Юго-Восточная Анатолия (турецкий: Güneydoğu Anadolu), также
известная как Турецкий Курдистан, представляет собой регион на
юго-востоке Турции. Граничит с Сирией на юге и с Ираком на
юго-востоке. В культурном, лингвистическом и географическом
отношении Юго-Восточная Анатолия имеет много общего со своими южными
соседями, а именно с Сирией и Ираком, и является самой
ближневосточной частью Турции.
Южная половина области
представляет собой довольно бестенистые равнины (местами равномерно
расстилающиеся вдаль); в этой области преобладают степи, которые
летом ярко-желтые. Северная половина относительно пересеченная, но,
тем не менее, в основном состоит из баров.
Две главные реки
Ближнего Востока, Евфрат (турецкий: Fırat) и Тигр (турецкий: Dicle),
берут начало в заснеженных горах Восточной Анатолии и текут через
регион, прежде чем пересечь южную границу Турции в Сирию и Ирак.
Многие города и места Юго-Восточной Анатолии находятся на берегу или
рядом с ним.
Хотя вы можете иногда встретить рекламодателей в
относительно туристических местах (например, в Урфе) или детей,
просящих денег — что, кажется, в значительной степени соответствует
их английскому словарному запасу, не считая вездесущего приветствия
— местные жители чрезвычайно гостеприимны и дружелюбны (часто
слишком плохо) и готовы помочь вам, чем могут. Они просто гордятся
тем, что после стольких лет вооруженных конфликтов и политической
нестабильности путешественники из далеких мест теперь пытаются
увидеть свои родные города.
Посторонние часто
предполагают, что Юго-Восточная Анатолия полностью населена курдами,
но при ближайшем рассмотрении вы обнаружите разнообразие религий и
этнических групп в регионе, хотя и не до уровня, существовавшего во
времена Османской империи.
Западная часть района, точнее к
западу от реки Евфрат, населена в основном турками, вокруг
разбросаны деревни, населенные курдами. С другой стороны,
большинство населения к востоку от Евфрата составляют курды.
Самые южные части региона вдоль сирийской границы, а также полоса на
северо-востоке от Хасанкейфа до Сиирта входят в число основных
центров местного арабского населения Турции.
Древний регион
Тур-Абдин на юго-востоке, сосредоточенный вокруг Мардина и
включающий западную половину провинции Ширнак, является
самостоятельным местом, где исторически доминировали восточные
православные сирийцы (сурьянилер), население которых было уничтожено
в результате того, что многие считают попыткой геноцида во время
беспорядки Первой мировой войны, и большая часть оставшегося
сельского населения перебралась в города или за границу во время
кровавых эпизодов конфликта РПК 1980-х годов. Среди жителей этой
области есть езиды, курдоязычный народ с довольно уникальной
системой верований.Сочетая влияние суфийского ислама и древних
месопотамских и персидских религий, езидизм высоко почитает Мелека
Тауса, центральную фигуру религии, символизируемой павлином. и
рассматривается как источник света и представитель Бога на Земле;
однако многие местные жители, не являющиеся езидами, часто
сравнивают Мелека Тауса с фигурой «сатаны» авраамических религий
(сравнение, которое езиды находят крайне оскорбительным) и унижают
религию езидов как «язычество» или «исконный сатанизм». Ежедневные
езидские молитвы, во время которых участники обращены к солнцу,
совершаются на вершинах холмов дважды, на восходе и закате.
Большинство езидов эмигрировали из региона своих предков, а те, кто
этого не сделал, ведут себя сдержанно и живут в довольно отдаленных
деревнях из-за многовековых репрессий, а также религиозных
предписаний держаться подальше от не езидов.
В Юго-Восточной
Анатолии также проживало значительное количество армян, но массовые
депортации, резня и геноцид 1915 года сильно ударили по общине. По
состоянию на начало 2020-х годов в регионе проживает горстка
преимущественно пожилых армян, в основном в Диярбакыре.
Помимо упомянутых этносов, все оседлых, есть еще кочевые курды,
которые проводят зиму в относительно более теплом регионе, а летом
переходят со своими стадами на более прохладные плато Восточной
Анатолии в поисках пастбищ.
Несмотря на бесспорную жару с температурой, часто превышающей 40 ° C, солнечное лето в Юго-Восточной Анатолии, как правило, более комфортное, по крайней мере, в тени, чем средиземноморская Турция на той же широте, благодаря низкой влажности этого засушливого, неприбрежного климата. Зимой снег выпадает время от времени и обычно происходит в более холмистых восточных и северных частях региона (таких как Мардин, Батман и Диярбакыр).
