бизнес-ланчи днём.

Арт-кластер «Старокирпичный переулок»
Ул. Ленина, 42–44 (вход через арку во двор с улицы Ленина).
Самое хипстерское и атмосферное место Перми. С первого раза найти непросто: нужно нырнуть в неприметную арку — кажется, что там только мусорные баки и сомнительные приключения. Но за ней открывается целый мир: несколько связанных двориков, сводчатые проходы, кирпичные стены, качели, современный декор в духе наследия Артемия Лебедева, маленькие студии, дизайнерские магазины, тайные закоулки и череда баров/кафе, которые сменяют друг друга. Здесь варят отличный кофе, делают крафтовое пиво, подают авторские коктейли и простую, но стильную еду. Вид на город — самый что ни на есть «изнутри»: никаких открыток, зато настоящая, живая, немного шершавая Пермь. Вечером по пятницам и субботам места разбирают мгновенно — бронировать столик нужно заранее, особенно если компания больше 4 человек. Идеально, чтобы посидеть, выпить, обсудить город и почувствовать его актуальную культурную пульсацию.

Дорогостоящие заведения
Ресторан «Златибор»
ул. Пермская, 200 (практически напротив Вознесенской церкви, в самом сердце исторического центра).
пн–сб 12:00–00:00, вс 12:00–23:00.
Горячие блюда: от 500–550 ₽ и выше.
Настоящий кусочек Балкан в Перми: здесь работают сербские официанты, звучит балканская музыка, а в воздухе витает аромат плескавицы, чевапчичей, вешалицы и домашней айвара. Меню довольно обширное по меркам сербских ресторанов в России — есть и традиционные мясные блюда на углях, и салаты шопска/сербская, и знаменитый караджорджев шницель, и даже десерты с кремом од клада. Цены ощутимо выше среднего по городу, но за эту аутентичность и разнообразие многие готовы платить. Летом работает уютная веранда.

Кафе «Meduza Seafood & Wine»
ул. Ленина, 64. ☎ +7 (342) 203-54-64.
Ежедневно 12:00–00:00.
Стильный ресторан средиземноморской и отчасти азиатской направленности с сильным акцентом на морепродукты. В пермских реалиях (далеко от любого моря) это всегда дорогое удовольствие. В меню — камчатский краб, гребешки, устрицы, осьминог на гриле, угорь, тунец, королевские креветки, лосось и сибас. Рядом с изысканными позициями спокойно соседствуют классические роллы «Филадельфия» и «Калифорния», что слегка разбавляет пафос. Карта вин достойная, интерьер современный и минималистичный, часто играет приятный джаз. Если хочется почувствовать себя на побережье, не уезжая с Урала, — один из лучших вариантов в городе. Но готовьте кошелёк.

Кафе «Чайка ZaZa»
ул. Монастырская, 2 (буквально у воды, рядом с бывшим речным вокзалом). ☎ +7 (342) 214-14-44.
Ежедневно 12:00–00:00.
Для многих пермяков это культовое место: регулярные визиты сюда — знак стабильного достатка и хорошего вкуса, а прийти сюда разово — классический способ красиво «пустить пыль в глаза», удивить девушку, отметить важное событие или просто устроить себе вечер повышенной эстетики.
Локация идеальна: прямо на высоком берегу Камы, с панорамными окнами и одной из самых живописных летних веранд в Перми. Летом сидишь под тёплым речным ветром, смотришь на мерцающие огни набережной, Коммунальный мост и проплывающие туристические теплоходы. Зимой — уютный тёплый зал с видом на заснеженную реку. Меню сочетает европейскую и азиатскую кухню (есть и пермские локальные позиции), большой выбор вин и коктейлей. Если мечтаешь о неспешном ужине с бокалом хорошего вина, видом на огромную реку и вечерний город, лениво наблюдая за чайками и огнями, — это место подарит именно такое счастье. И оно, к счастью, вполне достижимо.

Напитки

В городе много кафе, все они предлагают фирменные блюда. Одним из самых популярных баров является сеть Coffee City (Кофе Сити).