В Юго-Восточной Анатолии Евфрат образует своего рода лингвистическую
границу: к западу от реки в основном говорят по-турецки с курдоязычным
меньшинством, в то время как родным языком для большинства местных
жителей к востоку от Евфрата является курдский.
Арабский может
быть полезен, так как это родной язык для многих жителей южной и
восточной частей региона, особенно в Урфе, Хасанкейфе и Сиирте и вокруг
них, хотя местный диалект может быть непонятен для носителей
ближневосточных разновидностей юга. границ. Сирийский, также известный
как ассирийский, прямой потомок родного языка Иисуса Христа,
арамейского, также можно услышать в небольших общинах в Мардине, Мидьяте
и Ширнаке и его окрестностях.
Независимо от родного языка,
большинство местных жителей свободно говорят по-турецки, хотя в
большинстве случаев говорят с сильным акцентом.
Многие выражения
на арабском и фарси вошли в местный язык.
Путешествуя по
Юго-Восточной Анатолии, важно осознавать, с кем вы разговариваете. На
военных контрольно-пропускных пунктах будет достаточно турецкого и
английского (большинство турецких офицеров немного говорят по-английски,
как правило, из-за предыдущей подготовки в США); очень важно не
проверять свое знание курдских слов с турецкими военными. В кругу
курдских друзей уместно использовать курдский язык, но не ставьте своих
хозяев в неудобное положение, говоря на курдском в присутствии других
турок.
Диярбакыр — крупнейший город региона со старым городом, окруженным городскими стенами, которые являются вторыми по протяженности в мире после Великой Китайской стены.
Адияман
Батман — безвкусный город бурения нефтяных скважин; может
служить центром для посещения Хасанкейфа
Бейтушшебап
Джизре —
пограничный город недалеко от главного перехода в Ирак.
Биречик —
город на Евфрате с приютом для находящихся под угрозой исчезновения
лысых ибисов.
Газиантеп
— еще один крупный город региона; возможно, это последний
«европеизированный» город на востоке, и его часто называют
гастрономической столицей Турции.
Халфети — исторический город на
Евфрате, половина которого, к сожалению, поглощена плотиной озера, хотя
это дает уникальный опыт прогулки на лодке к цитадели на вершине холма в
полупустынных землях.
Харран - древняя деревня к югу от Урфы,
известная своими глинобитными домами-ульями, увенчанными куполом.
Хасанкейф — деревня на берегу Тигра с впечатляющим средневековым
наследием, часть которого потеряна под плотиной озера.
Хилван -
древние курганы, которые еще предстоит раскопать, и виноградники,
окружающие город.
Кахраманмараш или
Мараш — прямо вне поля зрения туристов,
этот довольно большой город является домом для базара и известен на всю
страну своим мороженым, утолщенным корнями орхидей.
Кяхта — базовый город для изучения горы
Немрут.
Каркамыш — место Кархемиша и одноименной библейской битвы.
Килис — город на сирийской границе с историческим ядром; принимает
больше беженцев, чем коренное население
Мардин
— исторический город на вершине холма с изысканной каменной архитектурой
и сирийскими церквями.
Низип — придорожный город между Газиантепом и
Урфой, недалеко от древней Зевгмы.
Нусайбин — пограничный город с
древней сирийской православной церковью и интригующими руинами пустыни
Дара.
Урфа (официально Шанлыурфа) — прекрасный город с арочной
архитектурой Ближнего Востока, местом рождения Авраама, Гёбекли-Тепе и
гигантским археологическим музеем.
Сиирт
Ширнак
Каменные головы Анатолии на горе Немрут
Исторические достопримечательности
Наиболее вероятный въезд в
регион, Газиантеп, по большей части современный и крупный город, с
замком, парой армянских церквей, превращенных в мечети после геноцида
1915 года, и, пожалуй, самое главное, обширной коллекция Музея мозаики,
в котором хранятся потрясающие мозаики, раскопанные на близлежащем
участке Зевгма (мы доберемся до этого).
В отдаленной сельской
местности недалеко от границы с Сирией к юго-западу от Газиантепа
находится скульптурная мастерская Есемек, вызывающий воспоминания склон
холма, полный наполовину законченных скульптур, относящихся к хеттам,
которые сформировали самое раннее королевство в Анатолии в бронзовом
веке. Отсюда пришли многие скульптуры, украшавшие их царство, которое
когда-то простиралось почти от побережья Черного моря до Сирии; с
распадом королевства карьер был заброшен, как и скульптуры, до того, как
они получили возможность быть завершенными и перемещенными на свои
последние места.
Примерно на полпути между Газиантепом и Урфой и
немного в стороне от современного шоссе находится Зевгма, которая была
известна своим понтонным мостом, пересекающим Шелковый путь через Евфрат
в римскую эпоху. Хотя большая часть этого места была затоплена водами
плотины Биречик, а большая часть наследия перемещена в Музей мозаик
Газиантепа, раскопки все еще продолжаются, и, возможно, стоит проверить
само место.
На противоположном краю водохранилища лежит
симпатичный старинный город Халфети, наполовину затопленный, как и его
западный сосед Зевгма — одинокий минарет, возвышающийся из воды, с
примыкающей к нему мечетью, можно считать иконой всеобщей немощи.
состояние многих мест в регионе, где преобладают две крупные реки.
Живописный город примечателен своими историческими зданиями из желтых
камней, распространенных в регионе, и доступны лодочные экскурсии к
отдаленной крепости на вершине холма над озером-плотиной.
К
востоку отсюда Урфа ассоциируется с авраамическими мифами, а в его
полностью сохранившемся старом городе есть множество каменных зданий,
мечетей и пруд, полный рыбы, который местные жители считают священным, и
все это упускается из виду замком римской эпохи.
На северной
окраине города продолжающиеся археологические раскопки в храме
Гёбекли-Тепе на вершине холма открывают многочисленные удивительные
открытия о религиозной истории человечества. Датированный 9000 г. до
н.э., это самый ранний храм, известный на тот момент, и это место
построили кочевники — его строительство предшествует оседлости любой
человеческой группы. Рельефы на колоннах, расположенных по кругу, могут
быть архетипами мотивов последующих систем верований во всем мире, что
делает их источником идеи «религии».
Харран находится к югу от
Урфы. Впервые он был основан Ассирийской империей как торговый пост и
был крупным центром раннего исламского образования; руины университета
той эпохи все еще существуют. В настоящее время это довольно небольшая
деревня, известная своими уникальными «домиками-ульями».
В
пустынных землях к востоку от Харрана есть несколько удивительных и
поистине необычных достопримечательностей. Храм под открытым небом
Согматар/Суматар находится в деревне Ягмурлу и посвящен месопотамскому
богу луны Сину, у которого было много последователей в регионе до 4 века
н.э., когда его культ уступил место поклонению солнцу. Далее находятся
впечатляющие руины Шуайип Шехри, древнеримского города, который местные
жители связывают с Шуайбом (Иофор в иудео-христианской традиции);
считается, что он провел время в местной подземной пещере.
Затем
идет прекрасный Мардин, его извилистые улочки, выстроенные домами,
мечетями и церквями с искусно выполненной каменной кладкой, каскадом
сбегающие со склона горы с захватывающим дух видом на бесконечные
месопотамские равнины внизу, которые простираются за границу в Сирию.
Недалеко от города на востоке находится монастырь Дейрулзафаран,
который на протяжении веков был резиденцией сирийской православной
церкви. Монастырь действующий и открыт для посещения. Руины Дары,
которая начиналась как византийский гарнизонный город против персов,
находятся дальше в пустыне.
К северу от Мардина Мидьят — еще один
город с потрясающей каменной архитектурой, который так же красив, если
не больше, хотя и без превосходного расположения Мардина на склоне горы.
Дальше на север Хасанкейф находился в великолепном месте на берегу
Тигра, с его цитаделью высоко над рекой. Когда-то столица Артукидов,
средневековой турецкой династии, основавшей местное королевство в
регионе, Хасанкейф считался одним из немногих в своем роде в Турции,
будучи сохранившимся средневековым городом. К сожалению, большая часть
его была потеряна под водой озера плотины Илису, хотя цитадель находится
на достаточно возвышенном месте, чтобы ее можно было пощадить
(путешественники доставляются туда из Нового Хасанкейфа на лодках), а
часть наследия была перемещена в новый участок города на некотором
расстоянии.
На северо-западе, мимо великолепного моста Малабади,
также построенного Артукидами, вы доберетесь до городских стен
Диярбакыра. Закрытый старый город внутри, хотя и немного обветшалый,
полон мечетей, церквей, кофеен и караван-сараев из местных черных
базальтовых пород.