Августина, Комсомольский проспект, 32, ☏ +7 342 212-75-04. Пивоварня с баварской едой. 300-600 руб

Отели, хостелы и прочие

В центральной части города — огромное количество отелей и гостиниц буквально на любой бюджет и вкус: от бюджетных вариантов до вполне достойных «четвёрок». Всё это легко найти и забронировать онлайн. Жить далеко от центра смысла почти нет — основные достопримечательности, набережная Камы, музеи, театры и главная эспланада находятся именно в Ленинском районе и прилегающих улицах. Окраины обычно не интересны туристу.

Вот два проверенных и популярных варианта в самом сердце города:
Гостиница «Урал»
ул. Ленина, 58
☎ +7 (342) 258-33-30Цены на 2026 год: одноместный номер от ≈ 4000 ₽, двухместный от ≈ 4800–5500 ₽ (цены сильно зависят от сезона, типа номера и акций).Это одна из самых больших и узнаваемых гостиниц Перми — настоящий советский «гигант» с монументальной, слегка мрачной архитектурой, которая очень гармонично вписывается в общую брутальную эстетику пермской Эспланады и окружающих зданий. Номера неоднократно ремонтировали (последние обновления фондов заметны особенно на верхних этажах), постельное бельё обычно белоснежное, матрасы удобные.Плюсы: идеальное расположение (5–7 минут пешком до Комсомольского проспекта, театров, набережной), круглосуточный ресепшен, есть лифт, неплохой выбор номеров.Минусы: завтраки иногда называют однообразными (хотя ранний завтрак для тех, кто уезжает рано — большой плюс), ужин в ресторане отеля многие советуют пропустить. Звукоизоляция в старом фонде может быть слабовата.

Гарни-отель «Сибирия»
ул. Петропавловская, 29
☎ +7 (342) 210-88-22Цены примерно: одноместный от 4800–5500 ₽, двухместный от 5800–6800 ₽ (2025–2026 гг.).Современная аккуратная гостиница в новом жилом комплексе, всего в 10–12 минутах спокойным шагом от набережной и главных туристических точек. Номера чистые, стильные, в светлых тонах, много положительных отзывов о персонале и завтраках по системе «шведский стол» (довольно разнообразные).Важные нюансы: кондиционер есть не во всех номерах (в 2025–2026 годах эта ситуация сохраняется), а там, где он присутствует — за пульт иногда берут отдельный залог (или плату). Если едете летом — лучше сразу уточнять наличие рабочего кондиционера при бронировании. Зимой это, конечно, не критично.

Вопросы безопасности

Центральная часть Перми по ночам очень спокойная и вполне безопасная для прогулок — туристы обычно чувствуют себя комфортно даже после полуночи. На окраинах и в некоторых спальных районах ситуация может быть менее предсказуемой, но туда туриста обычно и не тянет.
Существует популярное мнение, что большое количество колоний и исправительных учреждений на севере Пермского края якобы «подпитывает» криминал в самом городе. На практике же Пермь по уровню уличной преступности не выделяется на фоне других крупных российских городов-миллионников — ничего экстраординарного или особо опасного для приезжего здесь нет. Стандартные правила работают: не оставлять вещи без присмотра, не ввязываться в конфликты с нетрезвыми компаниями, пользоваться такси/каршерингом в позднее время — и всё будет спокойно.