К западу от Диярбакыра возвышается гора
Немрут, с ее высокой вершины, украшенной почти бесчисленным количеством
колоссальных статуй древних божеств, откуда открывается великолепный вид
на окружающие горы.
Кахраманмараш к западу от горы Немрут - это в
основном современный город, хотя в его историческом центре есть базар,
где до сих пор ценятся традиционные ремесла.
Природа
На
полпути между Газиантепом и Урфой скалы над Евфратом в Биреджике
являются одним из немногих убежищ находящихся под угрозой исчезновения
северных лысых ибисов (Geronticus eremita, турецкое: келайнак), ареал
которых простирался на большую часть Европы, Северной Африки и Ближний
Восток в предыдущие века. По многим причинам (основными причинами были
охота, потеря среды обитания и загрязнение пестицидами) все меньше и
меньше пар возвращалось из своей ежегодной миграции в Эфиопию через
Аравию во второй половине 20-го века (только одной паре удалось
вернуться в 1990), так что колония в Биречике с 1992 года содержится в
полудиком виде, чтобы не вымереть полностью — большую часть года птицы
находятся на свободе, но после сезона размножения их берут в неволю,
чтобы предотвратить миграцию. Благодаря своему охранному статусу этот
вид с первых лет своего существования стал одним из символов турецкого
экологического движения.
Холмистые степи к северо-востоку от
Джейланпынара (по-турецки «весна газели») являются домом для около 700
аравийских джейранов (Gazella marica), уязвимых видов с мировой
популяцией, вероятно, менее 3000 в дикой природе, обнаруженных в очагах
своего первоначального ареала. большая часть Южной и Юго-Восточной
Анатолии, а также пустыни Сирии и Аравии. В 1978 году местный совхоз, на
территории которого есть гостевой дом, начал постоянную программу
разведения этого вида.
Вулканическая гора Каракадаг между
Диярбакыром и Урфой является единственной заметной вершиной на довольно
плоском плато Юго-Восточной Анатолии. Его предгорья обычно считаются
местом одомашнивания пшеницы, основного продукта питания большей части
населения мира. Весной здесь все еще растут колосья дикой пшеницы,
которая также является популярным местом зимовки кочевников-курдов.
Район Беязсу (турецкий) / Аваспи (курдский, оба означают «белая
вода») с его ручьем через овраг, обрамленным деревянными балконами на
сваях, парой порогов и большим количеством зелени между Мидьят и
Нусайбин, является фаворитом выходных для местных жителей. для пикника.
Пышные кедровые леса покрывают высокие луга над Таурусскими горами,
окружающими Кахраманмараш.
Ведь ярко-желтая степь юго-восточного
анатолийского плато сама по себе является зрелищем, даже если смотреть
на нее лишь как на размытое изображение по ту сторону оконного стекла
при прохождении.
Хотя они и не на том же уровне, что и автобусы в Западной Анатолии,
автобусное сообщение с Юго-Восточной Анатолией достаточно приличное. Вы
найдете автобусы, курсирующие из большинства основных пунктов назначения
и между ними ежедневно (часто чаще, чем один раз в день). На очень
глубоком юго-востоке вокруг Ширнака, Бейтюшшебапа и Хаккари долмуши
(маршрутные такси) и микроавтобусы гораздо более распространены, но
ходят не так часто и не по такому плотному графику.
Основные
региональные аэропорты с внутренними рейсами находятся в Газиантепе,
Урфе и Диярбакыре.
Диярбакыр и Бэтмен трижды в неделю ходят
поезда (Güney Express) из Анкары, столицы страны, с несколькими
остановками в Центральной Анатолии.
Газиантеп связан с западом
автомагистралью. Есть и другие крупные, но иногда разбитые
автомагистрали с севера, юга и юго-востока в регион.
Автобусы и микроавтобусы, как правило, надежны, хотя расписание не
строго соблюдается, и вы можете ждать лишний час или два микроавтобуса,
который, как все обещали, скоро прибудет. Частные автомобили часто
служат такси, но за плату, которая выше, чем можно было бы ожидать.
Будьте готовы торговаться. Путешествовать автостопом намного проще, чем
где-либо еще в Турции, поскольку предложения по подъему обычно поступают
с первого проезжающего мимо автомобиля. Это также в значительной степени
безопасно, если вы, по крайней мере, придерживаетесь основных дорог.
Однако в прошлом известно, что РПК совершала набеги на частный транспорт
на дорогах в глубине юго-восточной Анатолии.
Многие дороги в
регионе полны выбоин, а местные жители ездят несколько безрассудно, даже
больше, чем остальная часть страны, поэтому будьте особенно осторожны,
если вы на самом деле едете.