Поблизости

Пермский край — это настоящая сокровищница разнообразных направлений для путешествий из Перми. На однодневную поездку идеально подойдут два очень разных, но одинаково ярких варианта.
Первый — старинный купеческий город Кунгур с его знаменитой Кунгурской ледяной пещерой, одной из самых эффектных и доступных пещер России: огромные гроты, подземное озеро, подсветка, сталактиты и даже возможность покататься на коньках по льду в определённые периоды.
Второй — архитектурно-этнографический музей «Хохловка» (ударение на первый слог) — один из лучших музеев деревянного зодчества на всём Урале. Он расположен примерно в 40–43 км к северу от Перми, на высоком правом берегу Камы. Здесь под открытым небом собраны уникальные деревянные памятники Прикамья: соляные промысловые постройки конца XIX века (ларь, солеварня, рассолоподъёмная башня), сторожевая башня Торговищенского острога XVII века, две изящные деревянные церкви рубежа XVII–XVIII веков, которые по силуэту и декору очень напоминают храмы русского Севера. Этнографическая часть включает коми-пермяцкие избы, пожарное депо 1930-х годов, охотничье становище в лесной зоне. Музей невероятно живописно расположен: с холма открываются потрясающие панорамы Камского водохранилища («Камского моря»). Рядом работает уютное кафе.
Как добраться в Хохловку: закладывайте минимум полдня, потому что значительная часть времени уйдёт на дорогу. На машине — пробки при выезде из Перми, на общественном транспорте — ожидание автобуса. С центрального автовокзала ходит автобус № 340 (4 рейса в день), есть также маршрут № 487 с западной части города (проходит через автовокзал, но график менее предсказуемый). Расписание часто обновляется — лучше проверять на официальном сайте музея или в его соцсетях.
Ещё один популярный однодневный вариант — музей «Пермь-36» (Мемориальный музей политических репрессий), единственный в России полностью сохранившийся лагерь системы ГУЛАГа, где содержались политзаключённые. Он находится примерно в 100 км от Перми по дороге в сторону Чусового.
Если у вас есть два дня, можно отправиться в очень насыщенное северное путешествие вдоль Камы: Березники → Соликамск → строгановское Усолье с соляными промыслами и памятниками XVII–XVIII веков → загадочная древняя Чердынь (один из старейших городов Урала). За два дня реально осмотреть комфортно только 2–3 локации из этого списка.
Любителям природы лучше выбрать восточное направление: район Лысьвы, Чусового и Кизела. Здесь множество живописных уральских пейзажей: небольшие горы, скальные выходы, карстовые пещеры, быстрые реки (Чусовая, Койва, Вишера и др.), пороги, старинные заводские посёлки и отличные места для сплава, пеших и велопоходов.
После Перми можно продолжить маршрут в крупные города-соседи: промышленно-современный Екатеринбург (столица Урала), оружейный Ижевск или более провинциальный и уютный Киров.
А для зимнего активного отдыха недалеко от Перми (всего около 30 км южнее) работает горнолыжный комплекс «Иван-Гора» в посёлке Гамово. Здесь три основные трассы разной сложности, трамплины и фигуры для любителей фристайла и сноуборда, отдельная горка для бесплатного катания на «ватрушках» (тюбингах). Есть прокат снаряжения, кафе, сауна, баня, большая парковка. Сезон обычно длится с декабря по март–апрель (в 2025–2026 годах сезон открыт с декабря). Режим работы зимой: в будни с 13:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 21:00 (точные часы лучше уточнять на сайте ivan-gora.ru). Отличный вариант для однодневного выезда на лыжи или сноуборд после работы или на выходные.

История

Пермь — классический уральский город, который вырос вокруг металлургических заводов XVIII века. Всё началось с Егошихинского медеплавильного завода, основанного в 1723 году при впадении речки Егошихи в Каму. Чуть позже, в 1736 году, неподалёку появился Мотовилихинский завод (1736–1738 гг. запуска). Егошихинский завод просуществовал недолго — уже в 1788 году из-за истощения местных руд и устаревшего оборудования производство меди там прекратили, а часть оборудования и людей перевели на Мотовилиху.

Однако к тому моменту вокруг Егошихи уже сформировался довольно крупный посёлок. В 1780–1781 годах он официально получил статус города и название Пермь (по одной из версий — от древнего названия края «Пермь Великая»). А всего через несколько лет, в 1796–1797 годах, Пермь стала центром огромной Пермской губернии, которая объединила почти весь Урал с его заводами, рудниками и горными округами. Одна из ключевых причин такого быстрого возвышения — выгодное транспортное положение: город стоял на судоходной Каме и до появления железных дорог был самой восточной точкой, куда относительно комфортно и недорого можно было доплыть из Центральной России по Волге и Каме.

Губернский статус Пермь сохраняла вплоть до 1917 года, и это сильно повлияло на её облик. Город активно застраивался по регулярному плану конца XVIII века. Но в сентябре 1842 года случился страшный пожар — один из самых разрушительных в истории города: выгорела почти вся центральная часть, сгорело около 300 лучших зданий, включая губернаторский дом, присутственные места, гимназию, почту и многие купеческие особняки. После катастрофы власти перешли к более капитальному каменному строительству. Однако из-за хронической нехватки средств и материалов многие дома возводили деревянными, но снаружи обшивали штукатуркой и красили «под камень» — так называемые «фальш-фасады». Несколько таких характерных «гибридов» сохранились в историческом центре до наших дней и стали одной из примет пермской архитектуры.

Мотовилихинский завод к середине XIX века полностью утратил медеплавильное производство, но на его базе возникло мощное оружейное предприятие. К началу XX века Пермский пушечный завод (позже — Мотовилихинские заводы) обеспечивал до 20–25 % всей артиллерии русской армии. При этом большой заводской коллектив стал источником социальной напряжённости: именно Мотовилиха ассоциируется с самыми острыми событиями революции 1905 года — баррикадами, стачками и кровопролитными столкновениями.

В Гражданскую войну город сильно пострадал: его несколько раз занимали и белые, и красные, оба раза сопровождая смену власти разрушениями, реквизициями и боями. После окончательного утверждения советской власти «аристократическая» губернская Пермь оказалась не в фаворе. В 1923 году центр новообразованной Уральской области перенесли в более пролетарский Екатеринбург (Свердловск). Пермь потеряла региональный статус и оставалась без области до 1938 года, когда была создана Пермская (Молотовская) область.

С 1940 по 1957 год город носил имя Молотов — в честь Вячеслава Михайловича Молотова, одного из ключевых политиков сталинской эпохи и подписанта пакта Молотова–Риббентропа. Сам Молотов родился далеко от Урала — в Кукарке (ныне Советск Кировской области), и к Перми личных связей почти не имел.

Современная Пермь
В постсоветское время, особенно в 2000-е, Пермский край активно позиционировал себя как прогрессивный и инновационный регион. В 2004 году губернатором стал Олег Чиркунов, который инициировал так называемую «пермскую культурную революцию». Он пригласил известных московских кураторов и дизайнеров (Марат Гельман, Андрей Малахов и др.), открыл Музей современного искусства PERMM, запустил фестиваль «Белые ночи в Перми», расставил по городу провокационные арт-объекты (включая знаменитую красную букву «П», ставшую неофициальным символом города). Были амбициозные планы превратить Пермь в культурную столицу Европы, самый современный город страны.

После ухода Чиркунова в 2012 году (он действительно уехал жить в Европу) многие из приглашённых деятелей культуры тоже покинули регион, проект сильно сократили. Тем не менее часть инфраструктуры и традиций сохранилась: музей PERMM продолжает работать (хоть и с переменным успехом), действуют фестивали, в том числе Дягилевский, активно развивается театральная и выставочная жизнь. Культурная сцена остаётся заметной на общероссийском фоне.

Сегодня Пермь привлекает тех, кто любит неспешный, вдумчивый туризм. За новостройками и советскими панельками прячутся фрагменты дореволюционной застройки, деревянные дома с резными наличниками, купеческие особняки, роскошные виды на широкую Каму, старинные заводские корпуса и трубы. Город идеально подходит для прогулок по набережной, изучения деревянного модерна, посещения краеведческого музея, Пермской художественной галереи, Хохловки (музея деревянного зодчества под открытым небом) и поездок в окрестности — Кунгур, Усолье, Осу и другие исторические места.

География

Пермь — крупный город на востоке Европейской части России, административный центр Пермского края. Он расположен в Предуралье, на берегах реки Камы ниже впадения реки Чусовой. Координаты примерно 58°00′ с. ш. 56°15′ в. д. (центр города). Площадь территории города составляет около 800,5 км² (80050 га), высота центра — 149 м над уровнем моря. Город вытянут вдоль Камы примерно на 60 км (от устья Ласьвы до ручьёв Азово и Глушата). Благодаря Каме Пермь связана водными путями с пятью морями: Каспийским, Белым, Чёрным, Азовским и Балтийским. Это важный транспортный узел на Транссибирской магистрали и речных путях.