Регион, в частности Газиантеп, известен своими кулинарными
предложениями. Многие рестораны в других частях страны основаны и
управляются местными жителями, предлагающими варианты местных блюд,
часто модернизированные и адаптированные под вкус неместных жителей.
В значительной степени опираясь на ближневосточную кухню, местная
кухня сильно зависит от мясных блюд; Газиантеп и Урфа особенно известны
своими местными сортами шашлыков и лахмакунов. Çiğ köfte — еще одно
местное фирменное блюдо, которое сегодня можно найти в ресторанах по
всей стране. Несмотря на название («сырые фрикадельки»), современный
рецепт больше не включает мясо (первоначально сырое), чтобы избежать
удивления со стороны органов здравоохранения, и в основном представляет
собой мышечную смесь булгурной пшеницы и ряда свежих овощей и специй.
Кстати говоря, местные жители любят добавлять в еду много разных специй,
вас предупредили. Вегетарианцам придется нелегко в этом регионе, и они
должны быть готовы проводить много времени между полками супермаркетов в
поисках консервов и есть много скучной выпечки.
Основным
сельскохозяйственным продуктом являются фисташки, выращиваемые в
сельской местности, окружающей Газиантеп и Сиирт, на юго-западе и
северо-востоке региона соответственно. Хотя его стандартное турецкое
название - Antep fıstığı («орех Газиантепа»), жители Сиирта
категорически возражают против этой ассоциации и вместо этого
предпочитают называть его Siirt fıstığı («орех Сиирта») или биттим,
местное название в основном неизвестный в остальной части страны.
Разновидность Газиантепа меньше и вкуснее (ссссс, не упоминайте об этом
в Сиирте), но оба стоит попробовать.
Фисташки попадают в
многочисленные десерты, в том числе и в пахлаву — спросите любого турка,
где лучшая пахлава, и он неизменно ответит Газиантеп (даже те, что из
Сиирта).
Чай: он везде. Обязательно добавьте обильное количество сахара,
чтобы слиться с местным населением. Все, что меньше трех кубов, просто
не годится.
Богазкере — местный сорт винограда, выращиваемый в
долине Тигра недалеко от Диярбакыра. Из него делают красное вино с
высоким содержанием дубильных веществ и крепким телом. Сирийское
население Мардина также имеет винодельческие традиции; продукт продается
под названием Süryani şarabı («сирийское вино»).
Будьте в курсе новостей северного Ирака и юго-восточной Турции до и
во время вашего визита в регион. Политика в регионе очень изменчива:
турецкое правительство угрожает военным вмешательством в северный Ирак,
а Рабочая партия Курдистана (РПК) совершает набеги на военные посты, а
также атакует гражданские объекты, такие как микроавтобусы, хотя
ситуация становится лучше и безопаснее с каждым днем. Днем. Турецкие
военные иногда объявляют зоны безопасности в этом районе, что делает
невозможным посещение региона гражданскими лицами. Часто лучше
поговорить с попутчиками в Стамбуле, Анкаре или, что еще лучше, в
Диярбакыре, прежде чем отправиться в глубь юго-востока. Не верьте
стамбульцам, которые будут утверждать, что вы не переживете ни одного
визита к востоку от Анкары. Подавляющее большинство из них никогда не
покидали Стамбул. Поездка в юго-восточную Анатолию вполне осуществима и
по большей части безопасна. Глубокий юго-восток следует делать с большей
осторожностью, но это слишком возможно для выносливого путешественника.
На некоторых неосновных маршрутах вы можете столкнуться с
несколькими военными контрольно-пропускными пунктами, хотя все, что вам
нужно сделать, это показать свой паспорт (поэтому держите его под рукой
во время поездок, а не глубоко в рюкзаке). Имея в виду краткий список
городов вашего маршрута, вы можете сэкономить время в случае дальнейших
вопросов на контрольно-пропускных пунктах.
Засушливый климат Юго-Восточной Анатолии может быстро высушить кожу,
особенно руки, особенно если у вас чувствительная кожа и/или вы живете
во влажном прибрежном климате. Так что не забудьте взять с собой
какой-нибудь увлажняющий крем, если вы собираетесь остаться в этом
регионе более чем на несколько дней.
Непривычность к сильно
острой/острой пище, а также тот факт, что некоторая пища готовится не
совсем гигиенично, может привести к проблемам с желудком у некоторых
путешественников во время пребывания в этом регионе.