Рельеф и ландшафт
Рельеф в черте города — всхолмлённая равнина в долине реки Камы. Левый берег выше правого, сильнее расчленён логами, оврагами и балками. Правый берег более пологий. Город лежит у западных предгорий Уральских гор (Средний Урал), но сам относится к Восточно-Европейской равнине. Ландшафт сочетает речную долину, холмы, овраги и обширные лесные массивы, которые занимают почти половину городской территории (около 400 км²), образуя «зелёное кольцо» вокруг застройки и лесопарки внутри кварталов.

Гидрография
Центральная артерия — река Кама (левый приток Волги). В черте города её длина ~60 км. В Каму впадает Чусовая и множество малых рек и ручьёв — более 300 (рекорд среди российских городов по их количеству). Основные малые реки: Мулянка, Егошиха (Ягошиха), Данилиха, Большая Мотовилиха (левобережье), Гайва, Ласьва (правобережье). Реки текут по оврагам, многие зарегулированы прудами (например, Мотовилихинский пруд). Качество воды ухудшается вниз по течению из-за антропогенной нагрузки (от 1-го класса чистоты у истоков до 3-го в низовьях, непригодно для питья в ряде мест). В регионе есть влияние Камского водохранилища выше по течению.

Климат
Климат умеренно континентальный (Dfb по Кёппену), с холодной снежной зимой и умеренно тёплым коротким летом. Среднегодовая температура воздуха — около +2,9 °C (по некоторым данным +1,9–2,9 °C). Абсолютный максимум: +37,5 °C (11 июля 2023 года); минимум: −47,1 °C (декабрь 1978 года). Среднегодовое количество осадков — 638–687 мм (максимум в июне–августе, минимум в феврале–марте). Относительная влажность — в среднем 75 % (60 % в мае, до 84 % в ноябре). Снежный покров держится с ноября по апрель, средняя высота до 60 см. Длина дня варьируется от ~6,5 ч зимой до ~18 ч летом. Городской климат теплее пригородного из-за «острова тепла». Теплый сезон (среднесуточная >+17 °C) длится около 3,4 месяцев — с середины мая по начало сентября. Типичные среднемесячные температуры (примерно): январь −14…−16 °C, июль +18…+19 °C (дневные максимумы в июле до +24 °C и выше). Зима длится с ноября по март, лето — июнь–август.

Растительность и животный мир
Город окружён таёжными и смешанными лесами (ель, пихта, сосна, берёза, липа). В городской черте — лесопарки, скверы, Черняевский лес. Преобладают тополь, клён, берёза, ива, сосна. Леса занимают почти 50 % территории города. Животный мир типичен для южной тайги и лесной зоны Предуралья: лоси, кабаны, бурые медведи, волки, лисицы, зайцы, белки, куницы; птицы — тетерева, глухари, дятлы, хищные птицы. В черте города — городская фауна (белки, птицы, иногда лисы и ежи). В Пермском крае леса покрывают более 70 % территории.

Природные ресурсы
Сам город — промышленный центр, но в Пермском крае и окрестностях богаты запасы нефти и газа, калийных солей (Верхнекамское месторождение), каменной соли, лесных ресурсов, подземных вод, строительных материалов (известняк, гипс). Регион — один из ключевых нефтедобывающих и химических в России.

Экологическая обстановка
Промышленность (нефтехимия, машиностроение, металлургия) создаёт проблемы: загрязнение воздуха, почв и особенно рек (органика, нефтепродукты, тяжёлые металлы). Реки Камы и притоков имеют повышенную антропогенную нагрузку. В городе фиксируются периодические превышения ПДК по некоторым загрязнителям, мусор на берегах. Есть зелёные зоны, но требуется улучшение очистки и мониторинга.

Административно-территориальное деление
Пермь делится на 7 внутригородских районов (не муниципальные образования): Дзержинский, Ленинский, Свердловский, Мотовилихинский, Орджоникидзевский, Кировский, Индустриальный. Также подчинены 2 сельских населённых пункта (станция Адищево, Казарма 30 км). Муниципально — Пермский городской округ.
Интересные особенности: Пермь — один из самых «речных» городов России по числу малых рек. Она находится в европейской части России, западнее главного водораздела Урала (граница Европа–Азия проходит восточнее, по хребту). Город имеет выгодное транспортно-географическое положение на стыке речных и железнодорожных путей. Окружающая природа — типичные предуральские ландшафты с густыми лесами, реками и холмами.